2024春夏上海时装周圆满落幕，在历经多年的成长裂变后，如今的上海时装周不仅在国际时尚的舞台占据重要位置，也让我们看到了越发成熟多元的中国时尚产业风貌，而在这其中让人欣喜不已的是女性设计师群体的崛起。
从吕燕带领初代国模集体回归的COMME MOI十周年大秀、到近期多次被杨幂等明星上身的TUYUE涂月以新中式美学赋予女性多元魅力，再到WMWM“无性别”主义的态度和STAFFONLY呈现的自由宣言，上海时装周上的女性力量散发着难以被忽视的璀璨光芒。
然而在如此乐观积极的氛围下，我们仍想穿越回时尚的历史长河去回望和思考女性之于时尚产业的意义与使命。是Coco Chanel挑战传统的自由表达、是Miuccia PRADA将女性细腻浪漫的思考融入时装语言、是Sarah Burton从未放弃的女性英雄主义，她们虽然分属不同的文化语境与时代，但坚持在用自己的方式击碎笼罩在头顶上的产业困境——以女性群体为终端的时尚产业依然在被男性主导。
从上至下：
Coco Chanel
Miuccia Prada
Sarah Burton
我们为什么特别关注女性设计师？或许这是一个在近些年被频繁讨论的社会话题，因为长期生活在父权社会体系下的我们除了会为女性力量的崛起而鼓掌，也希望了解她们之于女性又在为女性构建怎样的时装叙事语境。
本期，我们特别邀请到TUYUE涂月品牌主理人杨盈盈、WMWM品牌主理人Mushroom Song、STAFFONLY品牌的两位主理人周师墨和温雅，来共同探讨关于女性设计师的内心与表达。
UC Berkeley 的新闻系教授 Lisa Armstrong 曾表示：“男人创造伟大的秀，而女人设计人们渴望穿上身的衣服。”
但随着时代变革与多元文化的发展，女性不仅可以自由表达她们对时装的理解，为女性设计真正属于她们的衣服，也可以“反客为主”成为改变男装世界的一股力量。
当然，她们更可以创造一场伟大的秀。
Comme Moi 2023秋冬系列秀场
10月10日，吕燕在上海时装周发布了个人品牌Comme Moi的2023秋冬系列，也是品牌的十周年大秀。在这场轰炸了社交媒体的时装大秀上，我们看到了跨越代际的中国超模们呈现的当代独立女性风格肖像。
Comme Moi 2023秋冬系列秀场
她们有的是已过不惑之年但仍风姿绰约的初代国模、有的是转型幕后但仍在为热爱而行的职场女性，还有的是正在崛起的新生代超模，她们用在线的专业水准和多变而忠于自我的女性气质为踏入初秋的上海送上直抵内心的暖意。
Comme Moi 2023秋冬系列秀场
男凝之下的「美丽女人」，是妩媚的、性感的，也是守序和粗浅的。他们用轻纱、蕾丝、羽毛等标志着女人味的材料简化勾勒出女性的柔性与曲线，轻松完成世俗的具象化。但在这一季的上海时装周上，我们仿佛看到了上野千鹤子在《森崎和江文集——精神史之旅》一文所提及的那种渴望成为了现实：“女人们望眼欲穿地渴望着，渴望着一种由女性来诉说女性经验的，只属于女性的话语。”
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WMWM 2024春夏系列秀场
作为一位两岁孩子的母亲，WMWM品牌主理人Mushroom Song将自己成为母亲后的感悟放置于时装叙事的语境中娓娓道来，是以“无性别”主义的态度赋予女性着装更有力量、更宽广的释义——粗狂麻纱以花色羽毛纱、精细尼龙纱线加入抽皱球球肌理，水洗工装牛仔辅以暗纹提花、利落廓形搭载独特的剪裁，平衡了情绪化和冷调浪漫主义的男孩气质，让我们看到了女性设计师创造出的女性，不是男人的猎物，而是听命于自己的猎手。
如同一位母亲对子女的爱，不是坚硬的宣言，而是让你不被任何定义约束地去做自己的成全。
WMWM 2024春夏系列秀场
在接受我们采访时她特别提到：“女性设计师真正需要的是足够的自信与信任，或者说这也是所有当代女性都需要的。”
很多时候，女性并不想要权力对调构建一个完全由自己统治的“女权社会”。她们需要的是真正意义上的平等，这种平等并非想要刻意强调女性力量的重要性，只是身为女性站在平等的视角去表达女性，告诉大众女性可以是什么样子，也以自身为参照鼓舞更多女性设计师去描绘出多元化的当代女性肖像。
任何现象都应该被放置在现实情境和历史背景里讨论。
越来越多的女性设计师被看见、被听见是好事，但这种乐观的情绪并不能掩饰女性设计师于产业里的现实困境——男性，依然是这个行业的主导者，并且占据着庞大集团里的核心要位。
Nicolas Ghesquière
纵观现代时装史，从被誉为高定之父的 CHARLES FREDERICK WORTH、现代时尚史开山者 PAUL POIRET，到现今执掌大牌女装线的NICOLAS GHESQUIÈRE、ALESSANDRO MICHELE，为女性造梦的设计师反而多为男性。另一方面，根据麦肯锡与CFDA的调研报告显示，在主流时装品牌的总裁俱乐部中，只有 14% 为女性，但每年进入时装院校就读的女性比例可达 78%。
