在我眼中，一直认为Ardbeg是苏格兰最具个性的酒厂，现代Ardbeg的狂放不羁，上世纪8，90年代的细腻精致，虽然我还没有机会尝试最著名的70年代的大酒，但是已经足够让我为之倾心。
我一直想回顾一下自己喝过的Ardbeg，也算是对一家酒厂的一个阶段性总结。
说起来对Ardbeg的情感比较复杂，到目前为止我喝过21款Ardbeg的威士忌，是所有酒厂中最多的，当然这也跟它泛滥的限量版有关。
本文分为四个部分，core range核心产品篇、 limited edition限量版篇、艰难岁月篇、“岛王”的时代篇，今天就从core range核心产品开始吧。
Core Range核心产品 篇
这里所说的Ardbeg TEN指的是1997年Ardbeg被The Glenmorangie Company收购并复产之后，于1998年蒸馏的第一批原酒勾调而成的产品，也就是2008年之后装瓶的新10年。
我认为Ardbeg TEN是Islay岛上最优秀的基础款威士忌，超过众多爱好者眼中的神酒Lagavulin 16年。
它的泥煤酚值达到55ppm左右，强劲的泥煤风味并没有掩盖波本桶带来的奶香，麦芽的香甜以及水果汁般的清新，海水的味道带出类似烟熏三文鱼的独特气息。
我最喜欢形容它为海浪翻腾与浓烟滚滚中的一片金色闪光。
Uigeadail应该是Ardbeg知名度最高的无酒龄版no age statement了（以下简称NAS），中国威士忌爱好者称之为“乌干达”，由90%的波本桶和10%的雪莉桶陈原酒勾调而成，酒精度54.2%。
2003年上市的Uigeadail是Ardbeg极具战略意义的一款产品，serge曾经在文章里提到过，2004年他访问Ardbeg酒厂时，当时的酒厂经理Stuart Thompson 向他透露，2004年装瓶的乌干达以10年和13年的基酒为主体，并勾调了一部分70年代的优质原酒，最初的几版乌干达的配方应该差别不大。
当我看到这里大概也能理解Ardbeg为什么不给这款酒标注酒龄了，根据苏格兰的法律，这款酒只能标10年，任凭谁是酒厂经理也不会甘心吧。
而且Ardbeg以自己的水源地的名字命名了这款酒，大约也有些深刻的寓意在其中。
我曾经借着分享瓶，对比过2003首版，2006第四版和2018版三个版本的乌干达。
早期的乌干达烟熏味非常的柔和，这与Ardbeg 21，22，23年以及1990 Airigh Nam Beist的风格非常相似，而这几款酒无一例外的使用了被收购前的原酒勾调而成。
早期的乌干达也表现出更多的雪莉桶的特质，层次非常丰富，闻香和口感的复杂度都很高，特别易饮。
随着Ardbeg70年代原酒消耗殆尽，现代的乌干达已经没有了Ardbeg被收购前的风格，取而代之的是浓烈的烟熏，强劲的力量感，不过雪莉桶带来的层次感还是比较明显，依然是非常优秀的重泥煤雪莉桶风格威士忌。
serge认为现在的乌干达 Just not a glorious one that stands out anymore，但是我个人认为现代乌干达的风格更加强烈和独特，早期的乌干达有些过于驯服了。
2009年Corryvreckan取代1990 Airigh Nam Beist正式成为Ardbeg的核心产品。
以islay岛北部海中的大漩涡的名字命名，酒精度57.1%，由波本桶混合法国橡木桶熟成的原酒勾调而成，据说包含一部分勃艮第红酒桶。
漩涡的风格清新明快，酒力强大，刺激感明显，非常像是TEN的桶强版，虽然我并没有在漩涡的风味中感受到明显的红酒桶元素，它也不像乌干达那样复杂深沉，但是我个人感觉漩涡是最能表现Ardbeg风格的一款NAS。
作为Ardbeg的核心产品，漩涡和乌干达的酒精度都很高，从一个方面说明了Ardbeg的自身定位就是以资深威士忌爱好者为目标用户群的小众品牌，这也是Ardbeg发行NAS的土壤。
Oa是Islay岛最南端的小半岛，它作为一个缓冲地带，常年为Ardbeg酒厂所在的Kildalton港抵挡着大西洋上的狂风。
