【建议收藏】图文并茂的鞋靴领域术语字典！

很多领域都会有一个术语合集，用来解释各种概念。作为一个深度爱好者，咱们也来整一个这种名词解释~

下面用A-Z的顺序，来解释鞋靴领域经常出现的一些名词，欢迎收藏（尤其是萌新）以便快速入门，当然高手也可以查漏补缺一下

由于有些名词的意义存在重叠区域，不仅国外的人叫法不一样，而且国内的叫法更是有很多变种和模糊的地方，想一一对应存在很大难度，所以这篇我编辑了很久，每个术语都配上了一些图片并且标出了重点区域方便理解

本字典将定期更新，难免会有错误与遗漏，如有发现欢迎告知与补充，多谢

盈利能力天下无敌的鞋靴品牌，真正的靴皇

今年写过一篇马臀379x开箱，可以翻着看一下，下面进入正题

鞋带末端的那俩玩意儿，可以是塑料的也可以是金属的，让鞋带更容易穿过鞋眼。

↑Peal & Co 霍尔文马臀

可以翻译为做旧，Antiquing是一种加工方法，用于赋予皮革一种陈旧、古董的外观。一般通过在皮面上添加化学剂或其他材料来实现，以使其表面显得有磨损、划痕和色差。

一种鞋头样式，其特征是有一片大块的、盖在脚趾上方的皮面，也就是图片中圈出的部位，并且这块部位有可见的边缘或缝线。Apron直译的话是围裙，比较好理解。基本上，Apron Toe的鞋不一定有Split toe分裂头，但是所有分裂头的鞋基本都有Apron。这种鞋头有非常多的缝法，可以是一片皮缝出来的，也可以是两片皮，缝线可以在皮革表面也可以在反面。各大品牌和鞋匠把这个结构玩出了花。有兴趣的可以看shoegazing的这篇文章 https://shoegazing.com/2023/03/26/guide-types-of-apron-front-and-split-toe-seams/

足弓支撑，通过处理鞋子的内底，让内底中央区域隆起突出，由此来给足弓提供支撑。当然，内底下方也需要填充更有力的支撑物才行，比如White's Boots填充的皮革，图片来自Rose Anvil

后缝线，指鞋子后面的缝线。通常是垂直的，几乎所有的鞋子都会在鞋面的这个部分缝合。

鞋子后面垂直向上的一条竖直的皮革裁片，大部分的靴子和鞋子上都会有。

巴莫尔，定义比较模糊，大部分情况下可以与“Oxford牛津”通用，也就是一种鞋耳为封闭式的鞋靴（也称为内耳鞋），系带系统是封闭的。但就跟Oxford牛津有很多变种一样，Balmoral也有一些变种，有人觉得必须有一条直线延伸到尾部，有人认为除了盖头外，鞋面不能有其他缝线。总之，定义比较模糊，我个人觉得Balmoral是一种最正式的牛津靴

↑Meermin Balmoral

拇趾底部的肉球，很形象。图片截取自Oxford Learner's Dictionaries

全封闭鞋舌。也就是鞋舌连接到鞋面内部两侧，并且面积比较大。全封闭鞋舌能更有效的防止水和碎屑进入靴子。常常出现在猎装靴和重型PNW力工靴。第一次穿的时候，最好把它折成S形，否则会影响脚踝舒适度，下图是教程，来自Division Road

真正全定制，准确的定义应该是为每个客户量脚单独开楦，满足客户提出的所有要求，并且有试脚鞋，最后调整到客户满意为止。这是最舒适、最独特的玩法，也是最昂贵的玩法。不过钱也不是万能的，Bespoke比较考验客户与鞋匠的默契程度，最后翻车的也不在少数，图片来自John Lobb

布雷克缝线工艺。这是一种直接将鞋面与外底缝合的技术，需要使用特定的机器。Blake工艺做出的鞋子比固特异更轻便，鞋边也可以更窄，当然强度也会低一点。它以发明者Lyman Reed Blake的名字命名，他后来将专利出售给了Gordon McKay，所以Blake Stitch有时被称为McKay Stitch。Blake的鞋子可以换底重建，但是很多鞋匠没有这种机器，所以只能手工重建

Blake Rapid外线工艺，与上一条的Blake Stitch Construction类似，但是加了一层底，并且用Rapid缝线与外底缝在一起（相比上面的Blake Stitch多了一道外圈缝线），所以国外文章中常见的Rapid Stitch其实就是外线的意思，缝这道线的机器就是外线机。这个工艺使得鞋子更容易换底，但会增加额外的厚度，外观看起来也更像固特异。实际上，只看图的话，Blake Rapid可以做到外观跟固特异沿条一模一样。

布鲁切尔。属于Derby鞋的细分款式，本质也属于开放式鞋耳的款式，但很容易与Derby混淆（反正很多美国佬是不区分的了。。。）

两者的区别在于，Derby的鞋耳与鞋面是连着的，面积更大，并且一直延伸到鞋底。而Blucher的鞋耳面积较小，没有延伸到鞋底。弄明白这些东西的最好方法就是多看图片，我已经圈出区别之处了。一般来说Blucher鞋面缝线更少看起来更简洁，因此通常被认为是更正式的鞋子。

