在英美剧集时代剧(Period Drama)这个分区里，[王冠]很特殊。
它距离我们没有[都铎王朝]那么遥远，也不是像[唐顿庄园]，是建立于特定时代的虚构故事。
[王冠]所演绎的，是跨越近半个世纪，直达当下的英国王室生活片段，与真实历史之间保持着非常微妙的距离。
拍近代史，稍微离真实历史远一点，就容易让剧集看上去“脱相”，而观看一部时代剧是不是“脱相”，最直观的就是看剧中人的服装。
为[王冠]把关服装的设计师，有获得过三次艾美奖、因设计[权力的游戏]系列造型而为观众熟知的米歇尔·克莱普顿；
担任[黑镜]系列与[妇女参政论者]等影视作品服装设计的简·皮特里；
担任[童贞女王]、[罪恶之家]等作品服装设计的埃米·罗伯茨。
借着她们手中的礼服、套装、衣裙鞋帽，观众得以回到伊丽莎白成为女王的起点，随着她再一次观看20世纪中叶以降，整个世界的风起云涌。
女王加冕毋庸置疑，为[王冠]第一季打造服装造型的设计师米歇尔·克莱普顿，做着最难的工作。
她必须通过设计的服装，来为整部剧集“定调”。
在剧集正式投入拍摄前半年，克莱普顿就开工了。
[王冠]的故事线基本始于1950年代女王大婚加冕，可参考的资料，无论是影像照片还是实物，都相对详实，这为克莱普顿的设计提供了一定的便捷。
她可以通过分析十几张女王婚礼现场的照片，尽可能准确地判断女王当时身着的婚纱，在面料与色泽上所呈现的细节。
这时一定会有人提问，女王的婚纱与加冕时所穿的礼服，难道没有实物可供参考？
有归有，但经过半个世纪，再精心保存的服装，也难免出现氧化、磨损等问题，与原始的状态存在差异。
在大婚、加冕等重头戏里，克莱普顿对服装的要求是：必须不能错。
剧中婚纱在样式上复刻了现实中女王的婚纱
既是女王，也是伊丽莎白女王的身份不只是女王，她还是妻子、母亲，以及伊丽莎白本人。
[王冠]的第一季中，也正好包含了伊丽莎白的身份认同和自我认同这类主题。
延伸到服装上，就是如何通过伊丽莎白的衣装，去呈现她身份的多重性。
用克莱普顿的话说，就是 “我要用服装去讲述一个私人的故事，不是王室大小聚会照片里的那种‘私人’，而是通过衣服透视女王其人的心理活动”。
除了重大场合的服装必须与历史相符，在[王冠]里的“女王衣橱”中，八成的衣服都来自克莱普顿的设计。
比如骑马装，某种程度上代表了伊丽莎白发自内心对于田园和乡村忠爱。
伊丽莎白喜爱穿狩猎装，这和她天性中热爱自然向往自由有莫大关系
而在与首相丘吉尔会面时，剪裁合身简洁，色彩中规中矩的套装，成了年轻女王的“战袍”，传递了一种你可以说是“不好惹”的潜台词。
在[王冠]的第三季中，女王的饰演者由克莱尔·芙伊变更为奥利维娅·科尔曼，挺有趣，短短两三年间，科尔曼先后扮演了两位英国女王(另一位是[宠儿]中的安妮女王)。
在第三季中，[王冠]的故事线进入到1960年代，设计师埃米·罗伯茨形容“这是一个非常美丽的、五彩缤纷的时代”，剧中的王室女性们，也牢牢抓住了流行时尚中的“色彩风潮”。
和第一季的设计师克莱普顿相比，罗伯茨更加大胆，虽然也对着收集来的史料，做了不少功课，后来如她自己所说，这些研究“统统被扔到一边”。
在罗伯茨看来，[王冠]是时代剧，但不是纪录片，女王的形象除了需要吻合重要的历史节点，其他叙事中完全可以进行再创造。
女王的衣橱是五颜六色的，这在今天几乎是“地球人都知道”的事，反推到色彩大流行的1960年代，女王当时抓住这股流行风尚，合情合理。
基于此，在罗伯茨设计的女王服饰中，不仅大量地运用了我们今天称之为“糖果色”和“马卡龙色”的色彩，还加入了蕾丝、缎带、绣花、印花等等丰富的细节。
到了第四季中，眼尖的观众不难发现，女王的服装又渐渐暗淡下来，和1960年代与1970年代的光鲜大相径庭，女王开始偏爱赭石、深绿、灰色等暗调色彩。
罗伯特解释，选择这样的设计，用意在于表现女王的这顶“王冠”，戴得愈来愈安稳，并且随着王子查尔斯与戴安娜渐渐成为媒体与舆论的焦点，女王逐渐退居幕后，成为整个王室中大家长式的存在。
另一个因素在于，首相撒切尔夫人出现了，女王与女首相形成一种微妙的对照。
女王在服装色彩上的“退”和“暗”，恰恰呼应着撒切尔夫人由衣着外化的“进”和“明”，这样的对照，无形中强化出二者之间的较量与制衡。
有句不太公道的话不知当不当讲，在剧集[王冠]中，公主玛格丽特是远比她的女王姐姐更亮眼的王室人物。