2017年Ardbeg推出了这款以Oa命名的NAS作为其核心产品中的一员，中文译名“奥之岬”。
这款酒使用分别在内壁重度碳化过的新桶，次填波本桶和PX雪莉酒桶中熟成的原酒，最后在特制的法国橡木大桶中进行勾调。
如此复杂的用桶工艺，一定程度上印证了酒厂首席酿酒师Bill Lumsden教授的酿酒理念。
这款酒依然是典型的Ardbeg风格，烟熏，海水，香草，柠檬汁，但是复杂的桶型似乎只是贡献了大量的白茬木头味，这一点几乎是我喝过的所有用桶过于复杂的威士忌的通病，橡木桶是一把双刃剑啊。
奥之岬是Ardbeg核心产品中比较平淡的一款酒。
我喝过的酒精度低于50%的Ardbeg的NAS毫无例外的都比较平庸，这应该跟基酒太年轻有关，本来风味物质的密度就不足，一旦加水降度，就再无亮点可寻了。
在2019年Ardbeg发行了这款19年“鸣沙”，使用美国橡木桶和Oloroso雪莉桶熟成的原酒勾调而成，酒精度46.2%。
Bill Lumsden教授表示这款19年的威士忌会成为核心产品的固定成员，只是每年的配方也许会有微调。
对于Ardbeg来说，核心产品序列中重新有了中高酒龄产品有着特别的意义的，这标志着酒厂正走在正确的道路上。
Traigh Bhan是Islay岛上一处风景优美的海滩，相比现代Ardbeg的大多数产品，这款酒要柔和许多，整体风格清新淡雅，甜美舒适。
但是我个人并不喜欢这款酒，因为作为一款中高酒龄的核心产品，它有些太平淡了。
Ardbeg近20年能在Islay岛上站稳脚跟，靠的是自己强烈的风格，哪怕有时略显粗糙，但是犀利的味道才是它区别于其它酒厂的重要基础。
这款酒未来每年会以小批量产品的形式推出，包装盒和酒瓶上会标注批次号，看上去Ardbeg已经为稀缺性营销做好了准备，只不过在我看来，让这款酒的味道惊艳起来是更加重要的事情。
就在2019年底，一个消息在网上流传，Ardbeg将要在2020年推出一款5年酒龄的产品Wee Beastie“小野兽”，酒精度47.4%，好消息是它有酒龄，坏消息是它甚至不到50%。
在当前全球威士忌市场发展迅猛的环境下，各家酒厂致力于不断扩大销售规模，威士忌产品的低龄化和NAS化已成常态，在这样的背景下，一贯激进的Ardbeg会推出这样一款产品似乎也不是什么出人意料的事情。
对威士忌来说，这是最好的时代，也是最坏的时代。
但愿Ardbeg还能记得自己曾经的苦难岁月，珍惜自己难得的复兴，坚守住品质的底线吧。
当然仪式感也是不能少的，每年的艾雷岛节Fèis Ìle，是整个威士忌世界的盛事，来自世界各地的威士忌爱好者云集Islay岛，享受着音乐，美食，以及岛上的单一麦芽威士忌。
Islay岛上的各家酒厂每年都会推出至少一款岛节限量版，通常会是中高酒龄，一些不常见的桶型，以及桶强的酒精度，只有Ardbeg例外，他的岛节limited edition几乎都是无酒龄版No age statement，简称NAS。
不仅如此，Ardbeg近几年在发行一版低酒精度岛节版的同时，会再搞一版名字和桶型完全相同，只是高酒精度的committee release 委员会版。随着Ardbeg每年的限量版水准越来越受到威士忌爱好者的质疑，这种操作堪称“割韭菜”的典型行为。
我将根据我喝过的Ardbeg岛节酒款和一些其他主题的limited edition给我带来的不同体验，介绍一下他们的成功或者争议的由来。
limited edition限量版 篇
Ardbeg Day是每年Ardbeg酒厂开放日，也是Islay岛节的重头戏。2012年的岛节limited edition，就是以Ardbeg Day命名的，这款酒即是岛节版，同时也是委员会版。
Ardbeg Day的原酒先是熟成于两种不同类型的波本桶，然后这两种原酒混合之后，又置入到雪莉桶中进行了约6个月的过桶，值得一提的是用于过桶的雪莉桶是之前用于熟成Uigeadail的，这款Ardbeg Day的酒精度为56.7%。