↑左边是Meermin，右边是Beckett Simonon

船鞋。一种比较休闲的鞋子，最初设计用于船舶上，特征是鞋口侧面有鞋眼，鞋带都拉紧以后脚背和鞋口都会收缩，在船上干活时鞋子不容易脱落。

上底。也就是把鞋面和鞋底结合到一起，分为多种工艺，本词典会陆续介绍到。

量脚器。美国人发明的机器，站上去可以测量脚长脚宽足弓长度等数据，很多传统缝制鞋品牌都会根据测量数据给到尺码建议。当然，也可以看我之前发布的尺码指南视频，那个更详细，基本可以解决一切尺码问题了。

磨合，不论是磨合鞋子本身还是把自己的脚给磨合了，都算是磨合

布洛克雕花，也就是具有洞孔装饰的鞋子。它最初的用途之一是村鞋，穿越苔藓和泥潭时方便排水。基于这种历史渊源，布洛克一直被认为不太正式。但是时代在发展，现在这类鞋子也经常在正式场合见到了

布洛克雕花有许多种类型，比如Full Brogue, Half/Semi Brogue, Longwing Brogue, Quarter Brogue

多看图就知道这些的差别了

Full Brogue：能打孔的地方都打上，但是鞋头的W型雕花只延续到鞋腰

Half/Semi Brogue：在鞋头，以及鞋头cap接合处打孔

Longwing Brogue：鞋头W型雕花的两头一直延续到尾部

Quarter Brogue：只在鞋头cap结合处打孔

擦色。给鞋头擦上更深的颜色，或者整个鞋身都擦色，营造出渐变的效果。Corthay很擅长这些，店里一般会摆出很多，而且总能看见店员在不停地擦。。。

扣子，也就是一些靴子上的五金件，比如工程师靴、马靴、孟克上的扣子

↑Role Club Essex Engineer Boots

小牛皮，一般用于正装鞋。这种皮大部分都细腻、精致、美观。

胶粘结构。不用Goodyear、Blake、Stitchdown这类缝制工艺，而是使用胶水。随着胶水的发展，胶粘鞋是现在的主流。有些品牌会给胶粘鞋加点假沿条假缝线之类的装饰，但是比较好鉴别。

切尔西靴。一种非系带靴，使用两侧的弹力松紧带来固定脚。几乎所有的切尔西都有提环（有的在前有的在后）。一般来说，鞋面拼接越少的越难做，看起来越高档，所以可以看到一片式的切尔西一般卖得更贵。而马丁那种切尔西看起来就不怎么高级，但是卖得也不便宜。

↑Meermin 霍尔文马臀一片式切尔西

凿子头，一种鞋头形状，名字本身就很有画面感了

Horween霍尔文出品的一种很知名的油蜡皮，牛皮马皮都有，简称CXL。主要特征就是弯折变色以及茶芯。由于时不时会松面或者出现大粗纹之类不好看的褶皱，所以国外有“CXL彩票”的说法，国内外争议都比较大，反正买到高密度的就偷着乐吧。

↑我的翻车CXL之一，John Lofgren工程师

铬鞣皮。通过将生皮浸泡在酸、盐、硫酸铬和各种其他物质中，最终鞣制为成品皮。与植鞣相比，铬鞣的鞣制过程很快，不容易松，比较软，是现在的主流，但是不容易出现植鞣那种明显的变色旧化（也就是所谓的“养”）效果

音译“掐卡”，一种高度很低的靴子，通常只有两三个鞋眼。样式一般很简单，休闲易搭配。沙漠靴是Chukka中的一种，通常具有橡胶底和翻毛鞋面。

↑Oct Tenth挪威缝Chukka

组合鞋楦。一般指那些鞋跟明显比前掌窄得多的鞋楦，比如前掌围度E，后跟围度B。好比把2个不同围度的鞋楦组合在一起，所以称为组合鞋楦。这样做的目的是为足部疾病患者提供矫形支撑，但也可以让前掌宽大的人穿着更合脚。

复鞣革。也就是通过铬鞣 植鞣生产出来的皮革，例如很知名的Chromexcel。一般是先铬鞣再植鞣，铬鞣速度很快一般一两天就完成了，植鞣比较慢，一般需要30~90天。

直译的话是突击队鞋底。是一种厚重、有凸起齿状图案的鞋底，提供卓越的抓地力，适用于各种路况。最知名的Commando是由英国Itshide公司生产的，他们有个系列就叫Commando，并且在1930年代为英国军方制造这类底。最初的突击队鞋底大且厚重，原本是用于登山靴上的。后来有了缩小版的突击队底，典型的形状是只在中央有凸起，而鞋底边缘是平的。这类鞋底十分常见，经常用于各种工装靴登山靴。

