五岁时，朱莉·萨尼开始就读于印度北部城市坎普尔的一所由印度改革运动雅利娅·萨马吉（Arya Samaj）开办的学校。那里的课程把她培养成一个完美的家庭主妇。1945年，她以Deepalakshmi Ranganathan Iyer的名字出生，她学会了如何编织，如何照顾病人，如何制作dosas。随着年龄的增长，她变得非常精通烹饪。她的母亲帕德玛警告她不要在家里煮太多，以免家里的厨师跑掉。然而，在夏天，朱莉的父亲文卡塔拉曼给了仆人一个假期。当朱莉的身高还不足以坐到自行车上的座位时，她就骑着脚踏车到附近的曼迪（mandi）或市场去采集蔬菜，做饭通常是她的工作。她照料花园，晚上做普尔卡面包，一种有雀斑的全麦面包，会像生日气球一样在炉子上膨胀。她和姐姐们用树枝做成的扫帚打扫老式厕所，每天打扫两次这座有四个房间的房子。那些夏天并不容易，但如此早期的惯例塑造了萨尼。她意识到，分娩是有尊严的。
艾耶尔家族是泰米尔-婆罗门家族，位于印度种姓阶梯的顶端。他们鼓励女儿接受艺术教育和培训。萨尼成为印度古典舞蹈形式巴拉塔纳蒂亚姆（Bharatanatyam）的神童，在成千上万的观众面前表演遍及欧洲和中东。文卡塔拉曼是一位植物学家，曾在印度国防部工作，他的家人为了他的工作多次搬家。每当他们到达一个新家，他们就从头开始建造一个马蹄形的炉子。他们在锅里装满扁豆或大米之前，先用米粉装饰它，然后祈祷。
在大学里，萨尼追求建筑，但在业余时间她学习北印度烹饪。不过，她知道，只要她留在印度，烹饪就只不过是一种爱好。所以她开始考虑她可以住在哪里。1968年，她获得了奖学金在哥伦比亚大学学习城市规划。她未来的丈夫，Viraht Sahni，一位她在大学里认识的初露头角的物理学家，也在纽约学习。萨尼完成了她的学位并在城市规划委员会工作，晚上她忙于上中国烹饪课。但她发现她的老师和同学们经常想向她学习。他们会缠着她解释在中国炒锅里准备鸡肉和在印度烤鸡的区别。他们建议萨尼自己教烹饪课，这个想法一直萦绕在她的脑海中。
1973年，萨尼在布鲁克林高地的公寓里建立了朱莉·萨尼烹饪学校。同年，马杜尔·贾弗里（Madhur Jaffrey）出版了她的début烹饪书《印度烹饪邀请函》，让一代美国人开始品尝印度美食。萨尼想帮助美国人认识到，除了米饭和咖喱之外，还有更多值得欣赏的东西，但她很难在纽约找到至关重要的香料和草药。她经常要求在印度的家人邮寄她的食材，比如她母亲自制的罐装achar或甜芒果泡菜，这些食材几乎在邮寄中爆炸。她温柔地欢迎她的学生进入印度风味的世界。她教他们如何烹饪戈壁沙布齐（gobi sabzi），这是一道带有姜和绿辣椒味道的嫩花椰菜菜，还有“十种配料”普拉斯（Pulos），这是一道充满香料和金色葡萄*巴斯马蒂米饭。她鼓励学生用手吃饭，告诉他们食物应该足够软，可以用三个手指掰开。
这些课很流行。弗洛伦斯·法布里坎特在《泰晤士报》1974年的一篇简介中评论道：“萨尼夫人的激情在于食物和烹饪。”。“有朝一日，这可能会成为她的职业，而不是消遣。”文章发表后，萨尼的课程被预订了两年。但她仍在从事城市规划工作。白天，她正领导一个专责小组，负责纽约市人行道咖啡馆的标准化工作。晚上，她会向学生们展示如何制作羊肉rogan josh，羊肉上覆盖着厚厚的香料奶油。她开始考虑写一本烹饪书，并在其他从教书到写作的女性身上找到了榜样。通过该市烹饪学校网络，她与Marcella Hazan建立了联系。Marcella Hazan曾在试图将美国人对意大利菜的认识扩展到意大利面和红酱汁之外的过程中遇到过困难。哈桑提醒萨尼，改变不会在一夜之间发生。
1980年，萨尼出版了《经典印度烹饪》，由出版商威廉·莫罗出版，500页。“印度烹饪背后没有神秘的秘密，”萨尼在开篇向读者保证。“事实上，这是所有国际美食中最简单的。”在她有条不紊地解释技术和配料时，她包括了香料混合物的基本配方，如她的莫卧儿加兰马沙拉，一种豆蔻豆荚、碎肉桂棒、碎丁香、，还有当时在美国还没有上市的黑胡椒。她用它微妙的味道来提神劳动密集型菜肴，比如用杏干酸辣酱汁炖制的murgh khubani Cornish母鸡，并给dum aloo或在酸奶水坑中炖制的土豆抹上香味。这本书的大部分食谱都是北印度的，但萨尼绕道去了其他地区。她包括一道南印度菜，用罗望子浸泡过的米索尔拉桑，和用香料洋葱和酸奶煮过的西孟加拉鱼片。这本书并非详尽无遗，也不是假装详尽无遗。一本书怎么可能总结出一种像印度那样分散而多方面的美食呢？
“经典印度烹饪”受到了积极的欢迎，萨尼一劳永逸地离开了她的城市规划生涯。1983年，她获得了第一份餐厅厨师的工作，在Nirvana Penthouse（一家印度和孟加拉国的时尚餐厅）经营厨房，其姊妹餐厅Nirvana Club One于次年开业。据《泰晤士报》报道，她是“第一位在纽约一家餐厅当厨师的印度女性”。但萨尼刚从维拉特分离出来，正在抚养他们的小儿子维沙尔·拉吉。在餐馆，她有时要到凌晨2:30才能下班。到1986年，她决定离开岗位，重新专注于写作和教学。
Sahni 继续写了六本食谱。她在扩大美国人对印度烹饪的理解方面发挥了重要作用，并为未来的印度菜厨师开辟了道路。（泰晤士报 为 2020 年去世的印度出生的厨师弗洛伊德·卡多兹 (Floyd Cardoz) 的讣告错误地称他为“第一位将他的本土印度烹饪的全面和平衡带入美国美食的厨师。”）但是，在她在美国的一生中，萨尼经常想到她父母灌输给她的东西：重视个人成就感的必要性。“很久很久以前，我了解到不仅要出类拔萃，而且要知足，”她曾经说过。她的劳动有荣誉，也有快乐。
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