瑞典国王之路（干货 流水账）2023|世界十大最美户外徒步路线之一

本篇万字长文关于瑞典国王之路的干货分享来自kk，比之前鹏叔的攻略更加细致入微，供感兴趣的朋友参考。最好结合我们两个人的文章一起看。

这次把瑞典国王之路最北段（即和北极狐路线起终点重合）花六天走了一遍，也算是对自己的一次挑战吧。因为自己在准备时发现网上有些信息还不大够，所以写些干货供以后想去的盆友参考。

国王之路Kungsleden（King’s trail）是瑞典最经典的徒步线路，网上有很多介绍了，比如https://www.visitnordic.com/cn/attraction/2015-11-19-12-43-43 。五段中最北这段因为每年有北极狐（以下简称小狐狸）组织的穿越活动https://classic.fjallraven.com/sweden/sv/delta/biljetter/ ，所以该段最有名，据说风景也是最棒的，因为能看到高山、草甸、冰川、湖泊、雪地、沼泽各种景色。

红线就是北极狐的路线，画小房子的地方都建有木屋，每段之间相隔差不多十几公里，基本都在一天的脚程之内。瑞典旅游局也鼓励八岁以上的孩子的参与，说明一般情况下，初级和入门级的成年徒步者也都有能力完成这一段。

最北这段的起终点是Nikkaluokta和Abisko，正着反着走都行，Abisko有火车站，Nikkaluokta只能从Kinuna(有机场和火车站)坐大巴过去。大巴可提前网上购票或上车再买（只要非旺季中的旺季应该都有空座），从Kinuna机场一天两班，时间完全接得上飞机到达时间——从斯德哥尔摩旺季只有SAS执飞的一天两班。如果坐火车，比如从斯德哥尔摩或挪威过来，在Abisko和Kinuna都有火车站。大部分人选择从北往南（即使飞机到Kinuna也可乘火车到Abisko），而我们选择从南往北，一是从Kinuna机场有大巴直接到Nikkaluokta，刚好上午11点就可以开始徒步，二是沿途太阳主要”烤”背而不用迎阳而上，很符合“耕地人“的特点吧：）

从上图可以看到，红色路段一般6~7天可较为休闲的走完全程，时间充裕的也可在一处多停留一天休整，尤其在风景很好的木屋多住一天（下面会有详细的木屋比对），比如我们遇到从Abiskojaure到Alesjaura走了22km后在风景很好的Alesjaure木屋原地修整一天的小夫妻，或者沿其他虚线走几段，因为虚线标识的是较成熟的路段，一般不会有太大风险/危险。有登山爱好者会在Kebnekaise多停一天，去攀爬瑞典最高峰Kebnekaise（这也是此处小木屋更贵的原因之一，因“避无可避”的稀缺性），自己走的话，20多km一天也能紧凑走完；跟团提供攀爬装备只需18km会更省时间些。

如果不打算爬山（毕竟最高点海拔才2000出头，ms没啥挑战哈）又可多花一天时间，推荐从Kebnekaise往Tarfala走个往返，毕竟Tarfala峡谷的美景在这段旅途的其他地方是见不到的，尤其Tarfala 木屋跟前的冰川和湖泊实在美得让人词穷。稍有些徒步经验也不想走回头路还想欣赏木屋美景的，也可一天走到Tarfala 木屋住下后，再花一天从Tarfala走到Salka，这一段在AllTrails这个APP上能看到具体路线，提前下载就着GPS就能飞行模式下使用了，但官方是看不到这段路的因为确实比较险。

再做个挪威的延展：如果想再加个挪威的行程，比如再去个Lofoten罗佛敦群岛，Kinuna或Abisko都有火车（斯德哥尔摩开过去的）到Narvik纳尔维克，然后转汽车也行。我们回去火车上同屋的一对德国小盆友就是公共交通出行，也并非不可行。

租车的话在Kinuna会便宜很多（嫌瑞典贵？那请看挪威；嫌挪威贵？那请看冰岛）。时间不充裕的，在Abisko木屋也能跟个5个小时游峡湾的“天团”，算是蜻蜓点水了。

每年六月中旬~九月中旬是该段夏季开放时段，木屋也只在这段时间营业。但6月中下旬可能夏季线路上的雪还没化彻底，走冬季线路又弄一脚雪水，所以并不是最佳时段；9月又有些冷了（但估计有了秋色也会很美）且天黑的早了，所以最佳季节是七八月。

在北极圈以北，七月底天根本不会黑，我们就是利用了极昼才完成了一天18个小时的持续行走，不然定会吓si在荒野中。小狐狸组织的瑞典境内徒步今年在8月上旬，即使报不上名，也会有很多徒步爱好者选择与他们同样的时间段，一是人多走起来热闹，二是有突发情况也容易获救（有队医）。但狐狸要求参加者必须自带帐篷扎营，所以同时间段的木屋预定就相当紧张了。我们选择和这个时间段错开，木屋容易预定且桑拿房不会挤爆，算是旺季中的“淡季”了。

基本上吃自己带的食物，如果不想负重，离起点和终点最近的木屋商店有较全的补给，中途的某些木屋也有售卖方便食品（以及冰啤酒，可见瑞典人多么嗜酒了），所以最少背一两天的食物也能安然无恙走完全程（就是稍微费钱）。如果三四天走完全程，也不需要提前准备太多食物 – 让背包轻一点是最重要的事儿。

饮用水也不需要多带，走不远就会路过溪流，一般都能直饮。尽量接流的冲的水源，这样尝不出铁锈味（别问我咋知道的）。实在想喝热水的，早上出发时烧一杯带上或路上休息时用气罐现烧都行。大家携带的标配食物有麦片和肉干，几乎人人早餐都是麦片粥。还有pasta和酱料包，晚餐一般吃这个。也碰到有带生鸡蛋的，10~12个俩人刚好够吃一路，在木屋里（有的提供油）早餐吃个煎蛋喝杯咖啡，别提多满足了！

我们虽住大部分时间住木屋，也还是带了炉头和气罐，在时间充裕的中午煮一碗方便面不要太巴适。气罐在木屋有售，小罐70多至少能煮开5大碗水（大罐更划算哈）。

山区天气在一天之内可以变化很大，防风防水的外套最好备齐。上衣倒不一定需要gore-tex的，有一定防水效果的冲锋衣即可，因为外面还可以穿雨衣。裤子则对防水要求更高，因为雨衣也罩不住小腿，且在沼泽部分经常会腿部碰到灌木能弄湿裤子。要紧的是袜子，羊毛袜、厚登山袜，都能更好保护脚不磨起泡——一旦鞋子进水，脚被半泡状态更容易起泡，所以备用袜子肯定要带，随时换上能干一段是一段，创可贴也是必备佳品。

我还带了条薄秋裤，一下飞机穿上厚直到回家后才脱，秋裤全程没湿，多亏了防水的外裤。如果拿手杖，更要带手套（虽然不防蚊子）除非你就追求小麦色且手上各种茧。我们都带了一次性雨衣（也都用上了），因为很轻且背包本身也有防雨罩，但大雨是防不住的，这个只能听天了。鞋子应该是最重要的。我本人穿了双低帮鞋，一来轻，二来不习惯高帮束缚脚踝且不透气，但纵观途中木屋门口大家脱下的鞋子，多数还是高帮且gore-tex材质。很多人还多带了一双溯溪鞋，因为化雪季节确实水量挺大，我们只带了双拖鞋，碰到很可能打湿鞋子的河，就直接脱了鞋走过去。水虽然冷得刺骨，过河后马上穿好了继续走，你应该也不会觉得脚冷。