从定义来说，Commando Sole是Lug Sole的一种，Lug Sole是母集，后文会提到

↑Itshide Commando Sole

工艺结构。一般指鞋子的底部结构。缝制鞋上常见的结构有固特异、挪威缝、手缝沿条等等，这些工艺本文都会做具体的名词解释。就目前的市场现状来看，缝制鞋里面大部分是固特异。需要记住的是，工艺结构是为整体效果服务的，不要本末倒置了。

软木。如果说cork filling就是指的软木填充，如果是cork sole就是指在橡胶中添加了木屑后制成的木屑橡胶底。

字面翻译是经过修饰的粒面皮，也就是经过打磨以使其表面更均匀的皮革

大概可以翻译为生胶底，外观纹理质感独特，并且通常提供卓越的缓震和舒适性。生胶底有不同的等级，有些非常软弹，有些也会比较硬。与大多数常见的橡胶底相比，生胶底会磨损得更快，并且很容易脏

未经皮革厂后道处理的皮革，也就是鞣制完成之后，没有经过染色、加涂饰、抛光的皮革。如果是铬鞣的话，呈现蓝灰色，如果是植鞣则呈现为原色。一般鞋匠会使用这种皮进行擦色做旧等操作，以呈现出独特的艺术效果。

D环。登山、徒步靴上经常看到，用来取代鞋眼。由D形金属环 铆上去的金属片组成。

德比。与牛津（Oxford）或巴莫尔（Balmoral）截然相反，德比的系带系统是敞开的，也就是开放式鞋耳结构（也称为外耳鞋）。一般来说，正式程度不及牛津/巴莫尔，但对高脚背会更友好一点，有个细分类目Blucher，具体可以参考上面

↑左牛津右德比

双扣孟克/僧侣。通过2个扣子来固定，外观很经典很有标志性，除了单鞋也有靴子的版本。另外也有单扣孟克。

↑John Lobb William

弹力带。经常出现在切尔西的两侧，此外也有别的靴子/单鞋会用。

工程师靴。一种高筒工装靴，脚背和靴口各有一条皮带 扣子。起源众说纷纭，有个说法是来自马术靴。但工程师靴主要的用途确实是干活，比如给蒸汽火车铲煤，或者在船上焊接东西。这种高筒 无鞋带的设计可以避免腿毛被烫掉，同时也不会让鞋带被烧断。后来，随着摩托车运动的兴起，这类靴子也成了摩托佬的最爱。

↑John Lofgren Engineer Boots

鞋眼。鞋子鞋面上的孔洞，用于穿过鞋带。

脚床。也称为固定式鞋垫，有时候与insole是一个意思。有些鞋子的鞋垫是可以拆卸的，为了进行区分，有时候把可拆卸鞋垫叫insole，而把鞋垫下方固定不动的内底叫做footbed。

鞋垫很好理解，而内底是鞋子固定结构的一部分，看结构图就很好理解了。

不论国内外，insole和footbed都可以视为同义词，只要稍加说明就能让同好/鞋匠明白你说的是鞋垫还是内底了。

全粒面皮革，指保留了完整粒面层的皮革，具有天然纹理特征，粒面层没有受到任何改变。“Grain”这个词还可以表示“纹理”。可以指皮革的天然纹理（包括经过翻滚摔打而放大后的纹理），还可以指通过压纹等人工处理形成的纹理效果。

琴底。一种手缝沿条的变种工艺。真正的琴底是手缝沿条的，然后因为鞋腰非常内收，所以需要在鞋腰处加入额外的支撑材料来保持稳定，由此才会形成凸起。但是随着营销的混乱，逐渐也出现了很多外观类似琴底但是本质却不一样的鞋。这些鞋的腰部并没有很收，只是故意做了凸起效果。还有些blake的琴底，就不说了。

根据底部凸起形状的不同，琴底可以分为2种：

1 Fiddle Waist，下图左，底部凸起形状尖锐，截面三角形

2 Beveled Waist，下图右，底部凸起形状比较圆润，没有Fiddle那么犀利，截面为半个椭圆

后处理。做鞋的最后几道工序，包括对鞋边、鞋底、鞋跟进行更进一步的精细打磨、烫蜡、抛光，以及鞋边倒角、后跟滚花、皮革上鞋乳鞋蜡抛光等等操作。总之，就是把鞋子弄的更精致光滑闪亮，更具有卖相

围度。就是围着脚的特定部位绕一圈的长度。比如常见的有前掌围度、脚背围度、足弓围度等等。

“Group Made to Order”的缩写。也就是一群人同时MTO从而成团。而MTO一般是指买家不想买现货成品，于是找厂家/鞋匠指定楦型、皮料、鞋底、工艺细节等等配置参数，让厂家/鞋匠生产出来，与RTW（Ready To Wear，现货）区别开。

固特异沿条。缝制鞋中经常见到的工艺。通过内线连接内底、鞋面、沿条，通过外线连接沿条、鞋底。固特异结构的外底相当于一个独立配件，拆掉外线就可以更换了，由此方便多次换底。

严格来说，固特异是特指的机器沿条结构，需要在内底上贴上一圈帆布条，然后用机器把沿条与内底通过外线缝到一起。与之相对的是Hand Welt手缝沿条，下面会解释。固特异制法通过机器大大提高了生产效率，因而大部分厂家，只要是产量大点的都会用到固特异。

