随风潜入锦官城（成都）（生煎三国志）

写了差不多一百多万字的游记，直到最近准备写稻城时，突然发觉，我竟然忘记了天府之国的首府—成都，这实在是一桩了不得的罪过，必须立刻承认错误，并且深刻检讨。遥记当年，第一次来四川时，恰逢大风无雨的天气，坐着四川航空的飞机在成都上空盘旋了好几圈，最后才在呼啸凛冽的阵风中抖抖索索落到地面上，而我与成都这座城市的缘分，就是在这场大风中开始的。

其实翻翻前面的游记，发现其实也写过一些大成都范围内的地点，比如都江堰和青城山等，不过要是借用古人对于成都的传统理解，那么锦官城实际覆盖的范围就要狭义许多。这就像你非得跟祖祖辈辈生活在四九城的老北京探讨门头沟是不是也属于北京城一样无聊，人们心理上对于地域的认知，往往跟行政区划差异很大。

成都，又被称作蓉城、芙蓉城、锦城、锦官城，仅仅从这些别称来看，成都本就应该是一座花团锦簇的美丽城市。从地图上看，成都位于四川盆地西部，成都平原的腹地，如果仅从成都本身着眼，可能很难理解此地被称为“天府之国”的含义，可如果像我一样坐上从甘孜稻城到成都的飞机，区区一个小时的时间，从荒凉辽阔、植被稀疏的冰冷高原，跨越无数高耸入云的高山和浩瀚无边的云海，再看舷窗外面，似乎换了一个全新的世界，蜿蜒的大河奔流不休，绿色的田野一望无际。这种显明的对比，带给人强烈的视觉冲击和心灵震撼，难免会发出感慨，哇喔，原来这就是天府之国！

早在公元前五世纪，成都就已筑城。西汉时，成为当时中国六大都市之一，而到了东汉末年，这里更成为蜀汉王朝的首都。如果非要选择一个在民间被演绎最多的历史时代，那么除了如今已经烂大街的某四阿哥之外，激情澎湃充满阳刚之气的三国时期也是必然会入选的，这当然要拜那部《三国演义》所赐，由于书中奉刘备为汉室正朔，笔墨自然也就偏向于蜀国，而成都自然也就成了后人凭吊三国故史的最佳场所。

作为被联合国教科文组织确认的世界美食之都，成都绝对当之无愧。来到这里，即使哪里都不去，只是独自默默吃上几日，也是一件十分惬意的事情。抄手、担担面、钟水饺、凉粉、三大炮、兔头、生煎、棒棒鸡、棺材板、冰粉、赖汤圆、珍珠圆子、灯影牛肉、糖油果子，要是给我一个口水兜，我可以专门写成都小吃写整整一晚上，不过就在十分钟以前，我刚刚立志要减肥十公斤，所以我决定咬牙不再去看成都的小吃，改去吃一顿正宗的四川火锅压压惊！

武侯祠

刘备于公元223年病故于白帝城，灵柩运回成都，葬于惠陵。按照汉制，有陵即有庙，故汉昭烈庙也就随之建成。再到南北朝时期，祭祀诸葛亮的武侯祠出现，与惠陵和汉昭烈庙合并一处，形成了罕见的“君臣合庙”。时至今日，凡是来武侯祠参观祭拜的人中，几乎无一例外都是冲着那位史上最传奇的丞相而来，他们中的绝大多数并不知道此处还是汉昭烈帝的陵寝所在地。如果孔明的大老板刘玄德先生泉下有知，面对这种民间自发产生的“臣贵君轻”的局面，不知会作何感想？