魔术头巾也是户外必备了，不买防蚊头帐/罩的情况下遮住口鼻和脖子，再拿帽子 “糊”住头顶和前额，蚊子再能打也只能叮手了。厚袜子一定要带，你会懂的。

顺便点名手杖：除非强驴，还是挺推荐的，毕竟怎么着行囊都不会轻，照顾好膝盖也是为了它可持续的提供服务嘛。Kebnekaise站的手杖超1000SEK一对，所以能尽早准备带过去更好。不舍得买也要在途中找个结实的树枝儿，但前提就是你肯定得带着手套了。

住木屋还是帐篷看预算和喜好。带帐篷后自由度更高，离水源近的地方非常多，且有些能扎营的地方看起来芳草萋萋仙境一般。如果帐篷扎在木屋周围，也可以使用木屋的厕所以及厨房、桑拿房（需要付费）等，毕竟木屋的选址是很考究的。对洗澡有需求的人推荐扎在木屋旁吧，桑拿房是可以顺便洗个澡的。

木屋除Kebnekaise mountain station之外（这家太贵，可能因没有替代必须住一晚吧，所以我们提前租了睡袋和帐篷，在这里现借现还），提前订都是450 SEK一张床（STF会员价，需要提前注册会员），而现场订500 SEK（非会员550）。在热门季节如果网上订不到也可以现场订，即使床订满了，host也会想办法让你保暖住下的，这个不用担心，总不能让无睡袋和帐篷的人露宿室外吧~

虽然在网上预定时有写，即使预定了而晚于下午6点到达也不保证你有床睡，但我们几次晚于这个时间抵达后，门口都会挂牌告知你住哪个床或者哪个房间然后自己找空床（工作人员已下班，且应该是有床），还是很人性化的哈。所以只要不是旺季的旺季（北极狐开营的阶段，有很多人愿意和这支队伍一起走，且住木屋），木屋应该可以安然入住的。

我们住过的几间木屋的优缺点总结如下（没住为灰色，方便比较而列在一起），供参考。星星个数为横向比较后给出的推荐等级。

还有几个共性：

1）厨房里都有燃气灶（在灶旁找火柴或点火枪），盐，黑胡椒、番茄酱等调味料和洗洁精（我们还背了洗洁精）；

2）小卖部的价格基本翻倍；

3）桑拿仅晚上开放，6点开始，女、男、混各一小时（除Abiskojeure各1.5h，且5点开始）；

4）每个木屋都有晾衣间，无论有无桑拿，因为鞋子也是需要晾*，如果需要干衣且没开需要找host打开，或在厨房或住房里点炉火。

5）冷的话可以自己点炉火，炉膛里一般都有引火料，桦树皮非常好燃，旁边也有劈好的木柴，用了要自己去室外劈一些补充。

6）使用厨房的规矩（若到晚了没人给讲，墙上也会有写）包括自己去河边打水，往规定脏桶里倒脏水等；使用铺位的规矩是推荐自己带睡袋或至少床单，为你也为下个使用者的干净着想。

7）木屋厨房里有分类垃圾箱，可以放金属罐头壳、气罐、塑料瓶这些可直接回收的，那么你行囊里就不怕装午餐肉等罐头了。

之前光看“全裸共蒸桑拿”、“蒸热乎乎跳冰水河里”这些匪夷所思的现象觉得新奇，想不到这次居然都实践了。除了这俩，再回答个更要紧的问题——能洗澡么：能，但洗不彻底。秉着自助原则，需要自己提水、劈柴、生火，把水一桶桶倒进热水大缸（在水房，除了蒸房，水房也需要生火），并把一桶桶凉水提进水房，这样就能在水房里冷热水掺起来冲洗了。本来这里的温水，是为蒸桑拿前淋湿一下皮肤好开蒸，但你要迅速用洗发水、香皂再冲掉，也是可以的，但别指望有太多水可供冲洗。

习俗是，当地人是蒸好了跳河里去洗的，问题是，你的体格能在冰水河里挺多久（反正我最多半分钟，还是坐在桑拿房上层好一会之后）。别问“为啥我去的时候啥都弄好了呀”——那是因为有人在你前面“负重前行”呗，所以你可以力所能及的哪怕是在洗完后，劈柴或补水，也可以收获安心和赞扬。

说来神奇，在Alesjeure的mix时段，我看到几乎都是成对的年轻人，几乎清一色穿着泳衣，男的坐上层温柔的给女友按摩脖颈；但在Abiskojeure的mix时段，人们又几乎都是全裸，包括一对老年和两三对中年夫妇，只有极个别才身着泳衣（比如我，只要你不尴尬也不会有人尴尬的，怎么样都行，放轻松就好）

。肌肤几乎挨着的陌生人们在一起全裸着畅聊，完全没有任何不自在以及非分之想，我从刚开始的惊奇到后来的释然，也就在一来一回浸“冰河”前后。

关于浸“冰河”，用我们的中医思维，毛孔大开之际更易寒邪入侵，肯定是排斥的，但秉着“来都来了“的入乡随俗，我在彻底烘热自己后迅速跳入河里，虽刚下水的瞬间彻骨寒凉，但起身湿乎乎走回桑拿房的路上，居然暖烘烘的（所谓的蒸发制冷好像失效了），于是又几次往返于冰火两重天，每次都比上一次更从容，即便如此，在河里保持游起来的记录也就十几二十秒吧—浅尝辄止嘿。

爱狗人士是可以带着狗狗走这趟旅程的，连木屋都有专门的带狗人士住的房间（较小）。非带狗人士在旺季预定不到大房间床位时，现场想入住，也会被问是否介意和狗狗共处一室，这样可能还有正规的床位（而不用“挤“厨房）。

途中也遇到不少徒步者牵着狗狗，一般都是大型犬，且大部分背着自己的食物（鲜艳的小背包怪可爱的），也非常友善和喜欢被撸，甚至有一对夫妇带着一对儿哈士奇，背了整16kg的背包，男主人则背着婴儿，女主人说两只狗狗背了大部分一家五口的食物... 题外话，瑞典很少听到犬吠声，可能也跟主人平时留足了遛狗时间有关吧（精力得到了有效释放）。

下图：自己背干粮的狗子。

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上面基本是干货，想要准备近两年前往的盆友可以参考，后面纯属自己的记录，属可忽略型“流水帐”。

秉着“再不走就走不动了”的想法，斯京终于迎来春暖花开之际，我们开始计划3个月之后这次Kungsladen之旅。提前3个月主要是选定日子、订机票火车票，以及周末开始在周边练腿儿。

小狐狸官方建议，出发前最好有累计200km的重装训练。我的所谓训练200km到不到我不确定，但只有两三次是带8kg左右的背负练腿儿，导致我的身体并不适应“蜗牛壳“带来的平衡感的缺失，这在徒手攀爬陡壁的那次确实让我心惊胆战。不过只要你走官方”正道“即路线图中的虚线，并不会遇到这样的路况，一般身体素质的人均可完成，但请尽量熟悉你的背包，有时候稍调整一下肩带会使你的路程舒适很多。

以下是订票的网站链接（机票在SAS官网买的可免费选座位，代理买的可能收费）：

火车票：瑞典国家铁路SJ https://www.sj.se/en/home.html

Kiruna到到Nikkaluokta巴士票：https://nikkaluoktaexpressen.se/

STF 木屋预定：

https://www.swedishtouristassociation.com/our-accommodation-types/stay-stf-mountain-cabin/