固特异也有细分，有些厂商通过在内底开槽，可以在不贴帆布条的情况下，用内线机把内底、鞋面、沿条缝在一起，从而消除了帆布条开胶的风险，增加了牢固性。这种工艺称为Channeled Goodyear Welt开槽固特异，下图来自Viberg

手缝沿条。通过手缝的方式把内底、鞋面、沿条缝在一起，需要预先对内底进行开槽。产量大点的厂商会用机器来开槽内底，而产量小的一般用手工开槽。

马具靴，与工程师类似，也是一种一脚蹬的靴，主要特征是有个三角形或者圆形的环，环上有3条皮革带，一条过脚踝，一条过后跟，一条位于鞋面下方。

鞋跟，分为很多样式，直跟、伐木跟、古巴跟等等。

这个有2个意思，可以指从外面看不见的后跟港宝（加强、定型鞋跟的材料），与之相对的是前港宝（Toe Puff/Stiffener），也可以指从外面可以看见的后跟部分鞋面裁片。我觉得还是把后跟港宝叫Heel Stiffener更容易让人理解。

高度。一般指的是靴子不算鞋跟的高度，用英寸表示，绝大部分靴子是6寸的，也就是15.24cm。然后像White's Boots的Semi Dress一般是5寸。Red Wing 877是8寸。工程师的话，大部分是9~11寸。

内底开槽以后，在内底上形成的脊状凸起。内线便是经过这个凸起，来缝合内底和鞋面、内衬、沿条等结构的。

马皮。一张图解释一下各部位，很好理解

Horsefront，马前身皮，也可以叫Double Horsefront。Aero和部分品牌皮衣标签上会写个FQHH，这个是Front Quarter Horse Hide的缩写，也就是1/4马皮，指的就是马前身皮的一半，也就是Single Horsefront，常用于皮衣

Horsebutt，马后身皮，也可以叫Horse Rump

Horse Strip，马后身长条皮

Shell Cordovan，马臀，特指2块屁股蛋

马后身。有些地方直接机翻成马臀了，但往往不是我们熟悉的那种超级亮、只有折痕没有褶子的那种Shell Cordovan（后文会有详细介绍）。有些是故意玩文字游戏的，有些是不小心机翻的，具体需要仔细鉴别。

有些意大利产的马后身皮是包含Shell部位的，但是没有经过Shell的那种特殊工艺处理，所以看起来并没有那么亮。但是包含Shell的那个部位，密度确实很不错，出的褶子很细，所以有些品牌会使用Horsebutt并把Shell开料在鞋头vamp位置，使得密度很有保证。

↑履诚十周年工程师使用的意大利Comipel Horsebutt

上面Footbed提到过，可以指内底或者鞋垫。

内底帆布条。用于机器固特异工艺，先在内底贴上一圈帆布条，然后用内线机把沿条、内底、鞋面缝在一起。

内线，沿条鞋里面，连接皮面、内底、沿条的那道线，从外面看不见，但是部分区域努力掰的话可以看到。有的平沿条的鞋，如果没做好会露出内线孔。

脚背。

焦特布尔靴，也叫马靴，起源应该是马术靴，维基百科说这类靴子是以印度城市乔德普尔（Jodhpur）命名的。Jodhpur是一种一脚蹬的靴子，特点是有一条围绕脚踝的带子，通过扣子固定。几种不同的带子样式：

关注本账号久一点的朋友应该都很熟悉了，这里再复制粘贴一下

Kudu是一种有条纹的非洲野生大羚羊，有两个品种，角大的（Greater Kudu，上图）和角小的（Lesser Kudu，下图）。为了控制Kudu种群的数量，非洲当地政府允许狩猎，并且有市场可以合法交易Kudu的副产品。所以，虽说这动物是野生的，但用这个皮并不违法。

Kudu是完全野生的，有时在非洲锋利的灌木丛里觅食，有时为了躲避天敌需要钻进布满荆棘的树林，所以身上的疤痕自然是少不了的。皮革厂在鞣制前完全保留了这种自然特性，因此成品Kudu皮革上会有各种伤痕，这些都是正常现象，既然选择了Kudu的个性，那就得接受这一点。

一般来说，Kudu柔软、有韧性、强度大，做鞋做包都没问题。皮面上会经常见到大疤痕、黑色长条印记等等，这些特征赋予了皮革一种天然的野性。但其结果大家都懂，自然是爱憎分明：喜欢的会觉得很有个性，不喜欢的就完全无法接受。