诸葛亮为蜀汉丞相，在世时曾被封为“武乡侯”，死后又被蜀汉后主刘禅追谥为“忠武侯”，因此历史上尊称其祠庙为“武侯祠”。从诸葛亮死后的谥号就可以窥见中国古代礼制的严苛程度，一位生前被主君称作“亚父”的权臣，只因是外姓臣子，生前身后至多也只能封侯而已。至于更高级别的公爵和王，除了在礼崩乐坏的年代变得人手一个不怎么值钱外，在其他正常时期都是极其稀罕的尊号。所以“拜相封侯”也就成了历朝历代平民学子毕生的最高梦想与追求，至于封王，这种等同于谋逆的思想，还是尽早断了吧，历史上被封王的外姓人好像大多没有好下场。

进入武侯祠的二门，长廊壁上镶嵌着《满江红》和《前后出师表》石刻，龙飞凤舞，笔走龙蛇，据说皆是岳飞的手书，极其珍贵。

除了供奉诸葛亮、刘备、关羽和张飞这几位大咖之外，在武侯祠的两侧回廊还随奉着许多蜀国的文臣武将，由于从小玩着光荣公司的三国志长大，细细端详着那些熟悉的名字，实在是有种莫名的感动。

锦里

从武侯祠的侧门走出去，便一步跨入已在成都繁华了数千年的商业街，锦里。都说锦里也是武侯祠博物馆的一部分，可恕我眼瞎，却没有看出来什么一体的端倪。毕竟武侯祠要收门票，锦里随便进出，一旦从武侯祠进入锦里，再想回头，不好意思只能重新买票，如果这都能算在一起，那么长安街也应该跟故宫不分彼此才是。

我最喜欢的诗人李商隐在《筹笔驿》中写道：“他年锦里经祠庙，梁父吟成恨有余。”义山先生的很多诗句都晦涩难懂，后人对于如何解读都莫衷一是，不过上文那一句倒是没有歧义，作者途径锦里武侯祠，感叹孔明先生胸怀经天纬地的谋士之志，到头来却落个出师未捷身先死的结局，令人唏嘘。《梁父吟》据说就是诸葛亮在隆中未出山时创作的歌谣，亦是一首真正的谋士之歌，志怀高远，晋朝人陈寿在《三国志》中记载：“亮躬耕陇亩，好为《梁父吟》。每自比管仲、乐毅，时人莫之许也。惟博陵崔州平、颖川徐庶元直与亮友善，谓为信然。”

如今的锦里，虽然尽是近些年新建的仿古建筑，了无新意，但还比同样名声在外的宽窄巷子稍微好些，至少还有些皮影、糖画或是剪纸可以看一下，作为初来乍到的外地人，去那里转转留个第一印象还是可取的。只是那两个每天涂得金灿灿坐在那里装雕塑的兄弟，好像书上都说像你们这样COS金角大仙，可是很容易得皮肤癌的。

文殊院

文殊院始建于隋朝大业年间，曾被称作信相院、信相寺，历经千年兴废，直至清朝康熙三十六年才更名为文殊院，并沿用至今。

说起“文殊院”的得名，相传康熙二十年时，慈笃禅师来到信相院荒废的遗址，发愿修复这座历经沧桑的道场。因信相院在明末被战火夷为废墟，慈笃禅师便栖身于两株古杉之间，秉持禅修，结茅而居。不久之后，禅师修持卓异，在禅定中显现火光瑞相，当地百姓和士绅觉得万般神奇，认为他是“文殊菩萨”现世，故将修复后的道场更名为文殊院。

康熙四十一年，康熙皇帝御赐“空林”绢本横幅，派专使赐抵文殊院，因此文殊院又称作“空林堂”。写这篇游记时，我专门上网查了一下空林的含义，显示结果是“空旷的树林”，玄烨先生身为君临天下的大领导，想必不会跟四川人民玩这种幽默，所以此处的“空”应是佛家中的空，色即是空，四大皆空，遁入空门，至于具体是什么意思，就连王阳明圣人都不敢随便解释，我就不自取其辱了，而“林”应该指的就是禅林。

