您见过没有12点、一圈只有11点的时钟吗？瑞士很奇怪的索洛图恩镇就有，而且本地人对数字11的痴迷简直到了不能自拔的地步：博物馆11个，教堂11个，塔楼11座，喷泉11个，台阶11个，就连某条街上的11号房子都比其他的要贵很多。
从伯尔尼开车半个小时抵达索洛图恩，事先约好的当地向导斯塔琳早早就在巴塞尔城门前等候，碰面后斯塔琳如释重负的说：“还好你们赶在11点前到达，这是索洛图恩见面的最好时间。”
她身后的墙上就挂着世界闻名的“金属钟”，不仅因为这座钟有300多年历史，更多的是视觉上的冲击，因为这座钟只有11点（实际是12点）。
在瑞士，与索洛图恩相类似的小镇比比皆是，但其他小镇都不像索洛图恩这么特别。
在小镇11座博物馆中的历史博物馆里得知，早在旧石器时代就有人类在小镇附近的阿勒河畔生活，先后出土了旧石器、新石器、青铜时期和铁器时代的上万件文物。没有断代的历史进程对一个国家来说不算什么，但对于一个不过1.7万人口的小镇而言，漫长的文明积累足以改变小镇文化。
索洛图恩依河而建，曾经是欧洲三大蛮族之一凯尔特人的聚居点（另外两个是日耳曼人和斯拉夫人），曾被巅峰期的古罗马帝国纳为属地，至今仍在使用的文吉桥（又名罗马桥），就是当年的罗马人修建的。
然而，罗马人辛辛苦苦打理了上千年，却在13世纪的欧洲大瘟疫中被洗了牌，当最后一个统治小镇的罗马贵族死于瘟疫后，德国人入主了索洛图恩。从此，小镇上的建筑又多了一种巴洛克风格。
索洛图恩在欧洲有着“最美巴洛克古城”的称号，无论是居民的联排屋还是教堂，无不在诠释着浓浓的巴洛克风。
小镇居民们之所以喜欢11这个数字，也与巴洛克神话有关，喜欢到近乎痴迷的程度：教堂的总工期11年，主楼是11米高，内部长椅11排，台阶11级，时钟11个，祭坛11个……
只要游客足够细心，能在索洛图恩发现无数个与11有关的现象，古城有11个塔楼，每个塔楼高11米，有11个窗户，就连塔楼主通道都是11米宽。更难以置信的是，索洛图恩居民已经把11融入到生活层面，无论多隆重的节日都要放在中午11点庆祝，与重要的人见面也是11点，就连自行车库也是按每11辆为间隔。
"为什么痴迷11不能自拔，很多小镇居民都解释不清，他们只知道11是个好数字"，向导斯塔琳无可奈何的说。为了揭开这个谜底，我们专程去了一趟50多公里外的隐士村，位于侏罗山脚下的一个阿米什人村落。
（注：阿米什人源自15世纪由瑞士人创建的反罗马宗教，但很快被压制而逃离北美，仅有少部分留在瑞士无人地带隐居，至今仍拒绝现代文明，不用政府供应的网络与水电，也不与外人联姻）
然而，遍地是游客的瑞士早已没有适合隐居的村落，早期阿米什人定居的Verenas村早已沦为游客欣赏瑞士风景的热门景区。所以，我们只能跟着村民一路往侏罗山上走，直到山巅才看到其中的几栋阿米什人木屋。
为什么要追随阿米什人的足迹，是因为这批原住民在这里繁衍了上千年，若非受到排挤，早就融入现代社会，因此，阿米什人才是保留最多索洛图恩传统习俗的族群。
根据几位阿米什人的描述（拒绝出镜），索洛图恩早在13世纪初就有“非11不可”的传统，当时的教廷长老也是11人。至于为什么这么痴迷11，几个阿米什人的说法都与《圣经》有关，简单说就是“十二门徒中的一个背叛了（犹大卖主）”。
所以，索洛图恩人认为12是个不好的数字，从此凡事都以11为界限，乃至加入瑞士联邦时也要把小镇分成11个保护区。
如今，在索洛图恩长大的人都有印象，每个人的11岁生日都会过两次，直到13岁开始才恢复一年一次。小镇上有很多跟11有关的商铺，比如“11啤酒”、“11巧克力”、“11面包店”等等，甚至一杯咖啡、一杯啤酒以及每十克奶酪的价格，也都被故意的定价为11瑞郎。
对于游客来说，索洛图恩又是座很有温度的旅游小镇，可以免费参观建于16世纪的圣乌尔苏斯大教堂，能看到整座小镇的塔顶是收费的，也只是象征性的收取3瑞郎，16岁以下、55岁以上免费。与瑞士其他热门景点比起来，索洛图恩的物价也低了不少，在少女峰上吃一顿单人奶酪火锅的钱，在小镇上可以让6个人吃饱。
最让我感觉温暖的是，索洛图恩处处都在为游客着想，尤其是细节。比如护栏上的“毛衣”，据说20多年前有对非洲夫妇带着女儿逃难到小镇，小姑娘不知道冬季的钢铁会牢牢粘在皮肤上，结果手搭在护栏钢管被粘住疼的一直哭。小镇居民为此自责到登报致歉，从此每年都会给护栏穿上“毛衣”。
这就是奇怪的索洛图恩小镇，一座全民痴迷数字11的小镇。