↑Visvim Camel Waxed Kudu

买过一堆Kudu后，我大概总结了一下优点：

韧性好 强度大 耐操 无视划痕 轻巧 柔软 0磨合 粗犷的自然野性痕迹 旧化好看

玩法多：上油变光亮，不上变磨砂，好打理甚至不用打理

价格的话，大概比霍尔文CXL贵一点点，实乃咔叽完美皮~

Kudu天下第一

鞋带。有各种材质和玩法。

直译很好理解，就是鞋带延伸到鞋头，俗称短脸/短鞋脸。与之相对的就是Plain toe，意思是平的/无雕花装饰的鞋头。

有个细分款式叫Monkey Boots，鞋面裁片有一些不同，一般鞋头处会有一道一直延伸到后跟的直线

↑印尼MIDAS BOOTMAKER

鞋楦。可以理解为做鞋的模具，做鞋就是用皮革或者其他材料在鞋楦上包覆成型。鞋楦的材料一般有木质、塑料，大批量生产使用的是塑料楦，由专门的楦厂制作。而Bespoke手工定做之类的小批量生产会用到木楦。

鞋楦决定了鞋子的尺码、各部位围度、穿着舒适度、稳定性、设计美学等等。根据不同的需求与时代审美，历史上诞生了无数种鞋楦

绷楦。把皮革或者其他材料绷到鞋楦上的过程，可以用手工绷，也可以用机器绷。

皮革。各种皮革可以看之前写的文章，像牛皮、马皮、马臀、Kudu等等基本都写过了。

内衬。材质一般是帆布和皮革，有的是全内衬，有的是只在鞋面有内衬而鞋口/靴口没有。讲究的品牌（比如John Lobb）甚至会用鞋面皮来做内衬，但并不是所有的鞋子都有内衬，有些出于舒适的考虑也会做成无内衬（Unlined）

乐福。一种一脚蹬的单鞋，通常没有鞋带，有很多细分款式（各款式本文均有介绍）

松面。具体指皮革的粒面层与下方的纤维网状层分离，由此形成了大粗纹或者很不规则的褶皱。比较好理解，看下面这本书的图片就懂了。

我有一篇文章详细探讨了松面。其实定义是很清晰明了的，但是在工装领域松面的情况明显比较常见，由此引发了很多争论，我相信大部分玩家是不愿看到的，小部分则不是很在意。

有凸起形状的鞋底。理论上，只要鞋底有凸起不论什么形状都可以叫Lug，所以Lug Sole是母集而上面写到的Commando Sole是子集。一般制造商会用Lug的大小来区分，比如Vibram 430叫Mini Lug，俗称小狗牙，而Vibram 100就俗称大狗牙了。由于鞋底制造商/鞋厂/代理商可以随意命名，所以你可以看到明明是一模一样的底，有的叫Lug有的叫Commando。所以，选鞋底的时候最好是能要到具体的图片，这样就不容易出错了。

鞋匠现场或者远程测量客户的脚，然后根据数据对现有鞋楦进行调整，在脚背前掌等部位增加围度，以做出更适合客户的鞋。不同鞋匠可以调整的程度会有所不同。不是所有品牌/鞋匠都提供这种服务。MTM也可以叫做Semi Bespoke

一般是指买家不想买现货成品，于是找厂家/鞋匠指定楦型、皮料、鞋底、工艺细节等等配置参数，让厂家/鞋匠生产出来，与RTW（Ready To Wear，现货）区别开。不是所有品牌/鞋匠都提供这种服务

直译是勋章，但实际是指鞋头雕花的图案，有心形、菱形等等。其实很多雕花设计都很有讲究，但是比较容易被人忽略。

↑Gaziano & Girling Wigmore

中底。位于鞋面与大底之间的部件，可以是皮革的，也可以是其他复合材料。只要买家有需求，可以让鞋匠装上二三四五层中底。但是国内制鞋业内人士习惯把内底insole叫做中底，有时候需要区分一下。

由 Vibram 首创的薄橡胶鞋底，底部有许多微小的三角形锯齿。不算很耐用，但舒适。

莫卡辛鞋头。鞋头处由2块皮革结合缝制，形成一个独特的脊，两侧都有很粗的缝线。名字来源于“Moccasin莫卡辛”，原本是印第安的一种传统鞋履，后来发生了什么大家都知道了。现在的很多Moc Toe鞋子只是借鉴了莫卡辛结构的鞋头外观，但本身并不是莫卡辛结构。

↑我8年前的875

莫卡辛结构。很古老的一种制鞋方式，由美洲原住民首创，接着被后来的定居者发扬光大。莫卡辛结构一般有一个巨大的鞋面，而且这个鞋面弯折进了鞋底，也就是说你踩的时候，鞋面也是被踩在脚下了

↑Russell Moccasin

直译是猴靴，属于短脸鞋（Lace To Toe）的一种。猴靴的鞋面设计有几个变种，常见的是有一道从鞋头一直延伸到后跟的直线

↑Sagara Cordmaster monkey boots

钉子固定结构。缝制鞋当中工艺形式最简单之一，不用沿条，直接简单粗暴的用钉子固定所有主要结构：鞋面向内翻折包住内底，然后用一堆钉子固定，接着再用一堆钉子把内底和中底固定。最后会用Rapid外线机来固定大底。这种结构容易维修，在当时的战场上很有用。

↑Wesco Naildown工程师，可以看到鞋面往内收，并且没有沿条

挪威缝。比较古老的工艺，一般是把鞋面进行外翻，然后用内线连接内底、鞋面，并使内线外露，接着用外线把鞋面和各层底缝合起来。挪威缝有非常多的变种，具体可以看知乎BUAA火车侠写的，非常详细了

