在天地初创时期，大地上没有火，普罗米修斯为了人类盗取了宙斯的火种而被锁在高加索的卡兹别克山上三万年。不少人去卡兹别克都是为了这一则希腊神话，不少人去格鲁吉亚都是冲着卡兹别克而去，为了亲自一睹困住了普罗米修斯的巍巍雪山，与山中那座遗世而立的圣三一教堂。
从格鲁吉亚首都第比利斯到卡兹别克虽然只有一百多公里，但却需要三个多小时或更多，当车子驶在军事大道上一路风光旖旎，格鲁吉亚的军事大道全长二百多公里，从首都第比利斯起一路向北是俄罗斯北奥塞梯首府然后直通往欧洲的古老交通要道。
军事大道上连接了格鲁吉亚多个知名景点，这不仅是格鲁吉亚最美的道路，说是全球最美公路之一也不为过。一路经过如碧玉般的Zhinvali水库，英文版Lonely plant封面的中世纪阿娜努日要塞和在古多里雪山上的格俄友谊纪念碑，天晴时，白云朵朵隐匿在连绵雪山中，阳光偶而被挤压出星芒，沿途窗外风景是如何赏心悦目难以轻描淡写的陈述。
阿娜努日Ananuri－遗失在历史洪流的中世纪要塞
Ananuri阿娜努日要塞离格鲁吉亚首都第比利斯约70公里，自打这里上了孤独星球封面后，便成了全球旅行者驻足的网红景点，并进入了联合国教科文组织世界遗产的备选名单内。
Aragvi河全长112公里，白色Aragvi河从Gudauri流向Pasanauri镇与黑色Aragvi相交汇一起向东南流进了Zhinvali水库与古老的Ananuri阿娜努日要塞相遇。
Ananuri阿娜努日要塞是中世纪的阿拉维公国的埃里斯塔维斯（Dukes）地区所在，当时的格鲁吉亚王国附庸于波斯阿夫沙尔王朝下，被分割成大大小小多个封建公国，由公爵分别统治。在13世纪，Shaburisdze家族是阿拉维公国最早一任被分封的公爵，之后传到Tumanisdze家族手中，在16世纪中叶拥有阿兰尼亚国王血统的Sidamon-Eristavi家族崛起，并联合了Ksani公爵侵占了Tumanisdze家族和其它贵族的财产并从此把爵位改为世袭。
可惜好景不长，在1743年，埃尔克尔二世把卡尔特利和卡赫季两个王国合并，阿拉维亚人起义，*死了当时的自治公爵Bezhan，把阿拉维公国献给了埃尔克尔二世。就这样，埃尔克尔二世一举征服了阿拉维和卡萨尼等小公国，统一了东格鲁吉亚， 往后，阿娜努日要塞一直是军事重地。
阿娜努日要塞由上下两个部分组成，保存完好的上部分有个大大的方塔，而下部分已成为废墟，只留下一个圆塔。这堵坚固的城墙至今成为了多少战争中场景难以计算，却仍然屹立在晶蓝的Zhinvali湖畔，静静地见证着朝代更迭，战争与和平。
阿娜努日要塞有两间中世纪教堂，在靠近方塔的是救世主教堂，据说内面是阿拉维公爵的墓穴，因时间问题，错过了这家小教堂。而下面的是圣母升天教堂，教堂内部除了东正教式的圣像壁屏风，白色的穹顶显得有些光洁，柱子上和墙壁上的壁画，是在中世纪战火中遗留下仅存的小部分，色泽依然鲜明，圣容依旧肃穆。
离开阿娜努日要塞，车子继续在军事大道上奔驰，越是往北，山上积雪越厚，难怪都说古多里堪比阿尔卑斯山，一片冰天雪地中零散着一间间小木屋，如童话世界般的景致实在分不清是在欧洲还是在高加索山脉中，路过古多里时实在有些婉惜此次行程如此匆匆。
俄格友谊纪念碑
这座屹立在雪山之上的纪念碑原本为了纪念俄罗斯与格鲁吉亚的友谊，可现在却有些尴尬。从中世纪开始，格鲁吉亚就一直寻求邻国俄国的庇护，在军事大道上，俄国曾出兵帮助格国抵御波斯侵略者，在前苏联时期，格鲁吉亚更成为了前苏联加盟共和国，直至前苏联解体后，才宣布独立。可因为北部的南奥塞梯和西部的阿布哈兹问题，在2008年奥运会期间在卡兹别克山后开战，最后以格鲁吉亚战败结束，随着格国加入北约估计两国关系很难有冰雪消融的一天。
厚厚的积雪覆盖了高山湖泊，白皑皑的雪山上这座色彩斑斓的纪念碑显得格外夺目，雪地上眩光让人睁不开眼，在这片纯净的天地中，能让人忘却纷争，忘情忘我。
卡兹别克山朝圣
卡兹别克山几乎是每个来到格鲁吉亚旅行者的梦，或为了看一眼那座在雪山中唯美的修道院，或为了亲临希腊神话中普罗米修斯被宙斯囚禁的地方，无论何种原因，这里是最终的梦。