Ardbeg Day大概是我喝过的味道最猛的威士忌了，狂暴的烟熏令乌干达相形见绌，燥烈的酒力令漩涡汗颜，海腥味让人有在鱼市旁喝酒的错觉。我觉得Ardbeg Day堪称现代Ardbeg重泥煤风味的巅峰，如果有机会一定要试一下，令人难忘的体验。
2011年底，Ardbeg将一小部分自己生产的威士忌送入太空，以观察失重状态对威士忌陈化的影响。为了纪念这一特别博人眼球的实验，Ardbeg在2012年推出了这款以天文学之父命名的威士忌。
Galileo的特别之处在于，他是一款正经的vintage，1999年蒸馏，2012年装瓶，酒精度49%，由波本桶混合Marsala桶陈年的基酒勾调而成，Marsala是来自意大利的一种强化白葡萄酒，据说风格非常像雪莉酒。
烟熏与强化葡萄酒桶的组合是我特别喜欢的复合风味，这款酒闻香优雅细腻，口感圆润协调，1999年刚刚复产的Ardbeg的泥煤还保留着一些旧时代的优雅。这款酒价格不低，但是考虑到Ardbeg带年份版本的稀缺性，其实还算可以接受。
2013年Ardbeg开放日的主题是“Ardbog Day”，目的是让大家关注Islay岛上的peat bog泥煤沼泽，那里出产的泥煤正是Ardbeg泥煤风味的来源，这些泥煤形成于万千年前。
包装盒上画着的铜剑是在Oa岛发掘出来的，是3000年前的形制，彰显了Islay岛上人类活动的悠久历史。
Ardbog，酒精度52.1%，使用波本桶混Manzanilla雪莉桶熟成的原酒勾调，NAS。这款酒是一款典型的重泥煤与雪莉桶的搭配，闻香浓郁，层次感强，随着杯醒会有变化，口感相对闻香要简单一些，但是极具冲击力与Ardbeg鲜明的个性，最重要的是，他保持住了协调感。
经典的重泥煤雪莉桶，有机会一定要尝试一下。
2014年Ardbeg酒厂响应由英国王储查尔斯王子发起的“北高地倡议”，加入了Kildalton Project。“北高地倡议”是一项旨在支持苏格兰农村社区的慈善活动，而作为Kildalton Project的一部分，Ardbeg酒厂将开发当地的St. Columba Hall作为社区中心。为了筹措资金，Ardbeg发行了这款Kildalton，这款酒只能在酒厂购买。
Kildalton是Ardbeg酒厂附近的一个凯尔特十字架。Kildalton十字架由整块巨石雕刻而成，其历史可以追溯到公元8世纪下半叶，是Islay岛的著名景点。
另有两款原桶强度的Ardbeg Kildalton，我喝的这款酒精度数为46?V，因此通常被称为“小十字架”。
Ardbeg Kildalton 2014，酒精度46%，次填波本桶混次填雪莉桶。
这款酒的闻香简单，清爽，非常像清冷早晨的海港，口感烟熏味还是比较明显，但是整体有些单调，我也没有感受到雪莉桶的存在，比较像柔雅版的TEN。
也许这款酒的命名和创作初衷被赋予了许多意义，但是酒的风味本身，还算不上出色。
2015年对于Ardbeg来说是特别的一个年份，虽然历经坎坷，但是这家风格独特的酒厂终于走过了他的第200个年头。这一年Ardbeg Day的主题并不是回顾往日时光，而是“transporting Committee Members 200 years into the future”，带领Ardbeg会员们穿梭到200年之后的未来品尝Ardbeg，说明酒厂对自己未来的发展充满信心。
2015年Ardbeg Day的特别版酒款的名字是Perpetuum，意为永恒，酒厂称之为“代表阿贝过去，现在，未来”的一款作品。据说这款酒是由新酒，次新酒，以及老酒勾调而成，酒精度47.4%，波本桶混雪莉桶熟成原酒勾调而成。
不可否认“永恒”是一款非常“Ardbeg”的酒，只是烟熏味显得有些燥烈，喝下去感觉有烟从鼻孔喷出来，他甚至掩盖了雪莉桶带来的风味，只能感受到一些木头和丹宁的味道，一定程度上验证了我的50%酒精度以下Ardbeg难寻亮点的结论。
Ardbeg在限量版的主题构思方面非常费心思，哪怕不是威士忌爱好者也会觉得有趣，从中我们也可以感受到Ardbeg品牌文化的魅力。
