如何策划一场时装秀｜Bottega Veneta在一场秀中完成自省

要谈论一件制作精良、具有美学价值的“商品”并非易事。如今，当成衣在面料质量和做工方面，尤其是在价格上公开宣称是“成衣和高级定制”时，想要谈论实用主义和功能性就会显得自相矛盾。从这个角度来看，Bottega Veneta 的新系列反而具有明显的纯粹主义色彩。甚至，Matthieu Blazy 将我们再次拉回现实，展现了众人都想要拥有的服装和配饰。

自 Blazy 加入 Bottega Veneta 以来，他总是会在秀场布景中融入一些与当季设计相关的巧思。本季，空气中弥漫着炽热的回声，木地板是赤土色的，贫瘠的环境近乎沙漠——这是一个刻意营造的温暖氛围，灵感来自于夜幕降临时荒芜景色的光线、能量和色彩。在穆拉诺（Murano）岛上手工制作的超大花朵玻璃仙人掌照亮了整个空间，象征着力量、保护和适应性，同时也呼应着希望和生命力。与此同时，你既可以在时装系列中沙丁鱼袋的透明手柄上找到线索，也可以在 Murano 香水瓶上触摸到手工痕迹，这俨然成为其工艺语汇中不可或缺的一部分。

穆拉诺（Murano）岛上手工制作的超大花朵玻璃仙人掌照亮了整个空间。

“我之前考察了意大利南部 Calabria 和当地的仙人掌。其中，仙人掌生长在其他植物无法生长的地方。我希望这场秀可以传达出一种自省的感觉，同时又蕴含着坚韧和希望。这是一场战胜烈火的考验，而火是这次展览的永恒主题。比如，凳子都是手工烧制的，”Blazy解释道，“它们原本是一个个威士忌酒盒，建筑师发现后将其重新利用，让实用的物品成为传奇。”

火是这次展览的永恒主题，秀场中陈列着手工烧制的威士忌酒箱

时装秀中的座椅是 Tabouret Cabanon LC14 特别版，由 Cassina 与 Le Corbusier 基金会密切合作设计。这些座椅采用焦木美学设计，灵感来自日本传统制造工艺 “Shou Sugi Ban（用火烧木头，使其更加耐用和耐磨）”。这种方法唤起了火的转化效果，为木材提供了天然保护，同时突出了其独特的纹理和质感（同样技术还被应用在秀场的整个地板，以延续风格），从而使每张凳子都成为独一无二的作品。为了让更多没有到场的人能够近距离观赏这些艺术品，部分 Tabourets 将在米兰设计周期间的特别装置中展出，届时还会提供购买服务。

时装秀中的座椅是 Tabouret Cabanon LC14 特别版，由 Cassina 与 Le Corbusier 基金会密切合作设计。

在上一季的环球旅行之后，Blazy 开始陷入思考：“基于我们所处的时代，我想要提供一些真实、实用、功能性的东西。最初的想法是将系列缩小到几乎只剩下衣服的基本功能。但后来我意识到，这不是缩小到最小，而是缩小到最大。我希望可以从日常中创造一座纪念碑。”他的这一诠释表明，服装不再装模作样。好比说，针织连衣裙是一种简约；宽肩的毛衣是一种实用主义；花布棉质衬衫是一种真实；柔软的皮革是一种舒适和保护。

Blazy 的初衷与前几季大不相同。之前，他习惯将内容与技法抛给品牌受众群体，以此让他们沉浸在高技工艺的崇拜中——他让皮革看上去像是法兰绒衬衫、水洗牛仔裤或是白色背心，这种错觉是通过层叠印花实现的；他派出 81 个“角色”，以展现意大利街头风格的多样性；他融合不同国家的风格和工艺，加入对海洋的影射，制造出带有藤壶刺绣的手工编织网裙。如今，Blazy 开始热衷于“做减法”，并试图在纯粹主义中寻找答案。首先是第一套造型，一件高级定制的黑色茧形大衣（Blazy 说是受到晚上遛狗时看到的人影影响），其圆润、立体的轮廓是两侧和袖子折叠，并用大铜扣固定的结果。解开扣子，大衣就会变得平整。圆形宝石纽扣在优雅的撞色连衣裙上也有类似的效果：将纽扣放置在领口的一侧或臀部的另一侧，以形成不对称的垂坠感。