我试着请一位从小移民美利坚合众国的朋友翻译一下“空林”，结果让她熬了整宿顺便吐出半斤鲜血，也不能给出任何靠谱的答案。说实话，对于那些仅用二十几个字母翻来覆去折腾的洋文来说，中文实在是过于博大精深了，一个笔画或是一个音调的不同，文字含义就可能千差万别。与讲究实用与便捷的字母文字比起来，像汉字这样的象形文字更加艰深且形而上，确实不利于文化的传播，这导致在很长的一段时间内，那些阳春白雪的中国文化都缺乏最基层的传播者，但不可否认的是，中文是这个世界上最优美的文字，也是生命力最强的文字，在这个字母文字横行天下的时代，中文却永不落伍。

文殊院里还供奉着两件号称“空林二圣”的至宝，其一是佛陀舍利，其二是玄奘法师的顶骨舍利。关于舍利子，佛经上说是通过“六波罗蜜”和“戒定慧”等功德所修得的，而现实中许多专家却一定要从无神的角度做出反对的解释，看着那些连我都能轻易驳倒的所谓科学解释，实在让人觉得可笑。其实随着科学发展，对这个世界的了解越来越多，人们的眼界也越来越开阔，信神或者不信神都好，都不是其他人可以用简单粗暴的方式进行灌输的，至于我，我坚信这个时空里有许多人力永远都无法解释的神奇力量，让人敬畏，受人仰望。

青羊宫

说来惭愧，对于一个自称对一切怪力乱神的事情都感兴趣的人来说，竟然到了四川成都青羊宫之后，才搞明白犯太岁究竟是怎么回事。我在心中默默从自己的属相开始，往后算了六位，得到一个与我犯冲的属相，然后又默默回忆与这个属相的身边人平日的相处情形，突然觉着这个太岁理论不知是哪位高人研究出来的，实在太有道理了。

青羊宫原名青羊肆，始建于周朝。唐朝中和元年时逢黄巢起义，唐僖宗避难于蜀中，曾将此地作为行宫。中和三年，下诏改为青羊宫。

青羊宫内最宝贵的文物是一部《道藏辑要》，是世界上保存最完整的版本，不过我等普通游客却是无缘得见，只能去看大殿前那只长相奇特的铜羊，据说将十二生肖的特征融为一体，是一只真正神奇的羊。

随着道教式微，什么青城山、三清山、龙虎山、崆峒山、罗浮山，统统不灵，香火惨淡，即使近些年修仙玄幻小说大行其道，也没有拯救道家日益没落的艰难局面。听人家说，青羊宫被称作川西第一道观，香火还算比较旺盛，可我去的那日，整座道观只有我和朋友区区两人而已，不过人少也有人少的好处，走走停停，倒也轻松惬意。

临到参观结束，准备离开青羊宫的时候，正巧遇着有一家南亚人也进来烧香。朋友问我，这家人究竟是巴基斯坦人还是印度人。我说必然是印度人，人家巴基斯坦信奉伊斯兰教，只信唯一的真神安拉，绝不可能到别家神仙家里拜码头，而只有像印度教这种混搭风格的宗教，才有可能时不时去别家神仙那里串个门。

不过看看那些年拍的照片，还真有些不好意思拿出来丢人现眼，呵呵哒。

宽窄巷子

如果非要评选在外地人心中最知名的成都地标，那么宽窄巷子和武侯祠会打个不分输赢。宽窄巷子是整个成都保留最好的清末民初建筑群之一，由宽巷子、窄巷子和井巷子平行组成，其实在清朝时，宽巷子叫作兴仁胡同，窄巷子叫作太平胡同，井巷子叫作如意胡同，后来在民国三十七年的一次城市勘测中，工作人员顺手将宽一点的巷子标记成“宽巷子”，把窄一点的巷子标记成“窄巷子”，把有井的巷子标记成“井巷子”，于是才有了后来全国闻名的宽窄巷子。

