据CNN报道，今年7月格陵兰的冰川消融逾1970亿吨，最高纪录1天内达20亿吨，融水量约为400万奥林匹克泳池的水量。
而相对往年而言，冰川消融一般从5月开始，今年却提前了一个多月。
全球气候的异常变化，告诉了我们一个可怕的事实：格陵兰正在慢慢消失。
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这不仅意味着我们可能即将失去这块原始的自然星球，对本土传统的因纽特猎人来说，他们面临的是失去家园和工作的危险。
在格陵兰过去的四五千年岁月里，由于极地环境艰苦，因纽特人一直以渔猎为生。海洋中的海豹、鲸鱼，陆地上的驯鹿、牦牛等，都是他们的狩猎目标。
他们更充分利用这些动物资源，制作工具、衣服与食物。肉拿来充饥，皮毛做衣服，内脏缝纫用，骨头是工具或饰品。
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如今，狩猎时代远去，这些传统得以保存下来，全有赖于一批批猎人的传承。
可惜他们年事渐高，基本在45到70岁之间，并且后继无人，年轻一代都选择移居城镇，到丹麦或美军基地寻找工作出路。
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因此，猎人与越来越短的冬季抗争之余，还需要考虑身体的因素。或许于不久的将来，猎人及其生活方式也会如同这不断消融的冰川，慢慢走向衰亡。
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尽管如此，猎人依然在努力坚持，用他们的方式守护着最后的港湾。
有些人，有些地方，我们还未真正了解，就已经来不及再见。
眼看当下格陵兰正以触目惊心的速度流失，永远别让旅程充满遗憾，尤其是这个环游世界版图里最不可或缺的重要一环。
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2020.4.26 - 5.10
格 / 陵/ 兰
北部猎人传奇之旅
这一站，我们将探寻隐匿于格陵兰北部猎人的传奇故事，独家体验消亡中的因纽特原住民文化，在极寒的冰雪世界，用镜头叙写童话实录，收获与众不同的人文风光。
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以伊路里萨特为起点，乘船、徒步观赏伊路里萨特冰川过后，前往岛上最北端的图勒小镇。
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在图勒，我们展开4天3晚的探险活动，住进因纽特人营地，沿途遇见独角鲸、北极狐等罕见极地动物，跟猎人乘坐狗拉雪橇，深入地道的猎人生活。
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离开图勒，接下来到达乌佩纳维克，在这里，拍照才是要紧事。这是一座任哪位人文摄影师都无法拒绝的绝美小镇，今年我国90后摄影师储卫民拍摄的一张乌佩纳维克照片，就夺得了国家地理2019旅行者摄影大赛的头筹。
cr 储卫民@Thomas看看世界
猎人与冰川，来格陵兰无法割舍的两大体验，用15天的时间，极至带你行摄途中，纵情观光！
作为古欧洲传说中的“极北之城”，图勒本身名字就有最北的意思，是格陵兰名副其实的天涯海角，还是因纽特文化的发源地。
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人烟罕至的它，全镇仅有650人，随着居民外流的情况，目前人数在不停减少。古往今来，猎人们聚在这座遥远的北方小镇，打渔、狩猎，终老一生。
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我们会停留4天3夜的时间，入住当地猎人本宿的偏远营地（共3晚时间，最后1晚入住图勒酒店），一边化身因纽特猎人度过狩猎生活，一边游赏极地动物及辽阔冰川。
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| 狗拉雪橇飞驰冰原
除了飞机跟船运，在没有马路相间的格陵兰，冬天最主要的交通方式当属狗拉雪橇。本地居民通过狗拉雪橇去往附近城镇或野地，以完成交易、狩猎，现在其已经成为了一种新奇的游玩体验。
跟随猎人，由二哈们牵引，我们乘上雪橇，快速穿越冰封千里，偶遇几只麝牛、北极鹿，奔至茫茫雪原，进行酣畅淋漓的打猎冒险。
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| 肖拉帕卢克亲历狩猎
肾上腺素飙升完毕，终于来到北极圈的“北中之北”，位于北纬77度47分的肖拉帕卢克。这是一个极小的村庄，大约只有15到20幢房子，还有一间邮局跟一家商店。全村居民仅90人不到（大部分为公元130年前最后一波加拿大因纽特人移民的后代），非常与世隔绝。
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狩猎是这里唯一的热闹活动，备好长焦，换上防寒冲锋衣，仰仗向导与猎人，狩猎之旅正式开始。我们可以扬帆于寒冰结满的海湾，组队村民，参与到海鱼、海象的捕获中去。
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也可以再次搭乘狗拉雪橇，围观一场声势浩大的牛、鹿猎*。然后心满意足地归途，享用丰盛美味的因纽特餐，与猎人们灯下举杯共饮，谈笑风生。
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比起冰岛和挪威，格陵兰的冰川来得更加空灵与纯净。当缓缓游过亿年冰川，近距离饱赏浮冰盛宴，这时的眼及身心，从此有了震撼终生的享受。
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| 伊路里萨特冰川：北半球最活跃的冰川
来到北半球流量最大的伊路里萨特冰川，游船或徒步是探秘冰川的最佳活动。
特种船行驶在迪斯哥湾，亲临其境地领略伊卢利萨特冰川的壮美，浪漫风景大片就此开启。
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雪鞋徒步于红黄蓝三大步道，用脚步丈量伊路利萨特的宏伟，沿着冰峡湾边缘，疯狂摄入冰川之美。
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| 乌佩纳维克冰川：住在童话的冰峡湾
跟图勒类似，乌佩纳维克同样人迹稀少，常住人数800左右。小镇仿佛独立于世界之外，五色木屋安静散落在山间。到镇上游览，随手咔嚓就是一张明信片，脚步声也会不自觉收敛起来，生怕划破了这里的半丝祥和。
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结束小镇的晃悠时间，我们又再来临海边，乘船出发乌佩纳维克冰川，尽情框下70公里的冰雕奇迹。感恩这等自然绝色，为本趟旅程勾勒出圆满句号。
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