Blazy 开始热衷于“做减法”，并试图在纯粹主义中寻找答案。

逐渐，服装本体的轮廓变得更为直观，以往系列中的刺绣和点缀都不见了，而令人印象深刻的工艺却丝毫没有减少。比如在醒目的红色圆柱裙摆上点缀的两种流苏，即短而尖的和长而流动的；又或者鹅黄色长裙上的碎布褶皱，看起来就像是用砂纸刷过一样。“我希望面料本身就能体现技术。”Blazy 说。一个很好的例子是，他用一层又一层的邮票印制成“记忆”印花，并将其用于三件裙摆呈俯冲状的柳叶形服装上；而 Blazy 从活页纸和图形纸上提取的“未来”印花则出现在可分层的棉质衬衫和无袖连衣裙上，以唤起了人们对于简单时光的怀念。

他用一层又一层的邮票印制成“记忆”印花，并将其用于三件裙摆呈俯冲状的柳叶形服装上。

“鲜花在大地被焚烧后绽放：它们给人以希望，比以往任何时候都更加坚强。在这里，优雅就是顽强的生命力”，Blazy 以此为喻，通过一系列华丽且耐穿的单品，将奢华提升到了极致。如皮革风衣和汽车大衣，柔软得几乎可以从指缝间滑过；厚重的羊毛夹克，肩部上扬，营造出颠覆性的轮廓；喇叭下摆的剪裁长裤，更适合展示鳄鱼皮凉鞋和性感细高跟靴子。针织衫也是一大亮点，模特们身着看似轻盈、近看却超厚重奢华的编织印花连衣裙，以及褪色的橙红色和浓郁的血红色等时髦色调的厚重双层毛衣，在伸展台上翩翩起舞。

褪色的橙红色和浓郁的血红色等时髦色调的厚重双层毛衣。

模特们的走秀展示了设计结构的流动性，而“运动”则成为了一种最炙热的姿态。流苏夹克和裙装优雅地跳动着，让人目不暇接，而线条感更强的大板型套装则迈着有条不紊的步伐滑行。这些红地毯上的设计自由奔放，与双排扣西装外套、极简皮夹克、多层风衣等实用外衣的结构形成了平衡。与此同时，Blazy 不忘为一些个性喜闹的顾客提供蛇皮领带、PVC 裤子等个性单品。

在时装秀接近尾声时，Blazy 进一步推陈出新，加入了图形元素来强调这种形式上的变化。一件肩部蓬松的白色圆领毛衣上点缀着黑色条纹细节，几乎就像画家 Agnes Martin 的手绘一样，在背部和前部形成一个 U 形，然后在手臂上回落，创造出一种错综复杂的视觉效果，让所有观众都陷入恍惚状态。

一件肩部蓬松的白色圆领毛衣上点缀着黑色条纹细节，、在背部和前部形成一个 U 形。

在天桥上，Blazy 将若干元素进行了放大。图案个性和羽毛质地的大衣将模特们包裹其中，比例被逐渐放大。色彩上，既有大面积的中性色调，也有鲜艳的火焰红、橄榄绿、婴儿蓝等。材质方面，既有温暖的羊毛和硬挺的皮革，也有自由奔放的流苏和褶皱的棉混纺。其中，部分连衣裙采用丝质针织物制成，坐着也不会起皱；凸起的部分采用顶针缝制，目的是为了让它更有立体感；接缝沿着衣身前部轻轻蜿蜒，然后松开，以此形成一条对比色面料的飘逸裙摆。

火焰红、橄榄绿、婴儿蓝等。材质方面，既有温暖的羊毛和硬挺的皮革，也有自由奔放的流苏和褶皱的棉混纺。

领子部位在本季被证明是一个重要的细节，双层衬衫领、领子向上翻起、一些领子尺寸夸张，而另一些则采用不对称的比例。特别是一款鲑鱼粉色的毛衣，采用了双 V 领设计，在高领上形成了一个内兜帽，这种复杂的设计只有手工加持才能做到。

什么可以强调？什么可以变形、玩味和彻底改变？当肩部成为重点，在外套上关节位置无缝地圆润到手臂上，形成一个椭圆形，仿佛为穿着者预设了一个体态。而在其他上衣上，如一件闪亮的黑色针织毛衣或一件米色针织外衣上，肩部则大胆而尖锐，为原本结构简单的服装勾勒出一些结构。