从上世纪九十年代开始，许多精致小店和酒吧陆续入驻宽窄巷子，古朴的街道老屋，巴蜀之地的风土人情，再配上潮流时尚的现代元素，几乎是在一瞬间就打开了此处的知名度。在那个年代，北有三里屯南有宽窄巷子，要是没在这两个地方厮混过，都不好意思跟人家说自己是文艺青年。

任何一个文艺青年眼中的地标，都必须具备两个特点：一是文艺，这不是废话，现在国内很多地方想花钱弄个景点骗文艺青年的钱，结果弄得画虎不成反类犬，我去看了都觉得十分尴尬，那里的领导却还当成自己的政绩到处忽悠。文艺这个词其实没有标准定义，只是一种被大多数人认可的内心感受，大俗或是大雅都有可能成为文艺的代名词，关键要有人吹捧或是包装。二是人少，这也不是废话，文艺青年最需要一种心理感受，就是“原来我比那些没来的或是想来不能来的人更文艺啊”，说白了就是独占和私藏的感觉，即使不能独占和私藏，那么分享的人越少越好。一旦人多了，特别是景点公害旅行团一多起来，文艺青年们顿时就会觉得此处变得十分LOW逼，然后义无反顾地离去，再不回头。

按照上面两个标准，如今已被数以万计的外地游客拖家带口攻陷之后，宽窄巷子实际已经失去了文艺地标的实际功能，之所以大家都还在这么宣传，主要是因为文艺青年们不团结，没有联合起来投票弹劾。

杜甫草堂

昔我去草堂，蛮夷塞成都。今我归草堂，成都适无虞。这是杜甫先生的《草堂》部分片段，当年杜甫为了避祸安史之乱，从陇右入川，在好友严武的帮助下，在浣花溪畔结庐而居，并生活了六年之久，后来严武病逝，失去依靠的杜甫只能告别成都，经三峡流落湘楚之地，遍尝人间辛酸与苦楚。杜甫离开成都后，那间草堂也不复存在，后来，五代诗人韦庄寻得草堂遗址，重结茅屋，使之得以保存。如今的杜甫草堂是经宋、元、明、清多次修复而成，占地三百余亩，赫然就是一个富贵人家休憩养生的园林。想当年，杜工部潦倒一生，是绝无可能拥有这种奢华享受的。

说实在话，对于我这种在国内走了太多园林的人来说，眼光自然而然也就变得挑剔一些，杜甫草堂仅从布局和风景来说，确实与那些一流的园林不在一个档次上，门票价格却未见得便宜了分毫，故很多游客去过杜甫草堂，无一例外都是吐槽不值那个价钱。不过，放松心态，降低要求，只是把这里当成一个凭吊伟大诗人的纪念场所，反正这里注定是一个来了一次一辈子不会再来的地方。万里桥西一草堂，百花潭水即沧浪。一个一生只来一次的地方，难道不值得好好品味一番吗？

四川博物院

四川省博物馆始建于1941年，位于成都市浣花溪历史文化风景区。2009年，随着新馆落成，四川省博物馆改名为“四川博物院”。现在，不管哪个地方的博物馆都要千方百计把名字改成博物院，似乎只有这样，才显得高端大气上档次。

仅从硬件配置来说，近几十年突然开始擅长盖楼的中国把各地的博物馆都建得美轮美奂，无可挑剔，然后堂而皇之在长达数年的建设期间关闭博物馆，拒绝所有游客参观，理由用得冠冕堂皇，实则还是王霸之气侧漏，你等小小屁民好生等着，莫要着急，要理解领导同志恩泽一方的苦心。

