hello大家~我是踏入三字头大军的纪阿姨，在南半球生活了10年，去年北漂回到深圳。白天供职于某跨国企业，业余爱好就是（带着我儿子）买买买，专注研究奢侈品20年。有任何关于时尚类的问题，欢迎留言给我，有时间我一定会回复大家。
每次去日本玩的时候都会找机会玩一次和服换装，这就跟小女孩喜欢玩芭比娃娃一样。长大了依然喜欢换衣服～
第一次去日本玩的时候深深被盘着优雅发型、穿着访问着的日本女人吸引了。在现代化的高楼前迈着小碎步，穿着古老的衣服却一点不突兀。
我是个较真的人，凡事喜欢问个究竟。所以总结了这篇和服小知识，去日本玩的千万别只知道浴衣哦！
我仔细回想自己为什么那么喜欢去日本玩，大概50%的原因是可以感受这里的东洋风，和服虽然是中国传过去的，但不得不说日本人把这种非常不便于日常穿着的服装应用到了极致。
春季去日本看樱花，再配上一套美美的和服，才是完整的樱花之旅！
和服作为日本的传统服饰，对服装的板式，花样都有非常严格的要求，所谓的什么场合穿什么衣服，什么衣服配什么花样。今天就给大家科普一下和服知识，不要乱穿衣哦！
和服（きもの，kimono) ，是日本的民族服饰。江户时代以前称吴服，语出《古事记》、《日本书纪》、《松窗梦语》，在称为和服之前，日本的服装被称为“着物”，而日本古代所称的“吴服”是“着物”的一种。
事实上，日本和服起源于中国的唐朝，由于唐朝的昌盛, 此时的服装和服饰中外相互影响。日本的和服就是从此时中国的江浙一带“移植”过去的。
公元3世纪左右，据《魏志·倭人传》中记载:“用布一幅，中穿一洞，头贯其中，毋须量体裁衣。”这便是和服的雏形了。
大和时代，倭王曾三次派遣使节前往中国，带回大批汉织，吴织以及擅长纺织、缝纫技术的工匠，而东渡扶桑的中国移民中也大多是文人和手工艺者，他们将中国的服饰风格传入日本。奈良时代(公元718年),日本遣唐使团来到中国，受到唐王的接见，获赠大量朝服。这批服饰光彩夺目，在日本大受欢迎，当时日本朝中的文武百官均羡慕不已。次年，天皇下令，日本举国上下全穿模仿隋唐式样的服装。
说来唏嘘，明明是我们自己国家的文化瑰宝，却在其他领土上生根发芽了。
日本人的一生中，有三个重要的日子需要穿和服。
- “七五三”（儿童祭：男孩5岁、女孩3岁和7岁时的祝贺仪式）
- “成人祭”
- 结婚之日
男式和服色彩比较单调，偏重黑色，
款式较少，附属品简单，穿着方便，就不展开说了，主要说说女式和服的种类吧。
振袖
「振袖（ふりそで）」，是日本未婚女性的首选礼服。振袖分为三个细目——小振袖（二尺袖）、中振袖（振袖）、大振袖（本振袖)。袖子很长，袖底有漂亮的图案，据说是为了吸引男性的注意而设计的，可以说非常心机了。
小振袖用于参加晚会等可以较为随意穿着礼服的场合，袖子较短，穿起来也比较活泼可爱，在日本毕业典礼经常会穿小振袖参加。
中振袖是未婚女子最高规格礼服，中振袖袖子略长，穿上后大概到小腿的中间。用于参加比如七五三、成人礼等非常正式的活动。
大振袖（也叫本振袖）袖长及地，纹样一般采用友禅染和扎染工艺，同时贴合金箔和刺绣，非常华丽。它常常被用来做婚服，或者出席披露宴等及其正式的场合。其中黑底的黑振袖被认为是最高贵的振袖。
自打第一次玩和服换装就想尝试的振袖终于在北海道如愿了！虽然在日本是专门给未婚少女穿的，但是既然来了还是想体验一次，老阿姨的少女心在换装游戏这方面体现的淋漓尽致~
如果你们要去札幌，我可以推荐这家店铺给大家，老板娘会说中文， 不要太方便！
留袖
「留袖（とめそで）」，是已婚女性第一礼服，相当于西方的晚礼服，分为黑留袖和色留袖两类。其中黑留袖是已婚女性最高格的礼服。
黑留袖以黑色为底色，裙摆处有漂亮的图案，适用于出席亲友的婚礼，或者社交场合中作为地位较高任务出场的时候。在两胸前、两袖、背后有5个家纹，而只有三个家纹的为次正式的。未婚女性不能穿黑留袖。
色留袖是除黑地以外的留袖，未婚女性也可以穿着。留袖和服的花纹仅出现在腰部以下，通常还镶有金色或银色的线条。可以出席一些比较轻松的场合，比如订婚宴，酒宴等，比黑留袖随意一些。
访问着、付下
「訪問着（ほうもんぎ）」，特征是有真正的“绘羽”图案——花纹图样横跨整个衣踞，甚至整件衣服都呈现出连续的图案。通常在褶边、袖子的部分，甚至是在缝合处绘有花纹。
若是在访问着上缀上家纹，那么它就和色留袖同级。无论是已婚或者未婚的女子都可以穿访问着。在社交场合访问着算是一种较为正规的礼服。在出席非亲属的婚宴、社交宴会、茶会、派对、拜访他人等正式场合可以穿着。
东京街头看到的
「付下（つけさげ）」是和访问着十分相似的和服。花纹和访问着几乎一样。
只是相对访问着是在半制成的状况下绘制花纹，付下则是在布料阶段就已经按照大致的花样画好花纹，于是在制成成品、缝制衣身之类的步骤上就会偶尔出现花纹对不上位置的状况。