早在Islay岛上的各家酒厂正式挂牌营业之前，酿私酒，黑市交易，向苏格兰主岛走私威士忌，这些才是岛上的主业。
Ardbeg酒厂附近的海湾，正是当时走私贩们的聚集地，他们在这里趁着黑夜用小船将一桶桶的威士忌运上涂成黑色的走私船。
2016年Ardbeg Day的主题正是回顾Ardbeg酒厂的这段充满危险，刺激，以及传奇色彩的“暗黑历史”。
这一年Ardbeg推出的岛节限量版名为Dark Cove黑湾，切合主题。
Ardbeg Dark Cove，酒精度46.5%，波本桶混雪莉桶熟成原酒勾调，酒厂号称使用的雪莉桶是"dark Sherry casks" for "The Darkest Ardbeg Ever"，看上去确实很“黑暗”。
这款酒的闻香层次感比较强，虽然说用了“dark Sherry”桶，但是波本桶的香草和黄油的味道还是很浓郁，口感相对平淡一些，不过依然保持住了一定的力量感和丰富程度。
Ardbeg委员会成立于2000年，据说最早是由Ardbeg的铁杆粉丝成立的非官方论坛性质团体，其目的是“让Ardbeg永不关停”。
现在的Ardbeg委员会在酒厂的精心经营下，全球会员人数已经达到12万。
每年Ardbeg发行的委员会限量版，虽然都是NAS，但是接近桶强的酒精度还是保证了酒的品质。随着人数越来越多，即使是会员，每年的Committee Release也只能靠运气才能收入囊中。
Ardbeg Dark Cove Committee Release，酒精度55%，波本桶混雪莉桶熟成原酒勾调而成，与普通版相同的"dark Sherry casks"。
这款酒的闻香层次感丰富的让我以为会一直发现新的风味，口感的冲击力让我想起了Ardbeg Day，狂暴而剧烈，却不会感到难以忍受，反而大呼过瘾。
这款“黑湾”委员会版在气质上非常切合主题，危险，野蛮，江湖气十足，就像酒厂贩卖私酒的那段传奇岁月。
Kelpie是苏格兰民间传说中的“水妖”，据说它是一种会变形的妖怪，经常以类似马的样子出现，游荡在湖泊周围寻找可以吞噬的人和牲畜。
2017年Ardbeg Day的特别限量版酒款的名字正是“kelpie”，既有浓厚的凯尔特文化气息，又非常的吸引人。酒厂声称之所以以“水妖”命名这款酒，是因为“它具有深邃的海洋气息”。
Ardbeg ‘Kelpie’，酒精度46%。这款酒的另一个特别之处在于，除了使用了再填波本桶熟成的原酒之外，还混合了一部分新黑海橡木桶熟成的原酒，这些黑海橡木桶的木材来自于俄罗斯的阿迪格，是由Bill Lumsden教授亲自挑选的。实际上就是一款再填波本桶混新桶的NAS。
这款酒闻香中香草甜点的味道非常浓郁，口感中苦韵恰到好处的丰富了层次感，虽然风味上没有什么特别出众的表现，但是整体协调舒适，足够长的回味确保了风味表达的完整度。46°的Ardbeg NAS能有这种表现，算是及格了。
在Islay岛节的最后一天，岛上的人们会开着各种交通工具加入花车游行的队伍，大到拖拉机，小到手推车。人们享受着美食，美酒和音乐，尽情狂欢。2019年Ardbeg Day的主题正是“Carnival”狂欢节。
“Drum”是2019年Ardbeg特别为岛节推出的限量版酒款，鼓是所有狂欢节必不可少的乐器。我试饮的是Committee Release委员会版，比岛节提前两个月发售。
Drum由二手波本桶熟成，再过朗姆酒桶。酒精度52%。与以前的混桶不同，这次Ardbeg用了过桶工艺，我想这与朗姆酒桶的味道比较难驾驭有关。
这款酒的闻香浓郁而清丽，各种水果的甜香怡人，入口瞬间的高甜度和浓郁烟熏味带来的冲击力十足，可惜消散的太快，有种戛然而止的不畅快感，让口感显得有些不完整。
我一直感觉使用朗姆酒桶熟成威士忌是比较有风险的，这款酒其实Ardbeg处理的还是不错的，只是酒可能太年轻了，有些遗憾。