缩短行程的航船时刻表，这个一般无需预定，坐的人不多（500SEK呢），也可以只用它运行李过去（200SEK） http://www.enoks.se/battrafiken/

行囊准备上，我们尽量保证“食物的多样性“和”衣物的精简性“。易煮的麦片、干嚼的水果麦片、牛肉干、肉肠（需冷藏所以两天内吃完）、脱水蔬菜、两种切片面包、中东发饼、方便面、烤鱼片、水果干、巧克力、坚果、维生素片（毕竟Vc肯定缺）、苹果（两天内吃完好减负）等等。

除了速干衬衣外，我带了两件贴身穿的T恤以及泳衣（为了桑拿），秋裤穿上就没脱过。晴天穿速干，阴天套件抓绒，北风呼呼再把冲锋衣穿上，后来发现冲锋衣基本没用，因为下雨时雨衣也可以挡风而一走起来就会发热。还背了个5~15°使用的羽绒睡袋，后来在木屋里看见大部分人也都用自己的睡袋，所以即使住木屋，至少你得背个一体式床单（俺TB上买过，国内住民宿时会用）。

至于移动电源其实duck不必带太重的，我带了俩手机但有一个完全没用上，另一个飞行模式里光照相 GPS根本用不了多少电。行程在7天（含）以内的按5000mA/人准备足矣，且只需一部手机，前提是你憋无聊了翻手机相册哈~ 电源真是背包里最沉重的无用品。

几个大垃圾袋、超轻塑料拖鞋和一次性雨衣也是必备（你不怕重则可换更结实的）—— 几乎所有的塑料袋垃圾都要装走最后带出来的哦，所以准备吃的时考虑下它的外包装有多沉。

为了赶早班飞机，凌晨4点我们就起床了，早上5:00上了小火车，6:00通过了安检。这次安检顺滑得几乎不用排队，可能休假出行的高峰期已经过了吧（从本周一开始，连公司食堂的菜单都变少了）。机场的T5在检修，所以绕了很大的一个圈儿（所以有提前量是对的）。因为有需托运的大背包，我们到任何一个checkin柜台（虽然自己的座位已经网上checkin有了电子登机牌）先去打印出要贴在自己托运行李上的标签（对，和国内柜台给你打的帮你贴的一样的标签），留下自己的那一小段，然后在SAS的self drop in 的柜台去扫描行李上的标签，这样就完全实现了自助的托运（脑袋里全是“自助“这词）。廉航果然说话不靠谱，说是7:10关舱门，结果7:10过了工作人员才姗姗来迟，临起飞5分钟才关了舱门。

飞机上的人不多，入座率估计连40%都不到，有的一排椅子完全可躺一人休息（所以你checkin选座位时可以和小伙伴选同排但不用同边），可不少人宁愿仨人挤坐在一起也不愿去附近的空排上独享仨凳子（点赞吧）。一个半小时落地很小的Kinuna机场。等行李时发现墙上用好几种国家的语言写着“欢迎”，发现有日语但居然没有中文。拿到行李后离还有将近一个小时去Nikkaluokta的早班大巴才会来，所以可以在屋里继续休息，补觉。发现刚同一飞机里只有十几个是和我们一样等车的，难道其他人都坐火车去Abisko开拔了？当时看到皮带轮上的托运行李中还有些大箱子，看来Kinuna不只是徒步圣地呀！等车时环视周围的人，基本上都多带一双低帮溯溪鞋，顿时有种鞋必湿的宿命感~ （PS：这几对有的我们在第一、二天遇到，有一对荷兰过来的露营者在最后一站Abiskojaure又相聚了）

1个小时开往Nikkaluokta的公路非常好开，但不知为啥颠簸十分厉害，我还在替司机紧张怕路边窜出啥野生动物（比如raindeer），后来才知道“常规人走路线”一般难见其真容。因为今天行程有19公里，到站后我们稍微活动了下就开走，直接闯进了蚊子堆

——所以，带了防蚊液/霜的小伙伴，不差几分钟赶紧防护好再开拔吧~

这一天的路基本就在灌木-沼泽-草地中切换，路边全是蓝莓但估计再过一个月才能成熟吧（难怪小狐狸选8月来！）。走了6km来到了LappDonalds餐厅（因为每走一公里就有路标提醒离“水路”还有多远），坐顺便吃一份驯鹿肉汉堡。你问鹿肉汉堡味道咋样？浅尝辄止吧哈哈~反正我在Coop买的鹿肉饼没这么腥。

想走水路加持就可从这里出发，省去未来6km的脚程（但一天只有四班船），但500SEK的费用让人望为观止，或者单纯运背包只需200SEK哦~ 今天的行进路程中，在Kinuna机场等大巴的几对，我们都差前往后的遇到了，比如两个年轻小伙虽背着帐篷，但空着俩手轻松超过我们之后绝“尘”而去；再比如一对稍上了年纪的夫妇，开始用鲜艳的外套“带领”着我们前行，在某次原地休息之后被我们超越，再见面就是三天之后了；还有一对荷兰过来的带着露营装备的年轻人，居然路上遇到好几次，交流了不少。

从上午11点半开始，边走边歇在下午六点多到了Kebnekaise 基地。在前台取了STF的临时会员卡之后又取了租的帐篷、睡袋和防潮垫，就在工作人员的指引下找到河谷里一块蚊子较少的平地搭了帐篷。雨已经下了起来，只好钻到外帐里煮水煮面。这时还不知前台不远就有开水可打，否则也不用浪费时间和液气煮开水了~ 饭后去前台那间木屋溜达了下，发现周围的沙发不但能充电且不少人在水龙头前刷牙~

悄悄说：其实今天的行程景色一般，如果倒着走，到K站后其实可以体验直升机，直接到Nikkaluokta只需1000出头，比坐船缩短6km就需500，实在不要太划算。而且人家保证只要有旅客就一定会启航（因为是按次数收费的，只要你不是排在当天最尾就肯定满员出行，费用1000出头就能打住）。当然，每一站也都可乘直升机出去，但咱来这儿不就是为了徒步么~

BTW，此处可以买气罐，大中小规格的都有，如果全程住木屋倒也不那么需要，毕竟你还需带一个能电打火的炉头。我们快到基地时沿途发现不少已经搭好的帐篷，还想着附近树木丛生，蚊子的天堂，待会扎营怎么能睡个好觉，毕竟当天我的前额就被亲了口，带着手套还在挥舞着手杖，手背也被紧紧扒住盯了两口——这里的蚊子相当能打。只是不曾料到，晚上吵着我无法安睡的不是蚊子的高频振翅声（租的小狐狸的帐篷确实不错，内帐里一只蚊子都没钻进去，外帐把小雨安稳隔绝在外），而是放大了n个dB的雨打帐篷声。谁说白噪声助眠了？请站出来~

我躺在睡袋里眼睁睁被白噪声吵着睡不着，听着特别像儿时大年夜的鞭炮声，一会儿大一会小但不绝于耳，终于慢慢睡去。

还是被白噪声吵醒了，这时还有些鸟叫虫鸣。早餐吃完自己煮的麦片粥后，还了帐篷便到前台所在木屋给手机充电，顺道避雨，发现居然还提供简易早餐...早晨的雨不小，山谷里雾大的厉害，给心情也铺了层阴霾色，但人们还是陆陆续续出发了。天气预告牌上写着10点左右便阴天，于是披挂好雨衣整装待发。