川博的展览区分为三层，第一层设有四川汉代陶石艺术展、多功能厅会议接待室，第二层为巴蜀青铜器展厅、陶瓷精品展厅、书画馆、张大千作品展，第三层是藏传佛教文物馆、万佛寺石刻馆、四川民族文物展、工艺美术馆、百年四川馆。除了我一贯喜爱的青铜器和陶瓷展厅，我还在川博的张大千作品展厅流连许久，这里有众多张大千携弟子临摹敦煌莫高窟壁画的画作。很多人说张大千为了临摹壁画，曾经对莫高窟文物造成过不可逆转的破坏，可我还是愿意相信，作为一位有良知的艺术家，张大千对于莫高窟文化的传承，其功劳还是远远大于损伤的。

历史往往就是这样，你所看见的可能只是片面，比如被人们深恶痛绝的敦煌王道士，说他将大量的莫高窟珍贵文物卖给外国人，可是又有多少人知道，如果不是王道士将出卖文物的钱财用于莫高窟的保护和修缮，可能我们早就看不见这座艺术的宝库了。再说，王道士如果没有将那些经文卖给斯坦因，这些文物又有多少能安然度过上世纪六七十年代那癫狂的十年？所以，无需对那些喷子多费口舌，只是静静欣赏大师的画作，这便好了。

大熊猫繁育研究基地

来了四川，当然要好好看一看熊猫大人，除了阿坝州汶川县的卧龙熊猫保护基地之外，位于成都市北郊的大熊猫繁育研究基地也是非常值得一探究竟的。

都说去的早可以看到大熊猫在室外活动，于是我赶了个大早，还未开门就已蹲在大熊猫繁育研究基地门口乖乖候着，许多基地的工作人员拎着早餐盒饭从小门进入园区时，都要诧异又关切地看我两眼，一个大姐还给我个包子吃，“咋个来那么早嘛”？

可是待我急吼吼冲进园区内，却遍寻不着大熊猫在外面活动的踪迹，难道是因为我起太早没有打扮不够帅的缘故吗？我找了个洗手间匆匆打理了一番，尤其是把飞起的发型恢复原状，再出来睁大眼睛四处寻找，结果还是没有发现国宝大人傲娇的身影。作为懒洋洋和萌萌哒教的教主，大熊猫们集万千宠爱于一身，是否出来活动和活动多长时间完全随自己的心意，无缘得见只能怪自己运气不够好，而万万怪不得大熊猫不给面子。

虽然不能观摩大熊猫的户外运动，但好在还能到室内隔着玻璃一边流哈喇子一边瞻仰萌萌哒大人打滚伸懒腰吃竹子的曼妙身姿。来到基地后才知道，原来通过提前预约可以进入繁育室近距离观看刚出生的熊猫宝宝，运气爆棚的话还可以看到大熊猫产仔，实在让人羡慕。

大熊猫不愿意出来活动，小熊猫倒是活跃得紧，不过它们的胆子似乎都很小，只要人们稍一接近，这些毛绒绒的小东西便会“吱溜”一下跑得远远的，然后又回过头，用滴溜溜乌黑的眼睛盯着人们的一举一动，十分可爱。

昭觉寺

昭觉寺位于成都市二环路外动物园背后的青龙场，与成都动物园相连，据老人们说动物园当年都是寺庙的一部分，由此可见当年这座“川西第一丛林”的规模之大。

昭觉寺最初在汉朝时是眉州司马董常的故宅，宅号“建元”。唐贞观年间，宅邸改为佛刹，名建元寺。唐宣宗时，赐名“昭觉”。五代十国期间被毁弃。北宋时期，昭觉寺重修，宋神宗年间，因香火旺盛而被誉为“川西第一丛林”。明崇祯年间，昭觉寺再次毁于战火。清朝康熙年间再次得以重修，并迎请松潘藏族活佛入寺为方丈，从那以后，昭觉寺内亦可修持密宗佛法。近代，昭觉寺在十年动乱期间又被严重破坏，看到这种记载，我的内心感受是，还有什么是他们没有或不敢破坏的吗？