领子部位在本季被证明是一个重要的细节。

虽然，时装行业“静奢”的暗流成为了设计品牌和管理层用来过渡到“稳扎稳打”阶段的利器。Blazy 似乎尝试规避这种风险，在 Bottega Veneta 的配饰中增添更多惊喜。品牌最早推出的 Kalimero Città，一款黑色的手袋，采用柔软的法式 Intreccio 皮革制成。金色的五金配件装饰着手袋的手柄，手柄末端的打结处加入了磨损的皮革细节，为配饰增添了额外的质感。

发布会中 Kalimero Città 手袋

另外，品牌标志性的沙丁鱼手袋在 24 秋冬系列的 T 台上进行了升级改造，将手柄从经典的实心金属、黄铜饰面的五金件中解放出来，再通过使用连接在一起的金属部分，将手柄变成了一个灵活的、可移动的物体，每个部分都可以像真正的沙丁鱼一样独立移动。而手持式 Knot 手包主打光滑的方形椭圆造型，顶部带有绳结式搭扣，细节采用银色配饰，上面点缀着看似彩色树脂的碎屑，与手包的乳白色底色形成鲜明对比。虽然 Knot 手袋比该系列中的大多数手袋都要小得多，也没有 Bottega Veneta 标志性的皮革工艺，但它与其说是手袋，不如说是一件的珠宝，值得收藏。

沙丁鱼手袋在 24 秋冬系列的 T 台上进行了升级

在 Blazy 掌舵 Bottega Veneta 的 3 年时间内，他已经开始改变人们的着装态度和对时尚的思考方式。Blazy 坚持认为，“在这个烽火连天的世界里，简单穿衣中蕴含着非常人性的东西。材料和轮廓上的诚实意味着服装不再伪装成它实际的样子。”在这里，我们可以看到，当时尚从这些冲动中诞生时，应该落脚于产品，而非梦想。因此，在这种简洁的视觉效果中，用 Blazy 的话来解释就是“优雅变得坚韧”。

模特谢幕队列

将所思变为所想，最有说服力的线索来自本季 Mood boards 上的参考人物，其中有前任意大利参议院议员 Gianni Agnelli、演员 Sidney Poitier、歌手 Nina Simone、作曲家 Igor Stravinsky，以及一些衣着体面但不一定时髦的普通人。这些散落的面孔穿越自 20 世纪 40 年代中期到 70 年代早期，连接着他们彼此特质的关键词是“质感”。解释来说，这些人虽然身处各行各业，文化背景和教育程度均有不同，但他们却掌握着容易辨认的气质，以至于成为 Bottega Veneta 21 世纪的 Chic Icon。

时尚行业中，创意总监们的工作内容逐渐分化，擅长制作内容的设计师认为时尚是娱乐的一个分支，而制作服装的设计师则认为时尚是一种服务。前者打造的服装就像纪念品一样，让你购买这种体验，并找到属于你的群体。Blazy 作为后者的代表，将自己置于产品、制造者和购买者之后，创造了一个一切都不像那样看起来生硬，并充满了各种各样路人的世界。并且，他以最亲切的方式揭开了人们的臆想，把日常用品变成了只有穿着者才能真正理解的珍贵物品。正如 Kering 首席执行长官 François-Henri Pinault 所说，“Blazy 并不认为他是公司的主导者，而是能够与’单视角’潮流背道而驰的创作者。”

在 Blazy 刚刚接手 Bottega Veneta 的时候，就曾立下两个目标：首先，他要挑战自己，制作可以穿戴的产品。他说，“因为我们昂贵，所以它应该是一种艺术投资。我们有责任提供经久耐用的产品。”其次，与我们生活的世界互动，证明即使是最平凡的时刻也能转化为非凡的体验。

时至今日，Blazy 依旧不忘初衷，并试图有意识制造一种紧迫感，以表达对生活的思考和对品味的认知。或许，曾经“反常的平庸”已经是上一个篇章，于 Blazy 而言，非凡的工艺和合理的服装结构正标志着 Bottega Veneta 新的开始。

撰文：makoto li

编辑：roman设计：echo yu