自从2004年Ardbeg归于LVMH旗下，这家小众风格酒厂在建立品牌文化方面取得了巨大的成功，每年在全球各大城市举行的Ardbeg Night成功的开拓了国际市场，让Ardbeg Day俨然成为了一场全球化的时尚派对。
每年的Ardbeg的岛节限量版酒款也成了全球威士忌爱好者和收藏家的心头好。
如果说上世纪八十至九十年代的关停和断断续续的复产，让Ardbeg在被收购之初，难以维持以年份酒款为核心的产品线，而无奈的选择发行NAS，时至今日依然在每年的limited edition难以见到带酒龄的酒款，就显得不那么厚道了。
随着Ardbeg Day的特别限量酒款的品质越来越受到爱好者们的质疑，单纯的靠降低发行数量来拉高售价的做法也不是长久之计。
虽然对其已经没有很大的期望，但是每当岛节版酒款发行的时候，我还是忍不住要试一下，这大概就是Ardbeg的魅力所在，愿Ardbeg不要辜负了全球Ardbeg迷们吧。
艰难岁月 篇
上世纪最后二十年，Ardbeg酒厂度过了一段艰难动荡的时期。酒厂在1981年关停，1989年复产之后每年只蒸馏两个月，1996年酒厂再度关停。
这段历史不仅让Ardbeg险些位列消失的酒厂系列，更因为这一期间生产的原酒极其稀少，直接导致了复产之后的Ardbeg不得不以NAS为其常规酒款，对Ardbeg的影响一直持续至今。
Ardbeg的遭遇并不是一个独立事件，上世纪80年代可以说是整个苏格兰威士忌行业的黑暗时代，苏格兰20多家酒厂关停，包括后来大名鼎鼎的Brora和Port Ellen。
实际上危机在70年代中期已经初漏端倪，调和威士忌刚刚经历了60年代的黄金年代，各大酒业巨头控制下的苏格兰威士忌酒厂，在70年代都不同程度的进行了扩产，同时为了提高生产效率进行了大量的现代化技术改造。
然而，烈酒市场正在悄然发生变化，美国自古至今都是威士忌最大消费市场，战后婴儿潮出生的美国人成为烈酒消费的主要人群，但是与他们的父辈不同，这些美国人对清淡的vodka和朗姆酒更感兴趣。
而70年代中期和80年代初爆发的石油危机导致整个西方国家经济衰退，这也直接摧毁了苏格兰的威士忌行业。
1983年关停的酒厂Brora酒厂
对比一下近几年苏格兰威士忌酒厂的扩产，新酒厂不断建立，关停酒厂重开，以及最近爆发的疫情导致的未来经济的不确定性，是不是有些似曾相识的感觉？
还是让我们说回Ardbeg吧，这几款Ardbeg威士忌都是上世纪80-90年代蒸馏的，借此来回顾一下艰难岁月中Ardbeg的风味。
我会给每一款酒打分，需要说明的是打分是个非常主观的事情，所以仅供参考。评分标准: 80 及格，85 良好，90 优秀，95 出类拔萃。
Ardbeg17年是Ardbeg酒厂在1997年被Glenmorangie收购当年推出的一款产品，在2004年以前，一直是当时Ardbeg唯一的酒龄酒款。
Ardbeg 17年，再填波本桶熟成，酒精度40%。
这款酒的酒香非常淡，烟熏几乎难以察觉，闻香的主体是菠萝和百香果的酸甜，配合一点香草和轻乳酪蛋糕般的奶香，最后是淡淡的烟丝和橡木的味道。
口感中的烟熏味要比闻香明显一些，主调是海盐，柠檬，苹果汁和咸黄油。回味中长，酒体单薄。
个人评分：85
1979年Hiram Walker从DCL’s手中购入Ardbeg酒厂的50%股份，成为酒厂的控股*。由于烈酒消费者开始转向更加清淡的风味，1980年Ardbeg酒厂在新东家的指示下蒸馏了一批轻泥煤原酒和一批无泥煤原酒，有传言说，早期的Ardbeg 17年就使用了这些原酒。
我喝的这一版没有办法确认具体罐装年份，但是从黑色木塞判断应该是2000年之前的版本。
这款17年与其说过于柔弱，倒不如说在风味上显得有些信心不足，或者说在20世纪末的时候，重泥煤的春天还没有到来。
这款酒于2006至2008年发售，替代17年成为常规酒款，在2009年终因老酒库存告罄，被漩涡代替退出了历史舞台，也正式宣告Ardbeg以NAS作为常规酒款的战略开启。
值得一提的是，Airigh Nam Beist有3个年度版本，都是1990年蒸馏的原酒勾调而成，我喝过的是2008年装瓶的最后一版。
