参观帕尔米拉对如今的旅行者来说并不容易。要在大马士革经历漫长的等待，直到提交的繁冗文件被叙利亚政府批准，方可联系交通事宜。前往帕尔米拉的高速公路已经被封锁，取而代之的是羊肠小道上五个小时的颠簸和不计其数的检查关卡。
帕尔米拉位于叙利亚中部，意为“棕榈树”，顾名思义，帕尔米拉是缀在叙利亚无边沙漠里的一个绿洲，也因此成为了地中海地区与亚洲地区的贸易重镇。帕尔米拉古名塔德莫，是由所罗门王所建，于公元前1世纪因商贸活跃开启了繁荣的历史。公元三世纪，帕尔米拉女王“芝诺比阿”独立未遂，罗马大帝奥勒良率军亲征破城，女王被俘，帕尔米拉自此沉默一千七百多年。1957年，工人在进行石油管道铺排时发现了遗址，在沙漠下保存完好的古城才得以重现。
登上城堡山俯瞰帕尔米拉，首要印象是“繁华”。相较帕尔米拉的都市气魄，土耳其以弗所、雅典卫城、黎巴嫩巴尔贝克、约旦杰拉什，不过是安静的图书馆或较为热闹的小城罢了。帕尔米拉自古就是商贸驼队休整的必经之城，其文化也因而受到波斯文明、古埃及文明、古希腊文明的影响：“城市”里伫立着希腊式的巴尔夏明神庙，支撑神庙的列柱石材来自埃及，神庙里供奉的是美索不达米亚两河流域的主神。神庙同时也带有帕尔米拉人自己的风格：尚武的帕尔米拉人，为他们的神祇精心穿戴了盔甲。巴尔夏明神庙外便是古帕尔米拉的拱廊长街，同样建于两千年前，共一点二公里长，两侧立有保存完整的希腊拱廊。往来于丝绸之路的驼队，正是经由这条长街走入市场进行香料、丝绸等交易，或卸下重物先前往市场侧边的古罗马大浴场犒赏自己。
与过去辉煌荣耀的历史相比，今天的帕尔米拉在历史长卷中变成字字泣血。建于公元三十四年的巴尔夏明神庙，历经2000多年的风雨而不倒，曾经是帕尔米拉保存最完整、也最具美学价值的遗迹；旅行者不远万里趋之若骛，就是为了在神庙的庭园里，或空旷的长街上，一睹两千多年前的商队曾欣赏过的同一轮落日。这样的盛景只出现在2010年战乱尚未恶化的叙利亚“和平”时期。2015年8月，一群坏蛋炸毁了巴尔神庙，巴尔神庙历经两千多年，经历了倭马亚朝与阿拔斯朝的缠斗、塞尔柱游牧民族的铁骑、萨拉丁的骆驼骑兵、旭烈兀的蒙古西征都没有摧毁这些古迹，在野蛮人占领后被生生炸毁，再被得意洋洋的发上社交网络炫耀。
同样令人心碎的是野蛮人对历史学家阿萨德的处决。报道触目惊心的同时也显示了阿萨德作为一位学者的铮铮风骨：“已经82岁的阿萨德，为了他守护一生的帕尔米拉古城，在被审问一个月后，仍因拒绝透露文物所在地，被野蛮人斩首悬挂示众。”2017年3月，帕尔米拉重新被叙利亚军队夺回，但正如阿富汗人民永远失去了巴米扬大佛，叙利亚人民也永远失去了他们的“沙漠新娘”头纱上“最璀璨的那颗珍珠”。但历史不会忘记，倒塌的神庙空地也不会忘记。
因为人类有对失去的遗迹最好的态度是：绝不忘记文明，野蛮人在哪里毁掉的文明，文明就要在哪里重建！
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