今天要走Tarfala峡谷，朋友建议问下前台那段路是否因下雨而不好走，但我们无知者无畏，回到昨天Tarfala和Kebnekaise路标的“分手”处（需要往回走1.5km哦），果断转向了艰苦卓绝、美轮美奂、想着后怕的“深渊”。

下图：收拾帐篷，内帐里没进蚊子真是厉害。

沿河北上，沿途都有红油漆涂在石头或树上的路标，在低矮的灌木丛中穿行约摸1小时之后，雨渐渐停歇下来，雾却越发浓厚起来，只能听到耳畔或远或近的水流声（我真不知该称河还是溪了），倒也不觉得枯燥。

下图：浓雾。

雾渐渐淡了时，发现自己一直在山谷里走，回望来时的路，左边的山居然陡的将近垂直，崖壁上挂着几条雪融瀑布，给脚下这条溪流添砖加瓦。过一架铁桥去往左岸前遇到二人一狗，狗头淋的湿乎乎的（是它要贴过来的哦！），铲屎官说盆友今天K山一日游，她们不去也就打算来段“温柔的”Tjaktja一日游，但狗子不好上桥，所以想尝试能否继续走河右岸，因为反正待会还要过一架桥回到右岸。我们不久后在左岸隐约看见对岸尝试无果而折返的她们（这时候鲜艳的衣服或背包就是帮助了），但再往后休息时都没再见，估计还是大黑狗阻止了它铲屎官的脚步吧。往前望，天偶尔被撕开一条小口露出湛蓝的底色，视线往下放，山坡上趴着顽固未融的雪层，风景越来越美，人迹越来越罕至，红油漆路标也早就消失无影踪。

下图：河谷里的北欧版玛尼堆，后面多亏了它帮着找路。

既然红标没了，只能边走边识别脚下的“路”，此时很挺好认，只是偶尔会失去连续性。走着忽然发现，在我们和河边之间走几步就有巨大的石块隔着，简直是山神用一列怪石阵沿河拦住了人类“亲近”河道的企图，可惜没人飞无人机来鸟瞰这种现象。而离河稍远的怪石们，颗粒度便小了很多，形成一种梯度布局。

回望时不时露脸的被我们甩在身后渐行渐远的青山，有一种人在画中画在眼中的层叠感。沿着怪石阵爬了一段缓坡，云层忽然把天空包裹成灰色，见两块立着的黑石扎在“小路”两边，像守卫着“天空之门”，门的另一侧隐约可见终极大boss——雪山（很像当年走ABC时的雪山），替刚刚狗子的铲屎官可惜。

翻过“天空之门”，眼前豁然开朗，我们来到一处宽阔的河谷，对岸是笼罩着云裟的真正的雪~山~，或者更正确的，冰~川~ 冰川裹在一个一个的山头之间，像小时候铺个枕巾当披风才发现太短的我们。我们急急的想下到最近处，期望云被风吹散的时候能一睹冰川真容。然而也终于看到好几间红色屋顶的小木屋，看了下表，心里有点着急起来，明明上午过桥后显示到Tjaktja木屋只有6km，但此刻将近一点，我们才走到Tjaktja，后面的20km该不会是这种“路况”吧？谁知到近处才发现每间木屋门口都有大学标志，还有些监测设施(以及河边的桑拿房)，原来这里是斯德哥尔摩大学的监测站，难怪这些小木屋如此分散。幸亏这里还有手机信号，开网对了下trail，往远离河边的方向走一段才回到了trail“正道”，再走1公里才看到了黑色屋顶的小木屋。

再次发问：为啥小木屋不能刷更鲜艳颜色的屋顶呢？黑魆魆的多难看见，山区雾又大~

从监测基地走到小木屋的这一段，眼睛时刻盯着云的移动，因为冰川露脸真可能是瞬间。这段其实肉眼可见三段冰川（想象下短披风哈），先是叫Stor的（瑞典语Storglaciären，可简单把glaciären看成英文的glacier即冰川的意思），它身后便是瑞典最高峰，海拔2106的 Sydtoppen 峰，属Kebnekaise山的一部分。再往前走的看到的俩冰川其实是同一个叫Isfalls （现在你知道我为啥想象成披风的两端吧）。Stor和Infalls其实在身后也是连着的，它们周围的山即使不是最高，大家之间差距也不大，有没有很像瑞典的Lagom精神？

下图：像不像把毛巾或枕巾当披风的你？最后成了脖套~

走到小木屋旁边，发现这里的view特别好（应该算是这几个小木屋中最好的）。隔着湖水，可以和正对着淡蓝色的冰川互相凝视。Infalls冰川环抱着这座山（它居然没有名字，它难道不配有个耳熟能详的名字么），在它左侧是剧烈的左拐弯，右侧是稍缓和的右拐弯，但都凝固在了倾泻而下的状态。木屋隔河对视的便是右侧这挂冰川，仿佛进入异空间，洪水灾难般从天而降，又被某种神秘力量瞬间凝固

，只有零星的小花和飘过的云会提醒你时间依然在流动。此时我们光顾赏景，还没意识到，待会作死的路，便是沿着湖右侧绕半圈，再沿山脊向上，翻过这座山（你现在知道刚提海拔的用意了吧，憋担心，俺们都是爬过喜马拉雅的）。木屋里没人，连host估计都去休假了，门口写着如果是露营者且会员，可以花40块钱用厨房，想住木屋的当然自觉交钱就行。后来我们遇到三个人，今晚他们可以在此围炉夜话了。

下图：四个字——戛然而止

*路线提示：从Kebnekaise到Tjaktja这段路比较美，且一天往返的话难度一般，有时间值得花在这儿。再继续往北往西去往Salka就是又险又难又远了，强驴可以再一天走这段，也能在Tjaktja优哉游哉欣赏美景。

我们今天就没多少心情和时间欣赏了，从小木屋继续出发，确认路线是绕湖的右半边之后，从冰川的右侧直接沿山脊爬升。本来的trail是直接沿湖边走，但山脚有多处雪还没有融，我们不敢贸然踩雪跨过——万一一滑可就浸湖了。所以只能绕上斜坡，但是斜坡全是碎石，稍微小一点便一脚一滑，憋忘了我身后还背着影响平衡感的大背包~只能够运气走半山腰，实在非常耗费体力和耐心。好容易绕完湖开始沿着山脊爬，一点点接近刚才只能远观的Infalls，你能很清楚地看到他的各种褶皱，似乎当时有个急停弄疼了他，而且还能听到他身下哗哗的流水声，这时盗墓片里“地下河”的概念跑出来——万一掉进地下河我可就没救了。

往回头看是小木屋和湖以及刚走过它腰部的石头山，阳光恰好洒下来时，能看到深浅不一的绿色湖水和湖面依然漂着的浮冰。

转向右侧，则是一片更为陡峭的雪墙。早上出门时下雨所以我懒得擦防晒和拿出墨镜了，这面白雪墙用旁光看就已经让人不舒适了：一是太陡，二是反光，三是容易晒黑啊~ 何况脚下依然是碎石路且稍微一不小心“山体一滑坡”，可能就会被带入“万丈深渊”。我对大自然的敬畏之心更虔诚了。

在山腰上遇到条岔路时继续向前，“路”变得更加危险，因为脚下全都是小碎石，我开始避免右杖戳地，怕真的把右侧“路基”戳松。一会儿便到了一些很大的堆叠着的黑色岩石块——难道这就是路么？小胖打算继续，我让他把我们的手杖都收起来在背包上捆，这样能专心用双手不被打扰，事实证明这无比英明。我爬了几步后把手套也摘了下来，为了在触摸岩石的时候更有手感，手机也放入了拉链口袋并封上，因为掉下去就不会再捡的到了。