Airigh Nam Beist的名字取自Ardbeg酒厂曾经的水源地，意为“野兽之地”。
Ardbeg Airigh Nam Beist 1990/2008，杰克丹尼桶熟成，酒精度46%。
这款酒的闻香是细腻的烟熏味，香草冰激凌。
和巧克力慕斯般的奶油甜点味道，最后是柠檬汁和酸奶的香气混合新鲜的海水气息。
入口酸甜爽脆，淡淡的烟熏味，清新的柠檬盐汽水和烟熏三文鱼的香气，咽下之后口腔中泛起类似机油的味道，回味长而舒适。
这款Airigh Nam Beist 是我喝过的最精彩的Ardbeg之一，泥煤与再填波本桶所能表现出的美好风味都表达的细腻舒展，味道丰富而有变化，令人难忘。
个人评分：90
1987年Allied Distillers收购了Hiram Walker，Ardbeg的控制权也随之转移。1989年新东家重启了Ardbeg酒厂，但是主要目的是避免设备锈坏，因此每年只蒸馏2个月左右。
Allied Distillers当时也同时拥有着laphroaig酒厂，这一时期在Ardbeg酒厂工作的工人都是从laphroaig临时抽调的，刚刚从Ardbeg退休的酒厂经理Mickey Heads当时正是这些工人之一。
也就是说，这个时期Ardbeg的酒都带有laphroaig的基因。
Ardbeg退休的酒厂经理Mickey Heads
Ardbeg从2016年至2018每年推出了一款20 的酒龄酒款，基酒都蒸馏于1996年关停之前，这个系列的主题正是为了纪念酒厂历史上那段艰难岁月。
这三款酒的发售顺序是21年，23年，22年。
Ardbeg 21年，波本桶熟成，酒精度46%。闻香烟熏淡雅，如奶皂般的浓郁奶香，柠檬清新，海风轻拂，橡木的味道增加了层次感。入口，烟熏轻柔，麦芽糖混合海盐，烤海苔般的香气，柠檬盐汽水般的清爽。
个人评分：89
Ardbeg 23年，波本桶混合雪莉桶，酒精度46.3%。闻香淡泥煤，红酒的丹宁感明显，奶油和香草过后，是葡萄干和加了香料的热红酒，以及烟丝和橡木的味道。入口葡萄汁般酸甜，烟熏与丹宁混合，带出黑巧克力的微苦，最后是一丝泥土与海盐微咸。回味长而复杂。
个人评分：88
Ardbeg 22年，波本桶熟成，酒精度46.4%。闻香是冷木炭，香草搭配柠檬，植物油混合海水，烟熏三文鱼般的香气。口感淡雅的甜与烟熏，海盐搭配协调，柠檬与橘子汁的酸甜随后而至。回味长，烟熏与果香舒适。
个人评分：90
我曾经同时对比品鉴过这三款酒，21年的奇异奶香，23年的复杂丰富，22年的舒适协调，令人印象深刻，它们的细腻优雅与同时代Ardbeg的威士忌大相异趣。也正是这三款酒，让我对旧时代的Ardbeg产生了浓厚的兴趣。
因为历史原因，Ardbeg上世纪90年代蒸馏的原酒存量极少，这三款酒的稀缺性和纪念意义，使得它们的市场价格水涨船高，但是如果有机会还是推荐试一下，可以感受到颠覆性的Ardbeg。
1997年Glenmorangie酒厂收购了Ardbeg，1998年酒厂正式重新投产，从这一年开始原酒不会再捉襟见肘，唯一的问题就是这些原酒实在是太年轻，就像写在包装盒上的故事一样。
在10年时间里，雅伯不断的用这批年轻而充足的基酒做着实验，very young，still young，almost there，探索新风格路线的同时培育着市场，在这期间雅伯俱乐部建立起来，绝处逢生的雅伯显示出对目标用户群体的极大关注。
于是当第一批充足的原酒迎来了第十个年头，这款被命名为“文艺复兴”的10年桶强雅伯应运而生。
Ardbeg‘Renaissance’，波本桶熟成，酒精度55.9%。这款酒的闻香是刚刚熄灭的木柴，像烤肉时糖浆混合油脂滴在了炭火上的味道，柠檬汁，香草，烤焦的蛋糕，浓郁清新的像夏日的清晨。
入口是蜂蜜水混合苹果汁的酸甜，烟熏，香草，雨后的泥土。回味长，力量感十足。
个人评分：87
