阿拉斯加的季节与别处不同，夏秋短暂而冬春漫长。十月起，冰雪开始覆盖城市与荒原，直到来年五月才会融化。由于高纬度大雪封山昼短夜长，冬半年相对是旅游淡季。不过随着近几年极光游升温，冬天的阿拉斯加也越来越热闹。
漫长的冬季里，每个时段有着不同的旅游重心。
极光季从九月秋天开始，一直到来年四月初结束。（之外的时间由于极昼，夜晚的天空不够黑暗。）一般来说，十一月前雨雪天相对多些，十二月起气候更稳定晴朗。
冰雪活动（狗拉雪橇、冰钓等）开始得更晚。通常在感恩节前后，河流湖泊才能彻底封冻。因此十月至十一月中是有点尴尬的季节，秋天已经过去冬天刚刚到来，树木秃了却还没盖上新雪。
自驾观光则很取决于日照长度。假如在圣诞新年造访，只有几小时的阳光，开车走不了多远天就又黑了，建议跟团出游。假如想多体验白天的风景和户外活动，二月初以后会有更充裕的时间。
极光：冬季的重头戏
冬天造访阿拉斯加，最重要甚至是唯一的目标，当然就是极光。
极光受太阳活动影响，每晚的强弱不同。科研机构定期发布专业的极光预报，级数越高极光越强。另一个限制因素是天气。假如满天阴云，背后的极光再强也是白搭。
具体去哪里看，理想的极光点要满足两个基本条件：其一是远离城市光害，确保夜空足够黑暗；其二是视野开阔，四周不受建筑物和树木遮挡。费尔班克斯周边有几处专门开发的极光小屋，收费提供热饮和暖气。假如想拍摄认真的极光照片，最好能避开人群并选择合适的前景，例如建筑物或雪山。
冬季专属难题：飞哪里
该飞去安克雷奇还是费尔班克斯？
费尔班克斯被称为”极光首都“，阿拉斯加最好的极光观测点都在它周围或更向北的地方。安克雷奇附近虽然也能看极光，但纬度偏南，绿色蔓延到头顶的几率更小。因此对于多数游客，费尔班克斯都是冬季必去的目的地。
假如行程较短，从费尔班克斯飞进飞出是效率最高的选择。假如时间更充裕，想在极光和冰雪活动之外安排些观光，那么走安克雷奇也很方便。两城之间的公路网是冬季观光的精华所在，而且一般安克雷奇的机票和租车略便宜些。
小编：两城都想去又不愿自己开车，不妨考虑参加当地旅行团。旅行团都有专业的雪地巴士，安全可靠又方便！
Fairbanks 景点&活动
费尔班克斯地处内陆，气候干燥寒冷。除了极光，冬季这里的热门活动都是与冰雪相关，其中最有特色的是狗拉雪橇和冰钓。
在阿拉斯加，狗拉雪橇是一项专业运动。没有现代机械的年代，人类年复一年靠着雪橇犬，才得以在北方的冬天旅行。如今，烧汽油的雪地摩托早已成为了冬天的主要交通工具，但仍有很多人以训练狗拉雪橇为业。个中精英参加专业比赛，稍逊一筹的狗会服务游客，拉着人在雪地里撒欢跑上几圈。
冰钓则是本地人喜闻乐见的冬季娱乐。简易版在冰上凿个洞，垂下鱼钩和鱼饵就可以等猎物咬钩了。更高级的会在湖面上搭个木板房，中间打洞旁边开着暖气放着音乐，看起来相当闲适。当然，零下二十多度的天气里，人是无论如何都得裹成粽子的。
冰雪活动之外，费尔班克斯周围也有些景点可以游览。首先是市区西面，阿拉斯加大学内的博物馆Museum of the North。里面充满极地风情，有很多萌萌哒大型哺乳动物标本，还有当地地质、文化的各种展品。是个值得一去，但错过也不必遗憾的地方。
早9点至晚5点开放，周日闭馆，门票$14/人。
市区北面路边的Pipeline Visitor Center，是个可以近距离接触阿拉斯加输油管的地方。从北冰洋边开采出的原油经由这里，一直运到太平洋边的港口登船，再送抵美国本土精炼。输油管归联邦政府管辖，上面贴着巨大的FBI Warning禁止攀爬，小伙伴们不要搞事情哦。
向东自驾二十分钟的North Pole小镇，是传说中的”圣诞老人村“。当然了，这里最初其实只是个公路旁的普通小镇，后来更名为North Pole（虽然甚至连北极圈都没到），并逐渐开发了圣诞老人相关的旅游和纪念品生意。镇上的邮局在十二月异常繁忙，世界各地的人把贺卡寄到这里，请邮局盖上North Pole邮戳再转寄给亲友。纪念品商店就在高速边巨大的圣诞老人像下面。
费尔班克斯附近有几处温泉，其中开发最完善的是Chena Hot Springs，离市区一个半小时车程。隆冬里，顶着满脑袋冰碴泡温泉是这里的招牌体验。度假村提供住宿，但温泉以及旁边的冰雕博物馆也可以单独购票进入。不过据说这里近年来生意太好，以至于服务质量和态度急剧恶化。
Anchorage 景点&活动
从安克雷奇出发，开车向北两小时到Talkeetna小镇，或向南一小时到Girdwood，可以坐飞机观光雪山和冰川。前者一般是螺旋桨小飞机，会从空中进入著名的德纳利国家公园，接近北美最高峰。后者则是直升机，会在附近的冰川上短暂降落。
飞机观光价格不菲，通常每人$300以上。冬季游客较少，预定一般不难，但行程很容易因为天气而取消。
安克雷奇东北两小时车程的Matanuska Glacier是另一个寒冬好去处。这是阿拉斯加最容易抵达的冰川之一，冬季不能自助上冰，但可以在向导带领下去徒步，每人$100。假如运气好，冰川上会有足够人进入的巨大冰洞，是徒步全程的亮点。