在我没有背负且没有疲劳积累的情况下，徒手这段已经算挑战，毕竟没有攀岩经验（唯一在商场攀过一次，还没爬多高就被工作人员一把“兜住”了），且右手峭壁左手悬崖还是会有心理影响，但大包影响了我的平衡感，也因太高阻止了我更进一步贴近岩壁，总之不要轻易尝试（而且我曾对石头表面的湿滑产生过心理阴影）。回来后我还在研究照片，想着就算滚下左边的崖壁，也应该会砸到厚厚的雪上，若能直接滑到山脚估计加速度也能让人散架，若是雪下也有暗河最后划入冰川下的暗河入了大湖，嘿嘿：）

下图：进入北极圈的北极熊兜兜，更兴奋了

事后总结，一定要提前下离线的Trail地图，如果你不走“主道”的话（一般的道路以走的人多少，小点间距会不同，如果看到trail的小点间距大，说明走的人很少，更要慎重）。这一小段是难度系数最大的，然而最磨人的却在后面的山谷，因为我们要一直沿着它在大石块来回腾挪，需要非常集中注意力，对脚踝是一个很大的挑战，尤其我穿了双低帮鞋（越来越佩服自己）。我应该崴了很多次脚，缓几秒钟就可以继续走了，可能得得益于平常对脚踝的拉伸。后来逐渐把精力集中在兼顾落脚稳不崴脚的同时，尽量保证在石头间的落脚点在同一平面，这样对膝盖的冲击最小。在最恼人的大石头路段，上面都长满了白黑相间的苔藓，所以后几天我一看到这种白黑相间的苔藓就头皮发麻。比大石头稍好一点的是碎石路段，但大石头还是占大部分，只有很小段的草地在中间间隔着，帮助我们不用停下来休息就能稍微放松紧张的脚踝。

下图：时不时还要捡石头铺路，确保''横渡“这段雪不会陷进水里。

我们要穿过将近15km的Guobrjavrrit河谷，才能汇入从Singi到Salka的“正道”，而在肉眼可见所谓的正道时，我们又面临了另外一道难题——需要向右跨过一条小溪，但还是由于时段的关系雪水融化得厉害，所以小溪变成了小河且从隆隆声就知道有多湍急。由于我们没有非常精确的地图在手，后来发现可能是已经错过了通过小溪的最佳地段（但也许也并不适合呢）。在溪边晃悠好几圈肉眼可见没有可以不湿鞋到达彼岸的途径厚，我们在这里折腾了将近一个小时，有惊无险地跨过了这一条小溪，自然是把鞋脱了过去的。仿佛还看到了一大群驯鹿，但当时焦点在“摸着石头过河”上，并未太注意，后来才知道这种地方才有可能碰见它们（否则就只能是骸骨——我在山谷里看到了一副散落的）。

下图：我把它留在了雪里。

走到“正道”已快凌晨1:00了，这要多亏北极圈内的极昼，否则想象一下如果走着走着在山谷里天黑了，我们该有多害怕。继续沿着正路往Salka走，从看到还有4km的路牌到抵达只用了一小时，这真是提着一口气健步如飞啊~也有了点心情欣赏沿路景色了。下图：湖影。

2点半到了被两条小溪夹着的Salka木屋，发现门外竟然有我们的名字和屋号房号床号，看来之前所谓“下午六点不到”就等着工作人员安排的提醒，只在床位不够时适用吧~

摸黑进入房间，虽然拉上了厚的遮光窗帘，从缝隙透的光还是找到了我们的床位。爬上床脱掉外衣外裤垫了下枕头布便和衣而卧。房间里非常暖和所以只用稍盖肚子，袜子也刚好穿着不怕脚冷。一平躺下，最先以痛感抗议的是腰，再逐渐蔓延到全身，但居然很快就睡着了。只是每次稍一翻身就会疼醒过来，就这么醒了睡睡了醒，一睁眼已是8点——这一连三天的有效睡眠时间都太短啊。大家基本都起来了，对面上下铺的居然是俩中国人！我们于是去附近的河边洗漱，再回到厨房做早饭时其他人基本都已经在吃了。

我们和host去打了招呼，顺便详细看了下昨天走过的路。

Salka木屋的两边分别有小河/溪（上游分叉成两条），一边可供洗漱，另一边（号称fresh water）是打水用的，想必桑拿房挨着的应该是洗漱那条溪。我们所在的木屋里有两个卧房，共用一个厨房和晾衣间，厨房小而温馨。我们的卧房共有五张上下铺，也即满员时20人住这一间木屋。到接待处门口才看到桑拿房只有晚上可以用。从晚上6:00开始女、男各一个小时，再男女混合一个小时，看来我们今天无缘洗澡和桑拿了：（

晾衣间可以把水嗒嗒的衣服和鞋子晾干，所以其实可以洗内衣裤并及时收获干衣服，踩雪或趟河湿了的鞋子第二天早上也能烤干。

下图：厨房里基本设施都有，干净水和脏水需要自食其力，每天也会有人打扫。

到了10点，大家都陆续踏上了征途，我们打算休息到中午，主要是右膝盖有旧伤，昨天几乎咬着牙忽略它。打扫卫生的两位大姐得知我们的“遭遇”，也说我们应该在前一站开口问人，但凡问一下就知道这条路一天走下来非常人可及，也就不会搞得如此狼狈（她还不知道我们刚过Tarfala 木屋没多久就失去信号，连AllTrails也刷不出来呢——后悔没下个离线的）。讲真，如果不是路上遇到那位恰从Sälka过来的强驴，告诉我们往后大概怎么走，也许我们会更慌张一些（但Google地图已经打开，大概的方向也了然于心，还是极昼，应该也还好）。

磨蹭到12:30继续出发，今天虽只有12km但据前人攻略，说有连续的爬升，是最难走路段之一，心里还是严阵以待的，尤其是昨天腿脚已走废了的情况下。刚开始8公里基本是平路，乌云把天幕压得很低，走着走着云量逐渐变少，后来居然露出一小块蓝天。两边有些许的白头的青山也都露了出来，夹着中间宽阔的草地，蜿蜒的湖面周围是绿油油的水草，倒映着青山宛如明镜，让人只想大喊“我见青山多妩媚”。

下图：居然有几个开越野车的，这可真是越~野~了

路边时不时还会出现些野花，两种黄色的最为惹眼，还有一种像棉絮似的白花，风大时离近看发现“棉絮”正要被吹走，俨然北欧版“蒲公英”嘛~ 脚下还有些红色的点缀，近视的我弯腰细瞅，才发现是某种绿叶成熟后卷曲呈红色，想必秋天一定更美吧！偶尔会有一对海鸥或是不知名的水鸟啾啾的鸣叫，而紧挨着山脚的奔流着的河水离我们挺远了，远到听不见它的轰鸣声。虽没去过新疆，但这场景像极了照片上的巴音布鲁克草原：）

这段路比凌晨疾走过的从Singi到Sälka的平地稍微难走一点点，主要是中间有几小段碎石或大石头路，但比起昨天简直小儿科。

下图：这种黄色的苔藓看着也还挺舒服。

接着的近几百米终于开始陆续爬升，稍有些陡峭但路途极短，到了一间小房子其实就是“制高点”了（但我们还以为需要继续爬升）。这是间Shelter，和我们昨天走出河谷回到 “正道”时远望见的shelter一样，可以暂避风寒，且如果实在突发状况也可以有休息的长椅。

