寿司是一种日本传统美食，日本古代时候的寿司，是用盐和米腌制的咸鱼，后经演变形成如今的寿司。“寿司”在日本古代写作“鮨”（すし），本意是“咸鱼”。“寿司”这一名称，是“鮨”字的万叶假名写法。外文名sushi或zushi。所以我们会看到日本寿司店门口通常会挂一块“鮨”字的门帘。
据说寿司来源于亚热带地区，那儿的人发现将煮熟的米饭放进干净的鱼膛内，积在坛中埋入地下，便可长期保存，而且食物还会由于发酵而产生一种微酸的鲜味，这就是寿司的原型。
而在江户时代的延宝年间(1673年至1680年)，京都的医生松本善甫把各种海鲜用醋泡上一夜，然后和米饭攥在一起吃。可以说这是当时对食物保鲜的一种新的尝试，是为寿司的雏形。
到公元1700年，江户年间，寿司在日本广泛流传，经久不衰，成为一种普通美味的食品。在那之后经过了150年，住在江户城的一位名叫华屋与兵卫的人于文政六年(1823年)简化了寿司的做法和吃法，并把它命名为'与兵卫寿司'，公开出售。这就是现在的攥寿司的原型。在东京及近郊不少地方可以看到挂着'华屋与兵卫'字号的日式餐馆连锁店，其名称即来源于此。
华屋与兵卫
这也就是说，现在在日餐中最具代表性的食物——握寿司的历史并不长，只有一百五十多年。（在那之前所说的寿司时并不是指这种握寿司，而是指一种腌制食品'熟（驯）寿司'。）
日本常说“有鱼的地方就有寿司”。日本寿司店遍地都是，街头小店、流动摊贩、定食餐馆、高档居酒屋。寿司花色种类繁多，配料可以是生的，也可以是熟的，或者腌过的。寿司的价格、档次也差距甚大。
寿司店
前段时间看了一部纪录片《寿司之神》，影片讲述了日本寿司职人小野二郎的故事。现年86岁的小野二郎是全球最年长的三星大厨，被称为“寿司之神”。在日本地位崇高，“寿司第一人”的美誉更远播全世界。
《寿司之神》
终其一生，他都在握寿司，永远以最高标准要求自己跟学徒，观察客人的用餐状况微调寿司，确保客人享受到究极美味，甚至为了保护创造寿司的双手，不工作时永远带着手套，连睡觉也不懈怠。 他的寿司店“数寄屋桥次郎”远近驰名，从食材、制作到入口瞬间，每个步骤都经过縝密计算。
以前以为的寿司就是路边小店那种一片海苔铺上米饭，中间放黄瓜、萝卜、火腿肠卷起来的。当我真的尝试去了解寿司文化后，就深刻认识到了我们所以为的寿司是多么的浅薄。米饭不能热不能冷，要和人体温度保持一致，章鱼要按摩四十分钟，从选食材到处理食材、再到上桌送客，每一个步骤中都蕴含着寿司独特的文化，渲染着寿司独特的魅力。
这间隐身东京办公大楼地下室的小店面，曾连续两年荣获美食圣经《米其林指南》三颗星最高评鉴。被誉为值得为它专门安排一趟旅行的餐厅、值得花一辈子排队等待的美味。
好的寿司，从外表上看，一致干干净净漂漂亮亮，微微闪烁着酱油清朗的光泽。入口后，随着饭粒与美味在口里的缓缓四散，仿佛犹带生猛活力、新鲜甘美的生鱼，清新微酸、捏得结构松紧恰到好处的醋饭，以及画龙点睛般巧妙扮演着提味提鲜功能的山葵、酱油等调味料，逐渐交织成清鲜、肥腴、软嫩、香滑、微酸、甜美、沁凉、辛...种种看似对立冲突、却又彼此和谐共鸣的滋味口感，在舌齿间相互激荡交欢，奇妙感受难以言喻。
寿司耐人咀嚼的层次、丰富性与艺术性，魅力无敌。尤其深冬季节，所有鱼类为抵抗寒冬，周身积蓄起一层厚厚鱼脂，美味更是不同凡响。
不管是传统还是现代的寿司店，醋饭和鱼生的组合给了天才厨师最多的创意可能，超低的热量、无火的生食方式、有机的食材、新鲜的味道、漂亮的造型，寿司满足了人们一切想象。
各种新鲜食材搭配醋饭，配以酱油，以简单为美味，以自然为美味，日本料理之所以逐渐在世界各地蔚然成风，受到越来越多人的喜爱，原因在此。而这其中，寿司尤其是这种美食简约哲学的极致表现。
从街头小巷到高档居酒屋，从一日三餐到节日庆典，寿司渗透到了日本民众的生活中，如今的寿司对于日本民众可能已不再是一种普通的餐食，更是那浓浓的乡愁。
延伸阅读
寿司以简单为美味，以自然为美味。新鲜食材只做简单处理，最后刷上一层酱汁，既能掩盖食材本身的腥味，又能协调醋饭与生鱼的滋味，更为寿司增添一抹风味。但传统酱油以酱香为主，体态浓稠、口味较重，反而会夺去了新鲜食材的鲜味。好的寿司店都会自己调配酱汁，以达到既掩盖异味又不会破坏食材本味的目的。
基于此目的，古麻生物针对寿司及刺身食用特色，研发出蓝鳍王（刺身酱汁），口味清香自然、色泽红棕发亮，在掩盖食材异味的同时，又能激发食材本味，让您在家就能享受高档寿司。
