从大阪出发，串联白浜、熊野古道的交通，首推西日本JR，以及使用西日本JR的伊勢、熊野、和歌山地區周遊券
这张Pass，5天内连续使用，覆盖范围从关西、和歌山经过三重一直到名古屋，还包括奈良的法隆寺。
2023年10月涨价，价格从成人 11,210日元到现在的16,500日元，按照现在的汇率大概775人民币。
贵了不少，但也不用耿耿于怀。
毕竟在国内，北京-长沙，5个半小时的单程高铁就要750元。
伊势有名的是啥？伊势神宫和伊势海老。
前者是日本国民精神的寄托，后者是体积壮硕的伊势龙虾。
从纪伊胜浦往伊势方向，要在松阪转JR参宫线。
松阪名物是什么？是松阪牛呀。
这条路线上没有了黑潮快速列车，只能乘坐慢车。
路程不长，但足足需要花一个下午的时间。
心里惦记着，前行的方向有的看有的吃，虽然路上麻烦了点，但手里拿着pass，顺路去下伊势，顺理成章。
从伊势站前，坐巴士十多分钟，就到了建造在森林中的伊势神宫内宫。
神宫面积很大，分为内宫 （皇大神宫）和外宫 （丰受大神宫）。
神宫最为重要的是内宫，供奉的天照大神是天皇的祖先。
被喻为“太阳”的天照大神，是给人们带来丰收和富饶的尊贵神明。
与日本境内的社寺不同，伊势神宫里的正宫2处，建筑都崭崭新。
这也是伊势神宫在世界上独树一帜的原因：式年迁宫制。
每20年，正宫均要迁宫一次，采用这种特殊建筑样式的建筑，全日本只有一处，在世界上也绝无仅有。
在内宫和外宫，正宫的隔壁会有一块等大小的空地，那就是下一次迁宫的去所。
除了迁宫，还要迁神，也就是把正宫内的神体迁移到新的宫殿内部。
人生短短几十年，可以经历的迁宫次数也就四五次之多。
因此每次迁宫，伊势附近的人家都一起庆祝，上年纪的人更是心怀感激生命中再一次迁宫的发生。
眼前的正宫，极为简单。因为不允许拍照，找了网上的图。
简单的建筑形式，有几个要点。
1、直接将柱子竖在地上挖好的洞中，称为“掘立柱”，加之茅草屋顶，被称为“唯一神明造”。
2、建筑材料是经过五年时间干燥的桧木，不对木材进行任何加工的，称之为“白木建筑”方式。
3、而排列于屋脊的鲣木，是神明与尊贵的象征。
4、高十米的高床（“床”指地板）式建筑样式，是以古代皇宫为模型建造的。
在那个时代，人们已经可以建造像奈良“法隆寺”这样的持久性建筑，
质朴且简单的“唯一神明造”，却不能持久，20年重建一次，是功能上的考虑，也是形式上的选择。
反复重建，使其保持常新，是作为天皇为首的国家的一种象征：永远性和权威性。这在世界上也绝无仅有。
式年迁宫时，不仅仅是要供奉丰盛的食物，天照大神的衣服、鞋子、日用品等生活必需品都要被重新制作。这些神宝，数量多达714种，计1576件。
外宫入口处的式年迁宫纪念senguu馆，可以看到详细资料。
“迁宫”就是为天照大神准备新居所和日常生活必需品的仪式。
在远古时代，日本的神明是森林、大海、太阳等自然万物。
天照大神是日本人信仰的像人一样的神明。
这一切，要归功于历史上的一位女皇帝，当然不是武后啦。
感兴趣的可以依此脉络再查查，这里就不赘述了。
除了各种神宫建筑，你一定也不会错过穿过神宫内宫入口宇治桥的五十铃川。
河水清澈见底，来神宫参拜的人，多要先从五十铃川中洗洗手。
而内宫外商店街，也有古朴的五十铃川咖啡厅，这条河，也是孕育了福报和美好寓意的吧。
丰川茜稻荷神社按照先内宫，再外宫的路线参观。
看好外宫，记得到隔壁丰川茜稻荷神社看看。
因为伊势神宫名气太大，因此这里几乎没有人问津，不过这里有许多可爱陶瓷狐狸像。
日本各地的稻荷神社，都是供奉狐狸神明。
从内宫出来，就走入了繁华无比的内宫前商店街，这里有横竖穿插的小巷子，名字颇为好听“托福横丁”“御荫横丁”。
所有伊势的特产名物，都集中在这一方区域。
由于当地人的努力，伊势的街道仍保持着传统风貌，甚至邮局、银行的建筑仍是当时的风格， 街的两旁林立着由江户到明治时期伊势地区造型独特的民家宅邸。
没想到这里是“日本人的三大伴手礼之一：赤福”的老家。
赤福饼其实是红豆麻糬，但赤福饼是以红豆馅来包覆麻糬，可以看出师傅亲手一个个捏出赤福饼的形状。
据说赤福的三条突出的线条代表着五十铃川河的清流，而里面包覆的白色麻糬则代表着五十铃川河床上的小石子。
“赤福盆”套餐，含有两块赤福饼和一杯茶，仅仅10元人民币左右，诚意满满。
名物松阪牛肉店
伊势乌冬面“福助”或“山口屋”
本地啤酒take way 边走边喝
古朴好看的五十铃川咖啡屋
日出旅馆Ise Hinode Ryokan
在日本的小镇，我很喜欢在车站前落脚。
这次选择的「伊势日出旅馆」，出站走路一分钟就到了。
伊势日出旅馆是一间充满历史味的超老旅馆，可以感受传统的榻榻米日式房型。
入口内是接待大厅，没有柜台，就像是私人住宅的小客厅，进门就要换馆内拖鞋。
接待我们的年轻女子做事利落，但要处理的事情太多，能看出有些辛苦。
整栋房屋都是木结构，地板会发出唧唧扭扭的声音，上楼的楼梯也真的很陡峭。
整栋楼很深，楼梯也有好几个，走进去像一座迷宫。接待的女子一边跟我们道歉一边带我们走到了房间。
我们住的传统日式房型，进房间时服务生已经很贴心的帮忙铺好床。
空间榻榻米另一侧是宽大的桌子，玄关是独立出来，方便放行李箱。
日本老宅子一户建，窗户是木质推拉窗，隔音不能和塑钢窗比。
我们的窗外是花园，晚上很安静。
屋内有干湿分区的卫生间和洗手池，但洗澡是要到公共浴室的。
男生澡堂是独立搭建的一间小屋子，洗澡时还需要先走到户外再到室内。
女生的澡堂就在一层。
刚好我们因为是平日来，所以入住的旅客不算多，在加上我们跑很多景点回到旅馆时已经十点多了，所以洗澡时完全没人，非常安逸。
旅馆的早餐可以在房间里吃，丰盛的宴席，一天都不饿。
第二天在伊势站前的街道上，也发现一家老旅馆，叫山田馆。
三层的木造建筑，让我想起了汤婆婆的房子。
在日出民宿，请接待我们的女生推荐餐厅，她毫不犹豫推荐了这家酒肴小馆。
酒店不是传统居酒屋，有点小高级。
我们没有喝酒，点了几个小菜，想点伊势龙虾，但是卖没了。
坐在吧台休息，被邻座的当地阿伯搭讪。
他明显已经喝了两杯，聊了聊我手里的索尼相机，然后请和我同伴喝了两杯清酒。
清澈见底的清酒，特别爽口。
阿伯先离席，临走时，还跟我们表达了喜欢。原来很i的日本人，喝了酒之后会这样e~！
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