色无地
「色無地（いろむじ）」指在和服中，整件衣服仅有除了黑色以外的单一色彩而没有图案的一类和服（黑色是丧服）。虽然没有图案，不过允许有织出来的暗纹。已婚和未婚女性均可穿着。
如果在色无地上缀有家纹，那么它是和“访问着”同级的礼服；如果没有缀上家纹，则是次级礼服，或者是日常服。而且如果使用黑色的腰带，它又能能作为次级的丧服（参加丧礼穿的衣服）；如果配上九寸带，它甚至还能作为参加法事的服装。因此，色无地是对穿着的时间、场合不太挑拣的、应用广泛的种类。
小纹
「小紋（こもん）」，采用用纸型印染碎小花纹的工艺，已婚或未婚女性皆可着，是日常生活中的时髦和服，适合女性外出购物或出席半正式晚会等时穿着。
小纹的整件和服都有花纹，但并没有特定的方向或设计，现在一般把有反复印染的纹样的和服，都统称为“小纹”。
紬袖
「紬袖（つむぎ）」，紬因为面料工艺的关西，价格较低，紬源自蚕农把品质较差的蚕丝废物利用纺织出来的面料，通常带条纹或格子纹，外观看起来非常朴素，作为平时上街的穿着。
浴衣
「浴衣(ゆかた)」，夏季穿的和服，通常设计较简单，色彩花纹多种多样，多为棉质无内衬，男女老少各年龄都可以穿。
比起其他和服，浴衣非常轻便、简单，价格也要亲民得多。
浴衣属于比较日常的和服，因为不受服制的约束，可以随意搭配，而且每年都有很多新花色可供挑选，这些特点注定了浴衣比正装和服更加有活力、更容易被普通民众接受和穿着。
白无垢
白无垢是从武士家的上流社会流传下来的，涉及到婚礼的正式礼服，从外面的罩衫，里面的和服，要上的宽带，帽子，扇子，饰品等都是白色，象征着没有污点，纯洁无比的新娘。
色打褂
打褂是幕府时期侯国夫人的正式礼装，仅在节日、庆贺仪式上着用。结婚当天只穿着白色打褂，因为白色象征纯洁。
其他则绣有吉祥图案的华丽礼服，以金、银、红三色为主调，意蕴富贵荣华，和美生气。
十二单
十二单，又称女房装束或五衣唐衣裳，是日本公家女子传统服饰中最正式的一种。是现代日本皇室女性的在神道祭礼、婚礼、即位式等庆典的正式礼服，以及葵祭斋王代的礼服。
和服除了样式，花纹上有所区别外，在配饰上也非常有讲究。
丸带
女式和服最初使用的带子，其正面里有花纹，华丽而不失典雅。
袋带
宽八寸（日本的1寸=3.03cm），正面有花纹，底面是素色，目前是日本最流行的带子。其中一种织入锦线或金线的带子可与礼装搭配，其他染有轻快图案的带子则用于时装服。
名古屋带
名古屋带尾宽同普通和服带，首宽为尾宽的一半。方便打成多种常用带结。等级和正式程度较丸带、袋带低，通常用于日常场合。
半幅带
半幅带又名半巾带，其带宽只有普通带子的一半左右（约15cm），长3.5米。没有里衬，也不用细绦带，可以根据自己的喜好来打结。（可用于浴衣或小纹和服，以及穿着袴时作袴用带）
腰带还可以打出不同的结。日本带的普通结法就有289种。带一般长3~4米，需在腰上缠三四圈。和服腰带结主要有三个系列：太鼓结、文库结、立矢结。这三个基础结系列又演化出了非常多花样的腰带结款式。
太鼓结
太鼓结，特征是腰后有鼓起来的部分，因为使用了枕垫高的缘故，形状像个太鼓。虽然看起来很简洁，但是打法非常复杂，太鼓结适用于严肃，正式的场合。
文库结
文库结，两端有像蝴蝶结一样垂下来的尾巴。因为可以调整成很可爱的变式，所以很受妹子们欢迎，浴衣多见这种款式。
立矢结
立矢结，很有立体感左右不对称的腰带结。字面意思就是模仿斜立着的箭矢形状的结。
带缔
带缔是穿着时的辅助用品，用来固定衣服在活动时不会松散开。
足袋
日本的传统鞋用的袜子叫作足袋。完全为白色，且四个脚趾套在一起与大脚趾分开。
履物
草履：不是指用草制做的鞋，而是对包括布鞋、皮鞋、漆皮鞋等脚后跟约在2—8厘米的鞋的总称。礼服用的草履是布制的，鞋子的脚后跟也要选得高一些。
手提包
也是和服的重要附属品之一，在选用面料、花色上同样要求与和服配套。
还有油纸伞、日式折扇、各种华丽的发型等等，玩过芭比娃娃的女生应该都没有办法拒绝这么梦幻的真人变装吧，反正我到现在依旧玩不腻！
当然在穿着方面也有一些需要注意的地方：
和服的穿着非常繁琐，一般需要专门的师傅帮你穿上。身材太凹凸有致的姑娘，穿和服会很辛苦，专门帮人穿着和服的师傅会用毛巾帮您塞平。穿和服理想身材应该是肩宽平板型，不要有曲线。被包裹的比较严实也就直接导致了行走、坐下、吃东西等的不便，不过为了漂亮，这个可以忍。
冷天穿和服会稍微舒服一些，和服一般有很多层，再加上腰带配饰、用来填充身材的毛巾，所以夏天穿会非常热，所以夏天最好还是选择轻薄的浴衣比较好。
当时在北海道冻惨了，换上和服竟然刚刚好，除了有点累赘以外没毛病！
关于和服的小知识就分享到这了，有任何不对的地方还请指正～