在希腊神话中，普罗米修斯降临大地，捏泥成人并把动物的心取出善恶注入泥人胸膛，让雅典娜赐于生命与灵性，自此，创造了人类。普罗米修斯向人类亲自传授知识，生存技能，并盗取了宙斯的火种投向大地。宙斯震怒，不仅打开了潘多拉盒子向人类放出灾祸与疾病，更关住了希望。把普罗米修斯锁在了卡兹别克山的悬崖峭壁上，让老鹰啄其肝脏，直到有人愿意代受才得以解脱。最后被大英雄赫拉克勒斯解救下来，让半人半马喀戎代替了普罗米修斯受罚。
可能大多数人不知道，在格鲁吉亚的神话却有着另一版本：
阿米拉尼是高加索狩猎女神的儿子，海洋之王的女儿被怪物与巨人掳走，阿米拉尼与他的兄弟Badri和Usup一起与怪物和巨人战斗拯救公主，阿米拉尼在与黑龙战斗中，被吞噬到龙腹中，阿米拉尼剖开龙腹而出，他的兄弟Badri和Usup却在战斗中阵亡，阿米拉尼伤心不已，自*未遂，却最终战胜怪物与巨人救出公主，却因此开罪了天神，天神将阿米拉尼用铁链锁在高加索的卡兹别克山峰中，让老鹰啄其肝脏以作惩戒。
格鲁吉亚版本的神话有些乱，但大概就这意思，可见，神话在不同的文化下总会有着不同的版本。
冬天到卡兹别克山是一波三折，第比利斯老城所有司机都告诉你大雪封山，车不能走，好不容易在离开前找到了一辆愿意去的车，到达卡兹别克山的的斯特潘茨小镇时，司机告诉我，没有吉普车上山，让我转战梅斯蒂亚。那一刻我真的恼火了，明确地告诉他，如果不能上山我不会付全额车费，司机看我坚决的样子，忙找吉普车的司机商量，刚好遇上了两个中国人也过来问上山车辆，便愉快地凑成一车上山了，但吉普车司机说因为山顶雪太深，上不了顶，要自己爬一段路，反正也认了。
吉普车风驰电掣地在雪山上横冲直撞的那刻，我们都觉得是冒着生命危险来朝圣的。当车子停下到山腰时，大家下车沿着前人一深一浅的脚印，步履缓慢地朝着心中的圣地前行。虽然最后的两公里听起来不远，可在雪山稀薄的氧气中每一步都举步为艰，直到连攀带爬到山坳，远远看见在雪山之巅的圣三一教堂，呼吸也屏住了，生怕一不小心惊扰了这片无暇的圣洁。
当下，天地间如同只剩下我们两人，每靠近一步，灵魂便被洗净一分，路途中的波折艰辛被高加索山间的风吹散殆尽。无论多难抵达，我们终于到达心目的圣地。
Gergeti Trinity Church圣三一教堂
大大小小的石块堆砌成地基承载起这座中世纪教堂，位处于卡兹别克山脉海拔2170米的孤峰上，这里古代应是人迹罕至之处，因此，每每国家战火燃起，这里便是保存宗教圣物最佳地方。
直到一朝成为了全球最火的旅行徒步圣地之前，这里都是修士隐居之地，即便今天，在教堂内依然有修士驻守着，因此，教堂内部的照片没法拍到，教堂内昏暗，在穹顶透光与烛火摇曳中仍能感到中世纪遗留的神秘。
站在修道院后面的观景台上，拥抱着壮丽而巍峨的群山，俯瞰山下的村庄是如此渺小，仰视着曾关押着盗火英雄普罗米修斯的神山心中无比喜悦，耳边是高加索的风在山谷中迂回，身处神山圣境中，身心终究获取了片刻的宁静。
一直呆到阳光湮灭在山岭的最后一刻才恋恋不舍地下山，没有阳光，山间的温度急剧下降，脑中浮现起倒在珠峰上的旅者，连忙快步追上前面的游人，终在天黑前回到车子停泊的地方。
怎么来：
从第比利斯到卡兹别克可以坐公交或包车过来，但只有包车才能看到路途中的景区，不妨住一两晚然后坐车回去，我们当天来回太赶太累了。
包车往返180拉里，另外还付了15拉里每人上山，由于山路积雪，下车后还得徒步近两公里往返连参观近三小时，但看到教堂的一刻，觉得一切都值了。
卡兹别克终年积雪，最好准备好户外雪地靴，否则很难爬上山，另外，羽绒服或冲锋衣，手套必不可少。
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知名旅游博主，环球素食旅行者，2017中国全域旅游魅力指数排行榜旅行达人评委，拥有主流自媒体，OTA平台共二十多个，总曝光量过亿，中国摄影师协会会员，两年行走经过五大洲，四十多个国家。