↑Meermin单线 双外线马臀挪威缝

挪威缝沿条结构，也就是带沿条的挪威缝。可以外翻鞋面也可以不外翻鞋面，然后用内线连接内底、鞋面、沿条并使内线外露，然后再用外线连接沿条与大底。

↑履诚Guidi Horsebutt沿条挪威缝

直译就是常见的牛巴革了，但是被国内很多商家乱用了。Nubuck规范的定义是指打磨过粒面的皮革，但也不一定专指牛皮。打磨之后皮革会变得很软，并带有一些绒面质感，旧化变脏后也被称为“dirty buck”。最常见的Nubuck就是Timberland大黄靴了。

鸵鸟皮，一种不常见的、高度风格化的皮革，在一些牛仔靴上能看到

大底/外底，字面意思。样式和变种有很多，你可以在本篇中找到很多例子。

牛津，上面已经提到过了。是一种由封闭式鞋耳的正装鞋，与之相对的是开放式鞋耳的德比鞋。通常被认为是所有鞋类中最正式的。

↑Edward Green Chelsea

工装品牌眼中的牛津。。。按照上面的定义，这类鞋都应该算德比，但不知道为什么， Red Wing, White’s Boots, Nicks, Viberg这些厂商都把这种鞋叫做Oxford。我很想问一下北美佬们：是故意的还是不小心？

漆皮，等同于Polish Leather。一般是用不好的皮胚，经过重度的加工，最后得到超级闪亮的效果，但随着时间的推移会开裂且无法修复。漆皮有它存在的价值，但是如果卖太贵就比较坑了，那还不如买一双马臀了。

有2个意思。一是指皮革随着穿着时间的增加，皮革逐渐产生磨损、被氧化、变亮等等效果，这种旧化叫做patina。

二是指给皮革擦色、手工染色这类过程

鞋面版格，也就是所有构成鞋面的皮料裁片。除了鞋楦之外，这个是决定鞋子外观的重要因素。

乐福鞋中很经典的一种款式，鞋头有一个小槽，可以把1 Penny硬币放进去。

↑John Lobb Turvey

特指Penny乐福上面的那个用来放硬币的小槽。

穿孔。指的是布洛克雕花中的那一个个单独的孔。

鞋面裁片边缘的锯齿状装饰。可以在部分鞋靴上见到，尤其是在长翼Longwing上。

↑Meermin 马臀Long Wing Blucher

鞋口/靴口边缘的卷边，可以是皮革，也可以是其他合成材料

鞋靴尾部的提环。材质是皮革或者织物。拉的时候要小心，因为拉断的人不在少数，所以穿的时候最好还是老老实实用双手拉住靴口两侧吧。

弯折或者用力拉之后，部分区域颜色会变浅的皮革，没有外力后又会恢复原状。一般重油蜡皮革都会有这种效果，受力的时候皮革里面的油蜡发生迁移，由此颜色变浅

一般是指鞋子两侧，也包括系带系统所在的那块皮革（但不包括后跟），直接看图最直观

成鞋/成衣。一般Bespoke和MTM鞋厂/服装制造商会做一些成鞋成衣，于是就有了这个术语。

换底。穿着太久导致大底磨损严重，或者为了美观考虑，从而换上自己喜欢的鞋底。根据具体的需求，可以不动沿条换底，也可以连着沿条一起换掉

重建。鞋子穿坏了或者想换个风格的时候用到。把鞋子全部拆掉只留鞋面，重新绷楦上底，把内底沿条中底大底等等结构全部换新重做，如果鞋面破损了也可以补上新鞋面裁片再重建。

重新绷楦。往往包含于Rebuild流程之中。

俄罗斯粒面纹路皮，最熟悉的叫法是沉船纹/皮。它具有独特的、有点像弦状的纹理图案，最初是200年前在俄罗斯鞣制的，但后来由于某种原因停产了。在20世纪70年代，一些潜水员在英国海岸发现了一艘沉船，里面有一批被泡了快200年的皮革。人们发现这些皮仍然处于良好的可用状态，很不可思议，于是由此得名。真正的沉船皮是异常稀少的，故事性拉满，有鞋匠开出了10w美金一双的天价。后来各大厂商都尝试复刻沉船皮，可以说是蹭一下传说故事，也可以说是heritage，其中英国J&F J Baker皮革厂的出品不错。