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STAFFONLY 2024春夏系列秀场
颇具讽刺意义的现实情况不禁让我们意识到，时尚界在打破男性主导地位方面其实还有很长一段路要走。即便如此，STAFFONLY品牌的两位主理人周师墨和温雅在谈及这一现象时强调：“女性在整个产业中还是发挥着不可或缺的作用。无论是在设计、生产、市场营销还是品牌管理等各个环节，女性都展现了出色的才能和贡献。事实上，女性一直在默默耕耘推动着时尚产业的发展。”
STAFFONLY 2024春夏系列
在聊到那些为女性制作时装的女性时，她们表示Phoebe Philo是最欣赏和对自己具有启示意义的偶像——“她的设计⻛格强调简约、实用，她帮助一众独立女性塑造了自信又时髦的形象，她的作品惊人地结合了美感和女性的真实需求，而不是臆想出来的伪需求。”
Phoebe Philo
诚然，Phoebe Philo用十年时间改变传统认知里对女性的构想，赋予女性以性感之外的实用与极简，在她的时装语言中我们可以看到女性是不用被那些明媚色彩和繁复设计包裹的自由个体，洒脱干练是她为当代女性书写的独立宣言。
然而，彼时已经登上顶峰的她还是因为自己第二个孩子的出生而宣布暂别时尚圈。即便今年关于她将携手个人品牌强势回归的新闻甚嚣尘上，但至今并未有更进一步的动作。
Sarah Burton
无独有偶，前不久于巴黎完成自己告别之作的Sarah Burton，用26年的时间将一个风雨飘摇的品牌稳稳屹立于不断更新迭代的时尚产业。但是，和大多数拥有光鲜履历的创意总监不同，她的职场生涯全部时间都在服务 Alexander McQueen这一个品牌，坚守Lee Alexander McQueen遗留的品牌资产与精神——去做让女人看起来更强大的创作。
Alexander McQueen 2024春夏系列
虽然她本人将这场告别秀贴上了致敬Lee Alexander McQueen的标签，但从模特们湿润的眼眶中不难感受那股流动于女性之间惺惺相惜的力量，亦是一种对与Sarah Burton一样的女性的致敬。
难道真的没有一直站到巅峰上的女性设计师吗？有的。
PRADA 2024春夏女装系列
MIUCCIA PRADA将自己对人文哲学的深厚思考运用于时装，不仅令一度暗淡的时尚帝国起死回生，更为当代女性写下了极具知识分子气质的全新注脚。与此同时，她开创Miu Miu通过另一种方式让女性也可以古灵精怪、叛逆无畏，以时尚的开荒者姿态进行一场具有实验性、先锋性的创造。
Lyst发布2023热门品牌榜单，Miu Miu攀升至榜首，而这一功劳绝大多数归属于Miuccia Prada打造的低腰露脐装——展露并不完美的身材或是真正的女性身体，则是对父权制社会的挑战和冲击。肥胖的、贫乳的、松弛的、衰老的、有色的甚至是*的身体，这些曾经都被时尚规则拒之门外，但都可以在Miuccia Prada的时装语境中找到适合自己的表达。
左：Miuccia Prada
右：Raf Simons
诚如她自己所说：“我非常专注于Miu Miu，它就像我的游乐场，我可以更加自由地表达我所解析的女性形象，也希望每个人都可以在Miu Miu中找到自己。”有趣的是，2022年底这位身价1500亿的女高管正式宣布卸任Prada集团CEO职位，但将继续担任 Miu Miu和Prada创意总监职位。
TUYUE涂月 2024春夏系列秀场
当然，也有像TUYUE涂月品牌主理人杨盈盈这样的设计师，完全跳脱自我个体和女性主义命题，向外探索自然与传统、古老与当下碰撞后赋予时装的可能性——女性之于生命是一个独立的个体，以更大的视角剖析个体，而非聚焦女性本身，或许会找到于镜花水月间更为广阔的回答。
谈及“为什么会特别关注女性设计师”，TUYUE涂月品牌主理人杨盈盈说道：“以前市场上的女性设计师占比很小，但随着女性设计师比重的增加，话语权和影响力也相应在市场及商业层面有所提升。这是一个好的现象，但我还是希望未来有一天大家可以把‘女性’的前缀去掉，那才是真正的平权世界。”
过去不平等的gender gap和现在高度宣扬的woman power产生的强烈对冲，以及在面对平衡事业与家庭带给女性个体的巨大牺牲，都让我们对女性设计师群体愈加关注，但是为女性设计服装的责任寄托不能单靠女性设计师承载，正如真正的女性主义也不是挑起性别战役的“工具“。
我们只是希望可以通过赋予女性设计师群体关注来弱化曾长久被父权思想笼罩的陈规与凝视，希望在不久的将来时尚产业这个承载无数女性梦想的乐园可以呈现出「表里如一」的景象——不仅为女性时尚从业者提供积极的职业环境，也照顾到每一位参与行业发展个体的个人福祉，让更多关于「她」的声音被听到。