Denali
到了阿拉斯加，怎能不一睹北美最高峰德纳利的真容？
冬季，是与大山（Denali在当地语中的意思）合影留念的好时节。阿拉斯加的夏天降雨频繁，太平洋上飘来的水汽被山脉阻拦，形成的云雾总是围绕在山峰周围。七八月的旅游旺季，前往德纳利国家公园的游客，三分之二甚至不能见到山尖露面，只能带着想象失望而归。但冬春时节的阿拉斯加天气晴朗干燥，远在几百英里之外都能看到地平线上的雪山。
国家公园此时仍是封山状态，但门口的访客中心全年开放。如果天气合适，公园会清扫路面，允许游客一直开车到公路15英里处，眺望远处的阿拉斯加山脉。即使天气不理想，公路也会通到3英里处。
雪橇犬的狗舍正在这里。狗舍和访客中心一样，每天早8点至下午5点开门。不过狗狗们时常在山里执行任务，那样就只能看到生病的伤员们啦。
前面写到可以坐小飞机看北美最高峰的Talkeetna小镇，这里同样可以远望德纳利雪山。观山可以去小镇尽头冰封的河面上（也是个看极光的好地方），或者小镇往外五分钟车程路边的观景台。但Talkeetna离雪山比较远，假如不是为了小飞机或极光，就不必专程绕进来了。
Dalton Highway
冬季的阿拉斯加，我们最念念不忘的永远是北方的北方——通向北冰洋的道尔顿公路（Dalton Highway）。
它长达414英里，被BBC誉为世界最危险的公路，全为北冰洋边的Prudhoe Bay油田而建。对游客来说，顶风冒雪踏上道尔顿公路是挑战，但挑战背后也有着巨大的奖赏。
公路从费尔班克斯出发，跨过北极圈，在高纬度的苔原上一路向北。在我们自驾十几万公里的旅途中，这里既有独一无二的风景，又有无限的辽阔荒野，始终是令人魂牵梦绕的一段路程。
当然了，冰天雪地之下一路开到终点北冰洋的游客并不多。更多的人选择到北极圈66度34分的纪念碑，公路中途的极光胜地Wiseman，或244英里处的Atigun Pass就掉头折返。SUV是必备，虽然有人在春季开三厢小车挑战Dalton Highway，但极易打滑陷车，严重不推荐。
如果不想自驾，当地旅游团可以带游客到北极圈纪念碑合影留念，然后看看极光返回，不失为一个省事又安全的选项。也有从费尔班克斯出发前往公路中点的Coldfoot小镇，一程飞机一程坐车的套餐。
Tips：冬季阿拉斯加实用攻略
首先是关于自驾：
第一，缓刹车，缓加油。最危险的往往不是城际间的大路，而是市内的小街，尤其商户的停车场。这些地方车流密集，压烂的雪泥冻住后异常湿滑，踩刹车一定要慢。起步也是同理，切忌像加州司机那样一变绿灯直接大脚轰油门。
第二，谨慎信任GPS，不要抄小路。在阿拉斯加，各大主路都及时清雪，小街则不一定。偶尔，GPS或手机地图的算法光顾着最短距离，把人指向一条积雪齐膝深的小巷。假如觉得不对劲，务必及时调头。
第三，小心进入路边停车区。开车看到好的风景，肯定想停下来拍照。阿拉斯加的公路边，隔不远就有宽阔的停车观景点，十分贴心。但即使主路干爽，路肩上也可能有一层厚冰。一定要提前打灯刹车减速，再缓缓拐入停车区。
第四，谨防电池掉电。费尔班克斯的停车场都有电源插座，过夜的车辆接上插头就可以保持电池通电，避免早上打不着火。假如真的发生了状况，找旁边的旅馆、饭店借根Jumper Cable就好，出租车也收费提供打火服务。
装备
有小伙伴咨询，冬天去阿拉斯加有哪些必带的物件，我们整理了如下几类：
第一，上身多穿几层，每层不要太厚。我们的策略，是里面穿干爽的速干T恤，再套一件保暖的抓绒，外面依次是薄羽绒服和冲锋衣。阿拉斯加室内普遍热得丧心病狂，最好一进屋就脱衣服，出门再穿。
第二，下身注意防风。看极光时，我们一般会穿抓绒裤 滑雪裤，后者挡风的性能相当重要。不过白天可以只穿一层裤子，不然进餐厅吃顿饭就满腿是汗。尤其司机，长途开车时裤子太厚很不舒适。
第三，带齐各种配件——帽子、围巾、手套等。帽子和围巾越毛茸茸越好（动物皮毛最为保暖），手套最好不怕脏，因为车上肯定糊满了泥水。
第四，考虑买暖宝宝。这个神器在各大超市均有售，尤其贴进鞋里能大幅提高耐寒力。
第五，最好穿登山鞋，高帮更佳。总免不了偶尔趟雪，高帮能尽可能避免袜子弄湿。登山鞋的另一个好处是防滑，不容易在冰上摔跟头。一些妹子喜欢穿雪地靴，脚感确实暖和，不过多数雪地靴鞋面不防水鞋底不防滑，走在雪上要格外小心。
第六，准备多余的电池。寒冷天气里相机掉电很快，拍极光时尤甚。其它电子设备同理，手机依赖症患者建议准备充电宝。
小编：相机在户外使用后，要先装包再拿进温暖的车内，否则镜头起雾结霜，至少十几分钟用不了。下车时建议把手机放进贴身的口袋，在外裤兜里很快就会冻到关机。
文章来源：远夏在路上
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