↑Crockett & Jones Russian Grain

一种非常特殊的鞋型，其定义是在鞋的正中间有一个隐约的马鞍形鞋面，一般在两边有一些穿孔。马鞍鞋经典的样式是白色的，带有海军蓝或深色的 "马鞍 "面板。

↑Alden x Brogue " Sinatra " Saddle Oxford

一种纹路很粗很重、耐候性很好的鞋革，最初是在制革过程中使用威士忌酒桶中的旧大麦制成的。但目前的主流做法是直接把纹路压上去。

↑Crockett & Jones Scotch Grain

服务/服役靴。很经典的样式，很可能诞生于20世纪初，用于军事用途。属于德比靴的一种，后跟皮革裁片比较有标志性

↑Viberg 2030

勾心，是一种长条状的东西，位于鞋子的内底和中底/大底之间，以提供支撑，相当于鞋子的龙骨。材料一般为金属、竹片、皮革、玻璃钢纤维等等

↑之前拆的一双红翼9016，红布包着的就是勾心

马臀皮，音译为科尔多瓦。区别于Horsebutt（虽说机翻都是马屁股），真正的马臀是马科动物屁股皮面下方的那层致密的纤维结缔组织，一般从肉面切削，把这层组织暴露出来，再经过压平、染色、抛光后处理等方式，最终成为各位熟悉的马臀皮。马臀皮纤维是纵向排列的，会形成大波浪折痕，但是不会产生那种很细的褶皱。生产周期长，成本高，很耐磨耐用，但是抗撕裂能力不强，做成鞋子的话，有些穿久了会在主要受力部位的针孔附近裂开。

轮廓。国外一般用这个词来描述一双鞋的鞋楦 鞋面版格的综合效果，尤其是侧面的样子。

这个词可以强化记忆一下，我觉得比国内玩家把一切东西都归根于鞋楦，要更合理一些。鞋靴本身是一个很综合的东西，不是单单一个楦就能完全归因的，还有版格设计、内底大底厚度、港宝材料与厚度、鞋跟样式、后处理等等影响因素。就算有了原厂楦，也不一定能做出一模一样的产品。

↑Edward Green Galway

鞋底。跟上面说的Outsole大底一个意思

一种双色调的布洛克鞋，其中一个颜色往往是白色的，但这并不是必须的，有时候也用其他浅色。这种款式很可能是John Lobb发明的，用于板球鞋。国内一般叫“香槟鞋”。

↑Vintage John Lobb Spectators

快扣/快钩。对于高筒靴来说，能明显提升系带速度。

分裂鞋头。鞋头设计的一种，在鞋头中央由两片皮缝合（也有的是用一整块皮做出分裂的效果）。围绕这个分裂处也产生了很多花活，有的让分裂处尽可能凸显，有的则尽可能隐藏。

↑Edward Green Dover

堆叠的后跟。由几块皮革相互叠加而成的鞋跟，然后再在底部连接一块橡胶。要注意这个并不是由木头制成的。

一种鞋类工艺结构。把鞋面外翻，然后直接与中底大底缝在一起，就像字面意思“向下缝”那样，很好理解。有很多变种工艺，比如Danner使用单线Stitchdown，而Wesco Viberg使用双线，可以一道线缝透所有底，也可以第一道线只缝透中底，第二道线再缝透所有底。此外还有Whites Boots小白的手缝沿条Stitchdown，可以看我之前写的工艺介绍。

↑Wesco Hendrik

暴风沿条，也就是高沿条。有很多变种，首先最常见的是沿条本身就有一道脊状凸起，缝上去后紧贴鞋面

接着还有带装饰线的高边沿条，导致远看像是沿条挪威缝的，但其实仍然是固特异结构，代表款式有Red Wing 1907和Alden Tanker的部分配置

绒面皮。在英文语境中一般指绒面二层皮，也就是将皮革的肉面与粒面分割开来，然后使用肉面层，这种皮非常软。强度一般不如全粒面，但是加上内衬后也够用。国外很多鞋厂会做suede的鞋，很少见过谁把鞋面给穿破了。在中文语境中也可以泛指一般的翻毛皮，需要具体情况具体分析了，具体可以看后面的Waxed Suede/Flesh

这边都放在一起解释吧。

Tan是表示鞣制这个过程的动词，就是鞣皮。也可以表示一种棕色系的颜色

Tanner，鞣皮工人

Tannery，皮革厂

Tannage，名词，鞣制的方法/产物/配方

Tannin，名词，指鞣质，音译为单宁，植鞣是最古老的鞣皮方法，所以把从植物中提取的鞣质叫Tannin

Tannic，形容词，具有鞣性的，比如Tannic acid是鞣酸

流苏乐福。看图就很好理解了。

↑John Lobb Edmond

茶芯皮，从日文到英文，属实是文化输出了。

定义也在变化，最早是指底色被统一染成黄茶色、表面被染成更深颜色的皮革

后来，只要是表面颜色与底色不同的皮革，都可以叫茶芯，但人们还是普遍接受底色为“茶”色系的颜色。茶芯皮的底色有两个大类，一是没有被染色的原色，二是被染成浅棕色、红棕色、黄茶色或其他更接近原色皮旧化完成后的颜色。随着时间的推移，经常摩擦的地方表层的染料逐步脱落，底色就会显现。并且底色也会随着氧化、上油打理等方式发生颜色变化，茶芯这种旧化的玩法吸引了很多人。