屋内有木材和带烟囱的火炉，只要自带了点火器，还是能应付些时间的。休息片刻，我们以为还有的爬升变成了一截下撤（内心OS：就这？？？

），然后又重回平路。

只不过这段路基本是穿梭在草地和沼泽中的碎石路，稍不小心还是容易崴脚，但比昨天已经好太多：）隆隆的溪水重回视线范围内，但到跟前需要穿过相当一段沼泽，所以这条3km的路沿途都没有什么合适的扎营点和取水点。在经历的一次“翻过草坡依然望不到尽头”的“怎么3km这么长的绝望”后，我们终于远远望见灰黑色的屋顶的几件小屋——为啥不弄个彩色比如红色屋顶，让更远处的人也能看见，更早得振奋起来呢？

下图：看见灰突突的小房子了吧

走到跟前终于看见向木屋方向拐的岔路口路标，爬上一座高桥跨过隆隆的溪水，到达木屋前便是一块无与伦比的扎营地——果然木屋的取点很不错嘛 ~ 木屋对着一个由刚才的溪水形成的不大不小的瀑布，和立在深沟中三米多高的积雪（可能已形成冰川？），要是天气好欣赏风景也是极佳的位置，可惜最后这几公里我们已经是披着雨衣前行至此的。

到达时虽没过六点，但我们在门口看见我们名字后的房间号，于是直接入住，导致后来host还过来找到我们说一直在等我们（可能它前后站都不长，要停留的一般很早就能到吧）——这里的大间居然是三层床，我之前只在海德公园旁的青旅住过，那里是因为寸土寸金，这里恐怕是条件比较艰苦而只盖了一座大木屋，想着可以多容纳几个床位吧。这个站只有这一间大木屋住背包客，里头四五个房间，所以大家聚在一间厨房里做饭、闲聊，反倒显得更其乐融融。

看这么多鞋子挤在一起，觉得好温馨。

从木屋的厨房刚好能看见瀑布和雪层，雪层在溪水的另一侧和我们隔溪相望。天公不作美，继续寒风冷雨的，两侧的山腰上裹着白云飘得很快，但山顶罩着的很厚。我们的膝盖都很难受，也就没下到瀑布边去打水了。Host还过来打了厨房和大家招了呼，并且告诉我们虽然这里没有桑拿房，但瀑布下的潭水是绝佳的泳池（我呵呵吧~）

厨房里贴了些规定，比如不住这里的可在中午11:00到下午3:00之间使用厨房，SMF的会员需40而非会员80。但要搭帐篷的人一般下午3:00之后才会住下呀，而且这个真全靠自觉，谁是住这儿的，谁是会员，并没有人去检查（我们只在Tjäktja入住时问前台房间号时要求出示过会员卡一次）。

今天是最轻松的一天。而且我终于体验了正宗瑞典桑拿。

早晨起来，浓云霸道的笼着山顶，也缠着山腰，仿佛在向我们宣示他的主权（关我们啥事儿

）。下到瀑布洗漱顺便打水，慢悠悠在厨房煮蔬菜麦片，边赏雪景边吃早餐。陆续有人出发，发现有人背包最外挂着太阳能板，应该是直接能给手机供电，真是科技改变生活啊 ——至少他的电量是可持续的，只是不知道总重是否超过我的移动电源。

快10:00的时候才出发，过桥返回昨天的“正道”并一路向北，继续昨天的沼泽。北风吹的正紧，幸好因为下小雨我本就穿好了雨衣。左前方的山顶偶尔露出雪盖头，而右侧的山（海拔也都在1600以上）离得更近但自始至终山顶都藏在云里。挺幸运走了才一个多小时发现逐渐露出的太阳花，又或许山间的天气变化规律就是“早上雨-快中午阳-下午阴-晚上雨”？前方远处山坳里，黄绿中点缀着白，比windows桌面还多了一味颜色，原谅我词穷只能用“风景如画”来形容了。

发唯一一张人物照吧

下图: 白头翁发威——要开始脱发了。

下图：近视眼的我蹲着才知道红色是叶子"熟”了卷起来变的。

路的起伏不算小，时不时的下坡对疲劳的膝盖不够友好，所以我们边走边歇进度条很慢。阳光果然是着色剂，有草甸的斑驳色，有湖泊映衬着雪盖头，有几种黄色的小花和“头发浓密的”白头翁。只可惜左侧远山的上半截只能偶尔露出端倪，又在你还没来得及掏出相机时遁入云中，始终不得见到真身， 忽然觉得当年走ABC看到了南迦巴瓦峰的日出和日落确实是运气好。

大约看到还剩3km的指示牌时，我们远远望到一个湖，知道它的南端就是今天的目的地，但步伐并没办法因此加快，可能是有一些碎石路（其实木栈道或者说木板路还挺多），可能是中途休息太多次，也可能是前几天积累太多的疲惫吧。天从阴沉沉逐渐开始落雨点时，我们感叹真是望山跑死马，这13公里比想象中的要长不少。

下图的桥：本次最宽跨越。

终于到了木屋，并且第一次在工作人员6:00下班之前到达，这样我们便只能够去前台询问房间号。前台在我看来有些热情过度，队伍排的老长而她只有一个人，又管小卖部的结账又管住宿事宜，每个人只要愿意跟她聊，她绝对奉陪，才不管后面排几个人，手上是否拿的住选购的零食~ （题外话：发现这边的人都非常喜欢买冰啤酒，因为排在我前后的等结账时手上都拿了冰啤酒和士力架）。PS：这家前台也是此行唯一问我要求出示会员卡的。

Alejeure的木屋有三个隔得挺远的大木屋。我们住的一号木屋里有四到五个房间可以住人，我们的房间里只有两张上下铺，床也似乎大一点。我和小胖都选择的下铺，因为两人的膝盖都有点受不了上下床的蹦跶。

当晚我们独享了这间房，我还尝试在房间的炉头生了火，而我们的对门始终空着，可见所谓的旺季只要错开“旺旺”，还是有可能有空床/房的。听查房的工作人员说，斜对门房间有一只拉布拉多，不过这里的狗子实在很安静（有没有可能是累着了？），连第二天早上看见的一只遛弯的二哈，都只是在大桌子上跳上跳下而沉默不语。

今天终于可以洗桑拿了，女士是下午6:00开始，所以我赶紧吃完煮面好休息一会儿再去（有点磨刀霍霍了，毕竟好几天没洗澡了）。6:00去时发现已经有人把火生好了，热水也烧好了，柴劈好了，冲水间的凉水也提进去了 (后来穿衣服时才知道生火和提水是一个法国女孩干了部分活) ... 进门换一脱衣换鞋之后进了桑拿房里面已经坐了好几个人，大部分人都裹着厚厚的长长的大毛巾，他们是过来徒步的背那么大的毛巾干啥？桑拿房里头有一个冲水间，一般先把冷热水混合之后把身上浇湿了（憋问我咋琢磨出来的）再去蒸。如果你不想蒸也可在冲水间简晶冲澡，记得带家伙事儿。这个地方的桑拿房离河水比较远，要下一个很陡的至少有50米坡，所以我跑到河边的过程人感觉已经凉透了

下图：桑拿房里河还有挺高一截呢。

但本次我还是入乡随俗扎到了水里然后赶快跑回再蒸。在后面的mix时段，意犹未尽的我陪着小胖再去了一次，但这里大家在mix房里基本上都是穿着泳衣的。难道是我之前理解错了？第二天下午便有了答案。