在模糊的记忆里，我似乎是在一个雨后的阴天来到昭觉寺，香客稀少，游客更是只有我一个人而已。于是，我兼职履行了一下香客的职责，佛前三炷香，也无须要求佛祖满足哪些小心愿，只是单纯拜上三拜。佛祖，你好。佛祖，再见！

九眼桥

每次来九眼桥跟朋友聚会或是自己喝点小酒，都不好意思带着相机过来左拍右拍，毕竟府南河周边这几条小街只是大家休闲消费买醉的地方，而不是什么大众的旅游景点。平心而论，我自己喝得烂醉如泥的时候，也不喜欢有人拿相机镜头对着我，扫过我也不行。

在锦里和宽窄巷子陆续被本地人嫌弃后，九眼桥也就成了红男绿女的聚集之地，夜夜都是莺莺燕燕，歌舞升平。即使雅安地震那一天，惊慌失措如我，就像一只随时准备跳起来逃命的小白兔，不敢在屋内呆着，又买不到机票离开成都，只能在街上到处闲逛，夜里来到九眼桥，突然发现这里的繁华喧闹依然如故，成都人民用一种与生俱来的豁达和开朗，让我瞬间就平静下来。生死由命，富贵在天，既然不知道未来命运，那就把握好当下，到九眼桥去喝两杯吧。

春熙路

虽然有“百年春熙”一说，但春熙路是由军阀杨森于1924年建成。最初，春熙路因杨森头衔“森威将军”而命名为“森威路”，后取老子《道德经》中：“众人熙熙，如享太牢，如登春台”的典故，改名为春熙路。

许多人将春熙路与北京的王府井和上海的南京路进行类比，其实在我看来，这三者之前还是有很大区别的，王府井和南京路如今已是外地游客的必到景点之一，本地人反倒去得极少，而春熙路就不同了，不分昼夜都是人头攒动，来此购物消费的本地人并不比外地人少。究其原因，我认为还是跟经济发展和城市建设有关，北京和上海作为一线城市发展迅速，除了最初的商业中心外，还形成了许多分散性的区域商业中心，从硬件设施和软件配备上甚至要优于前者，故人们的消费行为自然也就随之分散开来，而成都所代表的一批二线城市还在极速的城镇化建设中，但除了原先的市中心外还未形成真正各区域中心，故大家还是只能一窝蜂涌去春熙路消费。

洛带古镇

在来洛带古镇之前，我承认我压根想不到这里居然有一座纯正的客家人聚居的城镇，在我的印象里，客家人理所应当都生活在广东、福建和江西的山区里。事实证明，我还是孤陋寡闻的，从此谢绝迷妹们的追捧，继续闭门好好学习去。

传说洛带古镇建于三国时期，由于蜀汉后主刘禅的玉带落入镇旁的八角井而得名。按照这种说法，洛带古镇实际应是“落带古镇”啊，不过以阿斗同学可有可无的历史地位，丢一条腰带都能带火一座城镇，这也是一件令人难以想象的事情。

当初坐着城际班车到达位于龙泉驿的洛带古镇时，辗转颠簸，我还以为早就出了成都市的范围，而现在从市区再去龙泉驿，驾车走环城高速不过半个小时光景。可见随着交通建设的日益发展，去任何景点都变得越来越简单，不过一小会儿光景而已。回想十年之前，坐在人员拥挤的班车上，看着窗外的风景，一路都是满满的期待，再看当下，资讯发达了，去哪里都方便了，可是心中那点澎拜的好奇心却也剩不下多少。我很惶恐，我担心自己丢失了旅行的意义。

港真，走过许许多多精彩纷呈的客家围屋和土楼，我真不觉得此处号称“客家第一镇”究竟有何凭据。大名鼎鼎的伤心凉粉也不过如此，不知是我的胃口刁钻，还是我走错了店家，如今想要回想当时凉粉的味道，却是满嘴十来泡之后茶叶水的寡淡口感，这一定是我的错觉。