盖头。一块附在鞋头最前面的圆弧形皮革，像是给鞋头戴了帽子。最初是用在纯工装鞋上，提供额外的保护和耐久度，鞋头磨坏了直接换个Toe Cap就行，不用再买新鞋了。但后来成为了一种装饰，很多正装鞋靴也用。真正的Cap鞋头是双层面皮，会显得鞋头很厚，放在工装上没问题但是正装风格就不和谐了。所以现在的正装鞋以及Alden Viberg这类中间地带的鞋子并没有用双层皮，而是在Toe Cap这里拼接一下，英文叫Faux Cap，也就是假盖头。

鞋头港宝/支撑，用于鞋头的支撑定型。材料有真皮、热熔胶、化学织物片，目前化学织物片是最主流的材料。也有不用前港宝的鞋，出厂就是扁头。

鞋舌，你懂的。

鞋面/帮面。构成鞋子主体的材料。除了鞋底和沿条、鞋边之外，从外面看到的所有部位几乎都是鞋面。

在沿条鞋上，这个指的是鞋子的鞋头皮面。但对于Moccasin鞋来说，指的则是最大的那块皮革裁片。

↑应该不介意再复习一遍吧？

植鞣革。通过将皮革浸泡在一般的树木提取物中，而不是将其暴露在铬盐等化学鞣剂中来制造皮革。植鞣通常会比铬鞣或混合鞣制的皮革形成更独特和有趣的旧化效果，并且更环保

↑Tenjin Works JS01

鞋腰。人们普遍审美认为一定的收腰会带来更优雅的美感。所以高端鞋（当然也包括定制鞋）往往具有更极端的轮廓 ：琴底。

↑履诚木钉琴底

绒面/翻毛打蜡皮，大致可以分为3种

第一种是用全粒面皮的反面，也就是在肉面/翻毛面打蜡，比如Horween的Waxed Flesh，这种打蜡之前也叫Roughout皮。

↑强尼制靴Waxed Flesh大逃亡

第二种是把粒面打磨掉一些再打蜡，比如Cfstead的Rambler和Waxy Commander，是保留了75%粒面部分。也有一些Nubuck等皮革会磨掉更多粒面

↑Meermin Waxy Commander

第三种就是完全剥离掉粒面后的翻毛皮，也就是二层皮，再打蜡

就理论强度而言，肯定是第一种大于第二种大于第三种，但具体也要看皮厂的制造实力了，如果工艺不好的厂，就算用全粒面皮，做出来的效果也不如其他厂打磨过的皮。就我手里好几种Cfs的打蜡翻毛来看，都相当结实。所以我能理解为什么CFS皮厂会打磨粒面，因为确实技术到位，强度差别不大的情况下，弄薄一点还能增加舒适度

泡沫橡胶底，一般是白色的。比普通橡胶更软，同时耐磨度也会下降一些。

沿条，也就是围绕着鞋面外部那一圈条状物体。可以是皮革的，也可以是塑料或橡胶条的。对于胶粘鞋或者Blake来说，沿条是一种装饰物。

直译是重量大家都知道，这里指皮革的厚度。皮革通常以盎司oz或毫米mm为单位出售，1盎司等于0.4毫米。一般最小刻度为 1/2 盎司或 0.2 毫米。在制鞋领域，5~5.5盎司（或 2.0~2.2 毫米）是最常用的厚度。

一种由单片皮革制成的鞋，在后部连接，正面看就是一片式的效果。做起来不容易，常见于牛津鞋、Chelseas等款式。

↑Meermin Whole Cut Oxford

翼尖，基本上可以等同于上面写的Full Brogue。按照定义，长翼longwing是wingtip的一种。

宽度。在美码尺码体系中，一般用AAA, AA, A, B, C, D, E, EEE, EEEE 来表示，而英码体系一般是用CDEFG。对于英美码体系来说，字母越靠后则围度越大。长度相同时，每个字母之间（比如D和E，E和F）或者每多一个字母（比如E和EE，EE和EEE），围度相差为6.35mm。所以F=EE，FF其实是F的围度 6.35mm，相当于EEE，然后FFF=FF 6.35mm，以此类推

这里用White's Boots小白贴吧置顶表格来举例，这里的数字都是绕脚特定位置一圈的围度，而不是平面的宽度。

可以看到7D是23.50CM，7E是24.13CM，相差0.63CM;；7EE是24.77CM，与7D相差1.27CM（也就是上面说的6.35mm X 2）

半码的话就是相差6.35mm/2，可以看到7.5D是23.81CM，与7D相差0.31CM；7.5E是24.45CM，与7E相差0.32CM

所以，请记住6.35mm这个关键数值

此外还有欧码和国际码，个中差别又有不同，具体还是请看我之前做的尺码指南视频

工装靴。按字面理解，就是用于沉重的、艰苦的、重体力活的工作。但是关注本号的应该大部分都是为了时尚为了帅吧。

终于写完了，欢迎点赞收藏转发以表支持~

最后再次提醒：由于有些名词的意义存在重叠区域，不仅国外的人叫法不一样，而且国内的叫法更是有很多变种和模糊的地方，想一一对应存在很大难度，所以这篇我编辑了很久，每个术语都配上了一些图片并且标出了重点区域方便理解

本字典将定期更新，难免会有错误与遗漏，如有发现欢迎告知与补充，多谢