下图：这里劈柴是“刀斧”在下，锤子夹击的，更容易下手。

今天有22公里的路要走，算是漫长的一天，所以我们打算早些出发 （出发时，似乎大部分人还未起床）。快7点钟起来时窗户上就有了小雨点，煮早餐时雨柱大到沿着屋檐倾泻而下，心里不禁犯愁起来。谁知早饭煮好了雨声也变小，吃完饭时基本恢复昨晚的濛濛细雨的节奏。边休息边收拾到了8:30貌似基本不下了，于是背包出门，此时似乎大部分人还未起床。

下图：二哈（可早就起来了）：你瞅啥？

我们没有选择缩短6公里脚程的水路，而是直接钻入蚊虫组团的沼泽，这时候就显出帽子和魔术头巾的防护作用了（另一显著功效是防风防寒）。沼泽上搭了很多木板，导致手杖拿了反而碍事儿因为没处可扎，可木板就意味着坡度平缓且“路面”是平坦的而不那么容易崴脚。但常在“河边”走哪有不湿鞋——一脚踏上悬空的木板就连木板一起踩入水坑的际遇无法避免，鞋还是湿了两次，所以带的备用袜子也起了作用。

路好走风景也不错，天气也给力了起来，开始是一小块蓝天若有若无藏在厚厚的灰云身后，走着走着就看到了地上自己淡淡的影子。宽阔的山谷中，左侧是听不见声音的溪瀑，更远处是上半身始终藏在云里的山峰们，右侧则是狭长的湖水，倒映着右侧亦不见的顶的青山，心情很是舒畅。

木板有时还会把我们带到湖边，湖水清澈得让人想起青海湖。在湖边休息，取水做饭应该是很惬意的吧。小路有时又把我们带到高出湖面一大截的山坡，坐在平坦的大石头上，俯瞰着平静地映衬着远山的湖水，如果有无人机拍起来，肯定帅呆了。一个奇怪现象是，湖中间的水面看起来跟镜面似得，但湖边却小浪不断，我搜寻脑袋里残存的物理知识想搞清楚原委，但还没想明白就被那减轻6km脚程的“通勤船”追上，它的尾部拖着一条长长的燕尾水纹，像是剪开了湖面又没完全愈合。

沿着湖边约摸走了近10公里，离开了湖也似乎彻底离开了沼泽，巨大的草甸在眼前铺陈开来，右侧换成了高山和峡谷，前路几乎一望无际。到这里似乎就不大容易接到水流比较冲的水源了，但还是会路过几条小溪，实在口渴了也能接了直饮。遇到还剩8公里的指示牌时，其实就是萨米人的驯鹿围场了，这也是我们为啥能在好端端的路上看到横着的很大一圈铁丝网的缘故。鹿在这个季节是见不到的，因为人太多，我倒是在几公里后见到了已经干了的鹿便便，想着也是挺长一段时间之前“解决”的吧（对于便便多久能干这个还真没研究过）。突然想起今天前半段路上尤其木板上，突然见到很多干了的黑便便，“年头”更久且很似人类的。逻辑上，人类的话不可能就在路当中解决啊，就算再有突发情况跑个几步还是可以的，而且非~常~多~处~ 狗狗的话在前在后的路段也没见到这种场景啊！

走完2公里便开始绕着一座大山的山腰行进，进入了铺着碎石的小缓坡。冬季路线在我们的右手至少20多米远的地方，更靠近这座山与隔壁大山的夹谷，很难想象冬天到处覆盖着大雪时“地形”会有多大的变化。这段挺不好走的路也似乎前不见古人后不见来者，于是我只好靠背《蜀道难》和《行路难》来打发时间，背到“飞湍瀑流争喧豗砯冰崖转石万壑雷”时忽然觉得不能再形象了，李白是怎么能如此贴切生动的使用中文的？就这么一边低头注意着脚下一边听着右侧的隆隆溪水声地约摸走了4公里（其实可能最多3km只是人在忍耐中会觉得时间漫长吧），视野忽然间变得开阔。远远的竟然看见了今天目的地小屋旁的平湖。顺着下坡慢慢走到刚一直沿着走的夹谷边缘，视线移到夹谷底部的溪流时顿觉腿软——陡坡和巨大的隆隆声算是加持——因为溪水离的够远而声音竟然可以这么理直气壮。

下图：远看挺好看吧，一点点走过来就麻烦了。

过了一座小桥，忽然进入了一片世外桃源。成片的紫花布满小路边（像不像“夹岸数百步...落英缤纷”），也分散在好多块平整干燥而超级适合搭帐篷的小“方块”周围。当时可能太早，我们居然没看见有帐篷，但快到木屋时遇到一对年轻人向我们询问是否见过一间小厕所，足见这片宝地在露营者阵营中的声名远扬，因为这间小厕所便是从对向过来时进入这片“桃花源”的标志。

下图：桃源一隅，视频才好看。

而我们路过这间厕所后则正式进入了一片白桦林，这正是Abisko国家公园的地界了。公园的指示牌上有很多“规矩”，有仔细读起来其实很有意思，算是了解瑞典人风格的一种途径吧。进入林子后反而风匪夷所思的大，昨晚生火时已见识到白桦树树皮的易燃性，如果谁在这片林子里燃了火种真是不可想象。好在没听到啥着火的历史，可见大家都还是很自觉的，沿途也没见到垃圾（除了便便，今天走的前一段路还很常见），不由得感叹爱hiking的人素质还是相当可赞的（好像顺便夸了自己诶）。

下图：发现这株树的姿势好像超市门口舞动的鼓风机娃娃~

由于地理和物理知识的匮乏，我于是放弃去研究为什么风过了林子还能那么大的原因，专心攻克这片怎么走似乎都走不完的白桦林，顺便哼唧一下《白桦林》。朴树的歌实在太适合这段旅程，《平凡之路》是我沿途最喜欢嚎的歌，只可惜曲高和寡，周围没俩能听懂的。

3km白桦林中穿行后，我们终于还是没能在reception下班前抵达了湖边木屋（但Reception晚上10点多里头还亮着个灯哦-它的外墙有一整块的太阳能板），同样被成片紫色的花包围着，旁边还有块直升机坪，周围已经扎着好几个帐篷了。

下图：过了这座桥就很快到了。

好消息是这里也有桑拿，且每段时间都是1个半小时，但现在女士时间剩的不多了（从5点开始），我们刚好先吃饭再等混浴时间。我们自然被安排到最大的木屋（有几件小屋似乎给带狗狗的或是多人同行团队住了），但厨房的炉头太少——也可能刚好几位台湾同胞正在热火朝天的做饭，她们刚走了一天，食物还很丰富（居然还背了颗大白菜？？？）。

趁空档和周围人聊了会儿，有个已经独行了27天的女孩儿，边聊边给腿涂乳液，我悄悄的想自己的行囊里断不会装这么大瓶的护肤品；有位大姐已经独自走了十来次国王之路了，早就是尽量走“人迹罕至”路线的境界，看到过大批驯鹿在眼前轰隆隆的跑过，像是下了课冲向食堂的大学生，所以很了解我们第二天走的那段神奇之路，而且确认了我手机里照的黄绿色便便是麋鹿的。

今晚更充分的体验了一把传统桑拿。由于在mix时段进去，前仨小时已经把桑拿房的木凳烤的很烫了，需要垫着湿毛巾或泼水才能坐下，即使先打湿了皮肤也是不够的。为了待会能下水，我自然爬到上层并很快把自己里外里加热到出汗的地步。