这就是现代Ardbeg Ten的最初形态，刚猛的酒力，烟雾中闪光般的酸甜，油脂，但是淡淡的苦味赋予了这款酒一种深沉的气质，仿佛在诉说着一路艰辛，又仿佛在静静的看着前方升起的朝阳。
1983年关闭的Port Ellen酒厂
1983年Ardbeg的前东家，当时的英国酒业巨头DCL（联合酒业集团，后被兼并成为帝亚吉欧的一部分），为了支撑疲弱的威士忌价格，强行减产三分之一，这直接导致了Brora和Port Ellen等诸多酒厂的关闭。
虽然我们今天会为那些逝去的酒厂惋惜，但是这也说明当时整个行业都在为周期性付出的惨痛代价。
目前我们还不能认为这次由疫情带来的危机会对威士忌行业造成长期影响，近十几年各家酒厂着力打造自己的单一麦芽威士忌品牌，正是为了摆脱行业性周期带来的影响，而此次突发危机来临前，整个威士忌行业都在上升趋势中。
但是短期的损失是显而易见的，也许这也是威士忌行业有所反思的时刻，我想大多数酒厂都不会想再次经历那些艰难的岁月了。
“岛王”的70年代 篇Ardbeg在2001年推出了一款25年核心酒款，名字非常霸气——“Lord of the Isles”岛王。
岛王是苏格兰历史上真实存在的头衔，早在12-15世纪，岛王是苏格兰西部海岸的实际统治者，历代岛王凭借手下凯尔特战士精湛的操船技艺以及强悍的战力，在大洋上纵横劫掠，控制了苏格兰诸多港口和岛屿。
岛王的“分金聚义厅”就建在Islay岛的Finlaggan湖的湖心小岛上，到现在还有几块残垣断壁伫立在那里。
1815年建立Ardbeg酒厂的McDougall家族正是岛王的后裔。这款以“岛王”命名的威士忌是Ardbeg对创始人的致敬，同时也代表着它的高品质。
虽然这款威士忌的名字很“雄壮”，但是实际上Ardbeg酒厂从1997年复产到2001年才仅仅4年，酒厂还只能靠消耗已经少得可怜的老酒库存来维持资金链。
而在1997年Glenmorangie格兰杰酒厂收购Ardbeg的时候，Ardbeg的境况可谓是凄惨。
根据时任格兰杰酒厂经理的Bill Lumsden比尔·梁思敦教授回忆，经历了80年代的停产以及90年代断断续续的不正规生产之后，Ardbeg酒厂已经破败不堪，6个发酵槽有一个不见了，还有两个严重渗漏，各种设备锈蚀严重，他们不得不从关停的Hillside酒厂购买了一批二手设备。
除了设备老化之外，最困难的部分是当时的Ardbeg酒厂的蒸馏工艺一团糟，梁思敦教授只能和其他工作人员一起，用遗留下来的酒样作为参照物，重建Ardbeg的蒸馏工艺。
时隔仅4年之后，Ardbeg以“岛王”命名自己的威士忌，显示出了特别的“雄心壮志”。这份底气来自于这款酒的蒸馏时代。
“岛王”使用的基酒蒸馏于1975-1976年，对于全世界的威士忌收藏家来说，70年代是阿贝的黄金时代。
从1997年被收购开始，Ardbeg推出一系列70年代蒸馏的桶强和单桶酒款，这些威士忌迅速的得到了威士忌鉴赏家和收藏家的认可，再加上《威士忌圣经》的作者Jim Murray不遗余力的推介，曾经默默无闻的Ardbeg酒厂，一跃成为Islay岛上的“泥煤超新星”。
这些70年代的老酒为Ardbeg带来了前所未有的知名度，却也让酒厂的库存雪上加霜，随着老酒愈加稀缺，这些“老Ardbeg”的价格也一再攀升。
不得不承认，作为一个威士忌爱好者，越是珍稀的威士忌，越是有一种难以抵挡的吸引力，哪怕只是浅尝辄止。
借着15毫升的分享瓶，让我来感受一下Ardbeg的70年代。
个人评分: 90
85%原酒波本桶熟成，15%原酒雪莉桶熟成，酒精度46%，非冷凝过滤。
毕竟已经装瓶近20年，闻香开始阶段油陈气明显，杯醒片刻，甜奶油，奶皂，洋甘菊，伴随着大海的气息清新雅致，随后是清冷烟熏，烟熏三文鱼，以及石榴汁的酸甜。
入口是淡雅烟熏，海盐，鱼油，桔子汁，饱满清甜，香草糖，淡奶油。
回味长，桔子汁，海盐，消毒水。
这是一个没有“王者之气”的岛王，它精致细腻，层次丰富，淡雅柔和，没有深远宏大，也没有什么力量感。
我无法否认，“岛王”很好喝，但是传说中的“大酒”就仅仅是好喝而已，让我似乎有些失落。