仗着“不当家不知柴米贵”，玛格丽特公主行事作风和姐姐相比，少了太多太多拘束，她张扬、任性，甚至说为所欲为都不过分，姐姐成为女王之后有多“收敛”，我们的小公主就有多“放肆”。
设计师米歇尔·克莱普顿巧妙地抓住了这对王室姐妹关系中的对抗感，为玛格丽特公主设计的服装，能浮夸便浮夸，能复杂便复杂，能反传统便反传统。
于是我们看到的这位公主，或是穿着缀以亮片、钉珠、金银线刺绣的礼服惊艳四座，或是用颇有野兽派风格纹理图案的衬衫与套装，炫耀似的彰显自己与王室作风格格不入的、刁钻辛辣的美。
克莱普顿设计出的这些服装，也让在一二季剧集中饰演玛格丽特公主的凡妮莎·柯比爱不释手。
不过，这些造型不仅是为表现公主百态而服务，克莱普顿将其解释为“一种风潮”，是给沉闷而一成不变的王室打开的一扇窗，让他们看见外面的世界，正在发生什么。
在第三四季剧集中，玛格丽特公主由海伦娜·伯翰·卡特饰演。
彼时的公主，经历了与摄影师安东尼·阿姆斯特朗-琼斯万众瞩目但并不幸福的婚姻，少年叛逆折损大半，取而代之的是迷茫与颓唐。
设计师埃米·罗伯茨，曾经查阅过大量关于这一时期公主衣着打扮的笔记、图纸，也参考了一定数量的实物，她发现在很长一段时间，中年的玛格丽特公主偏爱的色彩都相对阴郁，甚至古怪，而服装的面料也多偏向厚重、老旧，与青年时期那个热爱新潮，穿着大胆的任性公主，几乎判若两人。
即便如此，罗伯茨还是设计了一系列相对亮色的造型，并且大胆地采用不同亮度与饱和度的红色，根据她的理解，这样的设计更能诠释玛格丽特公主这朵带刺的玫瑰，由盛放转而枯萎的过程中，流露出的命运悲剧感。
并且据罗伯茨透露，她为玛格丽特公主设计造型的灵感，有一部分来自伊丽莎白·泰勒。
较之女王伊丽莎白、公主玛格丽特满满当当的衣橱，[王冠]剧中男性的着装显得更加中规中矩。
重大场合往往有固定着装，正如克莱普顿与罗伯茨几位设计师再三说明的，剧中人的服装，往往代表他们身份的延伸。
譬如在一二季剧集中戏份颇重的菲利普亲王，他的童年时代与家族几经坎坷磨难，又有在皇家海军服役的经历，这些都造就了他洒脱的，不爱被约束的天性。
因此，我们不难看到除了正装礼服，年轻菲利普亲王更爱在日常场合穿着衬衫、毛织马甲等面料轻便，便于灵活运动的衣物。
三四季剧集中，查尔斯王子的戏份渐渐增加，他的造型则比父亲和姨夫更多了点年轻人的“花哨”。
设计师罗伯茨用stylish形容剧中乔什·奥康纳饰演的查尔斯王子，他的造型中，有不少偏向亚麻、灰色等色彩的套装，与传统的黑色男士西装有所区别。
尽管这些西装造型挺括，面料考究，但除了拍戏之外，演员们几乎不会经意穿着。
罗伯茨就分享过她在片场遇到过的一件趣事：“我早晨还看见托比亚斯·门基斯穿着毛衣和肥大的裤子溜达来溜达去，没过一个小时，他换上一身西装，我一时间都认不出来他是谁了。”
传奇的温莎公爵夫妇，在[王冠]中占据了一定的戏份，怎么说，如果没有爱德华八世为爱放弃王位，这顶王冠还到不了女王伊丽莎白头上。
在剧中，设计师米歇尔·克莱普顿最中意的，就是她为辛普森夫人设计的造型。
辛普森夫人对时尚格外有自己的见解，早年就曾对知名设计师伊尔莎·斯奇培尔莉和梅因布彻的作品青睐有加(梅因布彻还为辛普森夫人设计过婚纱)。
克莱普顿在为剧中饰演辛普森夫人的莉娅·威廉斯设计造型时，着重注意细节的处理，比如她与女王会面时所穿的连衣裙套装，裁剪版型尽可能简洁，胸口的叶片纹样则格外点睛又不喧宾夺主。
如克莱普顿所说，“辛普森夫人是一位绝佳的‘演员’，她的华服就是她的‘舞台’”。
在最近剧集中出场的戴安娜王妃，已经不仅仅是剧迷关注的焦点。
艾玛·科林将戴安娜王妃独特的气质诠释得颇为到位，服装造型也是绝对的加分项。
剧中有一场戏，戴安娜穿着蓝色礼服长裙与查尔斯王子共赴舞池，这条礼服在戴安娜的旧照中也是有迹可循的。
它出自设计师布鲁斯·欧菲尔德，在剧中由埃米·罗伯茨进行还原。
罗伯茨为了完美复刻1980年代制衣面料独有的垂坠感，简直快把伦敦知名的“裁缝一条街”Brick Lane翻了个底儿朝天，终于完成了这条形如1950年代迪士尼经典人物灰姑娘所穿的华美礼服。
关于戴安娜王妃的戏份，不得不提的重头戏一定是“世纪婚礼”，剧组为此专门邀请戴安娜婚纱的设计师大卫·伊曼纽尔坐镇，耗时超过600小时，才完成剧中的婚纱设计。