第一次下水，迅速跑到河边趴进河里（水实在太浅）胡乱游两下便起身，竟然身上暖烘烘的，然后跑回房继续蒸。第二次下水时已经是从容走到河边的，游了好几下也就转身了，一对一起到河边的年长夫妇也是浅尝辄止的返回了。第三次我在河里走得更远，除了穿着泳衣，举动几乎和当地人也无异了：）桑拿完真觉得浑身放松，想起看过桑拿这个词儿源自挪威，真是有需求才有发明啦（ “三温暖”其实和当地发音更接近）。更晚时天又下起了细雨，大家歇息都很早，对大部分人而言，明天有22km的路程，是该早睡早起了。

这13km走的像23km。

今天路程短且我们不需要赶火车，所以路上可以非常从容。所以慢慢地把同屋住的人全部“耗”上了路，我们才慢悠悠地出发（题外：聊天还聊了个任务出来——帮一位女士带鞋回斯京，因为她就在我们住处附近上班）。

下图：早上厨房已经空了，炉头很少，人多时根本转不开。

今天的路途主要分为两个部分：继续昨天的白桦林，大湖在我们的左手边，以及进入Abisko国家公园之后更美的沿河景致。

河是先陪着我们的那个湖（有点小瑞士的赶脚了），只是后来一部分变成了河，然后我们眼见它水流越来越急，恨不得和公园管理方去建议夏天开辟漂流项目——绝对适合。

进入公园后的景色也越来越美起来，林木、滩涂、溪水、苔藓，难怪zf要圈出来当国家公园（但体会不了旷野之美）。

路上会遇到不少的人，比之前的路途多了不少，其中相当一部分是一日游的游客，标志就是胸前挂着的相机和身上背着的小包以及气定神闲的底气哈哈哈。说实话，如果不做长距离的徒步，一天往返于Abisko公园或者两天来回在Abiskojeure住下也是非常舒适的。

我们中途休息了多次，有次旁边有一家挂着五颜六色衣服正在收拾打包的露营者，见我们起身便走过来问我们是否很快午餐，得到肯定的答案后递过来三枚说是煮过的鸡蛋，因为打包忘了打进去——我们面面相觑谢过了鸡蛋，可小胖一晃明显是生的，幸好我们的气罐还留着嘿！可他们怎么知道我们有气罐？想一下也是，这么大的包，住木屋和露营怎么都能吃啊。我们带着这三枚鸡蛋，真的跑到下一个取水点（就是溪水旁）打了个蛋花汤。多天没有吃新鲜鸡蛋后的幸福感滋滋从毛孔里冒了出来，幸福莫过于此吧！

下图：蛋花汤虽不好看但好吃啊

在距离大门还有2公里左右，我们遇到一段咆哮着的河水（绝对无法用溪水来比划它了）。于是我干脆把包甩下来，直接坐在岸边的大平石头上休息，听着它的怒吼，想起Eason歌里唱的“你的沉默震耳欲聋”。临河休息的人很多，我们还目睹了有只狗子小心翼翼试探水到撒欢在水里的全过程，尾巴高兴的都快摇断了吧~

将近五点才走出公园，想着无缘和那对同飞机、同大巴、途中遇到好几次的荷兰小两口打招呼了——他们说今天要早点到火车站然后好好enjoy一杯咖啡，他们肯定能如愿以偿：）

下图：我们走过的这段路

下图：

我们住的青旅的吃饭处

先标记一下这段旅程的几次至暗时刻吧。

第一次是行程第二日徒手攀爬大石块时，记得左脚当时可以蹬踏唯一着力点的大石头表面打滑，且右手也没有可以稳妥攀住的石棱，心一下就荒了，马上想到下撤，但残存的理智提醒着，一是此地骑虎难下退则更难，二是小胖已过此坎，在前面等着了，三是下撤之后往哪里去，难道返回Tjaktja再回Kebnekaise？所以,只能努力的冷静调整好重心（往右侧再倒腾下，但石壁怼着呢，且背包在后顶着脖子无法后仰，所以只能微调），再寻找右手可以攀住的合适位置，提着一口气虚踩左脚只是借力，主靠胳膊的劲儿拽过这一大步。精神高度集中过了这段之后，我花了几分钟平复心情和释放紧张，暗自给自己点赞，遇到问题会慌但还是能及时调整和迅速做出行动。

第二次是行程最后一日，再所谓的“最后1公里”很容易“倒在黎明前”。当时的腿感觉已经僵了，膝盖已持续的疼痛抗议着，背包仿佛装了一麻袋石头，景色再美也“雨女无瓜”。对面碰到的，背大包的充满了期待的刚出发，挎着相机的步伐轻盈的沿河赏景，反观自己的疲惫和狼狈。明知道心理因素占比更大，因为坦途在前美景在侧，昨晚桑拿又很好的放松了一把，只能心里麻醉自己的念叨着“胜似闲庭信步”，然后什么也不想只顾走路。

第三段是行程第二日的过河，因为水流实在太急，这个时段是雪水化的最厉害的阶段，“前人”的路线未必适用了。如果一咬牙直接踩水过河也许没这一道“坎”，但我们还要往前走约10km而如果鞋子全湿，走到脚可能也起泡甚至破泡了，所以只能脱鞋（我开始还尝试穿着拖鞋，但它有多滑）。水流急到手杖若垂直插水里都能被推歪（因为河床也没啥可扎住借力的），用它戳着反而加重了失衡，所以只能拿手端着。连手杖那么细都能感受那么强劲的推力，想象脚踩进水里推力会多大？何况你若踩在一块长时间受水冲刷表面滑腻的石头上呢？你说踩河床而不是石头？

你知道水面离河床多深么，再说河床上基本都铺满了石头，有的还是上游推下来的。所以每踩一步都得用脚底试探好了，再行下一步，且走下一步时得把后几步的位置都估好了（只能是后几步，因为隔得稍远肉眼判断石块间距离就无效了）。于是我错估了一步，前方石头不能踩（太滑），又习惯借力的手杖非但不能用还影响了我对平衡的判断，所以只能两只脚死死踩在水里判断下一步的方向。我可怜的jojo就可能杵在水中持续浸着，只需几秒就冻~疼~了~

当天已经“崩溃”过一次的我只想ma 国骂~ 事后想起来，也许围棋的魅力就在此吧——预判很考验人心啊。

除了这些小波折，一切还算完美。这趟cost不算便宜（7天旅程人均超5000 SEK），同等花费去趟南欧应该玩得也能尽兴，而我们正符合人们口中的“花钱又受罪”。但不真正参与进来是无法体验这种难以言说的快乐的。这不是一种剧烈的快乐 ，很平和很宁静。遇到风雨你可能不会觉得沮丧，阳光洒下你也不会迅速兴奋起来。简言之，更像是内啡肽而非多巴胺持续在身体里支撑着鼓励着，像是人体里自带的负反馈机制，把所有情绪往横轴拉。如果我前文的描述让你觉得太像“苦行僧”，那恕我误导了

你其实也可以在木屋的厨房里黄油煎蛋，配咖啡和欧包欣赏“大河弯弯”，也可以整完桑拿来瓶冰镇啤酒撸着狗子坐在花丛里发呆，也可以和陌生人在暖烘烘的餐厅里聊见闻聊感悟玩桌游或扑克，只不过更多的时候你在大自然的怀中，尽情的感受着它的脉搏和心跳。

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