为了再次印证Ardbeg酒厂70年代的风格，我又找到一款2000年装瓶的Ardbeg 1975，这款酒备受Jim Murray推崇，whiskybase评分91分。唯一的遗憾就是它的酒精度被稀释到43%，并且经过了冷凝过滤。
个人评分: 90
再填波本桶熟成，酒精度43%。
闻香依然淡雅，淡淡陈酒气过后，奶油芝士，烘烤坚果，香梨，橡木，淡淡的烟熏，机油。
入口饱满，有一定的力量感，梨汁，苹果，香橙慕斯，清甜，海盐，淡淡烟熏。
回味长，海盐，柠檬，尾气。
这款Ardbeg1975虽然表现出一定的力量感，但是整体风格与“岛王”神似，它的味道细腻雅致，饱满圆润。但是对于我来说，似乎还是缺少了些什么。
至少这两款老酒让我感受到了当年Ardbeg的细腻酒体。
说到6，70年代的Ardbeg，有一个人不得不提，那就是从1964年到1977年，担任Ardbeg酒厂经理的Hamish Scott。
在来到Ardbeg之前，他曾经在多家蒸馏厂工作过，经验丰富的Hamish Scott主导了Ardbeg从60年代开始的工艺现代化过程，正是他亲手缔造了Ardbeg的70年代神话。
Hamish Scott首先改进了Ardbeg的发麦过程，提高发麦温度的同时，缩短发麦时间，让麦芽保持更高的淀粉含量。
随后他统一了酵母的品种，不再使用啤酒用酵母。
在换掉了“虫桶”冷凝器之后，又将直火加热改为蒸汽加热。
Hamish Scott所做的一切，都是为了让Ardbeg蒸馏的威士忌品质更加稳定，且更加柔和。正是这些工艺上的改进，塑造了70年代Ardbeg的细腻酒体。
在满足了调和威士忌不断增长的需求之外，1975年Hamish Scott开始尝试推出酒厂的官方装瓶威士忌，他还委托一位大学老师为Ardbeg设计酒标，后来成为Ardbeg经典logo的大写字母“A”的雏形诞生了。
但是这一切在1977年Hiram Walker集团取得了Ardbeg酒厂的控制权之后都成了泡影，Hamish Scott被迫离开了Ardbeg，1981年酒厂就关闭了。
为了能够更加全面的感受Ardbeg酒厂70年的风格，我又找机会蹭了朋友的一款Ardbeg 1975年蒸馏，2000年装瓶的IB酒款，这款单桶威士忌属于独立装瓶商Douglas Laing推出的“Old Malt Cask”系列。
Ardbeg官方装瓶的70年代单桶酒款已经是天价，能够品饮到IB的单桶也是不可多得的机会。
个人评分:91
再填波本桶熟成，酒精度50%
酒香奔放，干燥清冷的烟熏，机油，柠檬，新鲜的贝类，动物皮毛，烘烤过的木屑，坚果，奶香，橙子，桃汁酸甜。
入口，海盐，烟熏与柠檬水果糖，坚果，腌黑橄榄，橡木，丹宁。
回味长，烟熏，海盐，水果糖，丹宁。
虽然都是70年代蒸馏，这款IB单桶的风格与前面两款OB还是有些不同，它的泥煤更重，酒体有明显的油脂感，甚至有些“脏脏”的感觉，得益于更高的酒精度，它的风味更加集中，有些毛糙，却又很绚丽。
品饮老酒是一个很微妙的过程，这个过程是对酒厂历史风格的一种亲历，同时更像是见证这些“传说中的”大酒走下神坛。
Ardbeg的70年代至少对于我来说，不再神秘了。
对威士忌爱好者来说，品鉴老酒其实没有“值不值得”之类的纠结，更多追求的是当“如愿以偿”的那一刻到来之时，内心终归平静的那份寂寥。
到现在为止，我已经喝过Ardbeg酒厂近30款不同时代蒸馏的威士忌，本以为自己已经喝懂了这家酒厂，但是当我回头再去细细揣摩每一款酒，好像哪一款又都不敢说真正喝懂，自己终究只是走马观花了一回。
我对Ardbeg这家酒厂的感情是复杂的，Ardbeg TEN让我第一次感受到泥煤威士忌的美妙，从那时起对Ardbeg的风味一路探寻至今。
有惊喜莫名，有叹息愤懑。
不知道未来的Ardbeg和未来的威士忌，会是什么样子。还是会喝下去吧。
你喝过多少款Ardbeg？
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