作者：Lunchi
在贝鲁特的前六个月几乎没闲着，不停地认识新朋友们并挥洒青春，贝鲁特这座城市大概损耗了我三个月的寿命期限吧。但是这跟黎巴嫩本地人还是不能比，他们真的是party warriors。我在贝鲁特经常和很爱的黎巴嫩女孩室友出去玩，喝喝蹦蹦到早上五点回来，第二天整天处在行尸走肉的状态，然而到了凌晨她又会穿戴整齐出现在我门口，问我要不要再去party。
最近我和她去山里参加一个了camping，也就是在森林里蹦迪。到了后见到了一拨她的朋友，说他们昨晚刚蹦完一整晚的hardcore techno，没有睡觉直接就来了，接下来的两天里他们游野泳，跳舞，在森林中徒步，也和我们讨论黎巴嫩政治和中美的未来发展。连续party三天，对此我是敬佩的，敬佩他们对party发自心底的热爱，否则我无法想象还有什么原因能够给予他们此般挑战身体极限的勇气。
森林露营 （图源：老肥牛）
森林蹦迪（图源：作者）
贝鲁特是名副其实的不夜城，每周可能只有周一的晚上安静一点，其他任何时间都有大大小小的party或event等待探索。酒吧餐馆咖啡馆林立，穿着时髦美丽的黎巴嫩女孩们结伴沿街而下，豪车超跑的车主们在大马路中间下车，把钥匙递给等候街边的专门负责停车的工作人员。说着英语法语而畅行无阻的外国游客们惊讶于贝鲁特的世俗化程度，难以想象他们在中东。
贝鲁特周末凌晨的大堵车 （图源：谷歌）
也因此，贝鲁特的夜生活和其他世界主要城市无异，毕竟其nightlife的高质量在各大网站“最佳夜生活城市”评选中都榜上有名[1]。几个有名的大夜店都集中在海边，包括AHM，The Gärten，Skybar，The Grand Factory，B.O.18等。这些夜店老少咸宜，可以看到游客，差旅人士，本地中青年男女，不满22岁需要借身份证入场的大中学生等等。大家其乐融融，在基本上可以曲曲大合唱的世界蹦迪名曲中享受周末夜晚。
Skybar, 顾名思义是在五六层楼高的建筑屋顶上蹦迪，外墙被巨型涂鸦包裹
（图源：TripAdvisor）
音乐方面，除了“I got a feeling, Uuuu Uuuu”和江南Style等流行近十年的国际蹦迪名曲，大夜店们也钟爱最近大热的techno，纷纷邀请国际知名DJ，在迷幻的光影效果中为来宾们献上世界顶级techno体验。客观来讲，贝鲁特大夜店们的内部装潢确实非常impressive。
The Gärten 因其Afro & Latino night闻名，其内部是开放的露天空间，舞台正后方，远处可以看到高耸入云的长颈鹿，近处可以看到一个巨型香蕉，这是一个游乐设施，喝得上头的朋友们可以坐上去，然后香蕉开始旋转并加速，在某一刻突然停止把人甩出去，提供独一无二的快乐体验。同时，根据每次party的不同主题，还配有不时的精彩表演，善于热场的MC和性感美丽的专业舞者们将现场气氛带向高潮，让来宾们彻底忘记白天的汲汲营营，享受夜晚单纯的感官刺激，直至东方既白，百来人仿佛仪式一般在DJ的打碟中一起迎来新的黎明。
The Gärten宣传照 （图源：谷歌）
The Gärten的长颈鹿（图源：作者）
The Gärten的MC（图源：作者）
去年五月底The Gärten由于被指责侮辱宗教而被迫短暂关闭，原因是DJ Acid Pauli在表演时加入了一段古兰经经文[2]。这段表演的视频一经传上网络，便在黎巴嫩国内引发争议。迫于政府和舆论的压力，夜店短暂关闭。该事件正反映了黎巴嫩民众对于宗教的多元态度以及这个国家超乎寻常的复杂性。
AHM和The Grand Factory等室内夜店则将光影运用到极致，在巨大的黑暗空间内排布灯管，并根据不同房间的主题加入不同的设计，让人迷失于未来感的霓虹色彩，在半梦半醒间掏钱购买人民币近百元一杯的金汤力。
The Grand Factory通道中的打光
（图源：作者）
总而言之，贝鲁特的大夜店们绝对是国际水准的，和伦敦巴黎三里屯的大夜店们不相上下，缓解你的思乡之情，让你不知身在何处。
由于实在是对techno无感，笔者更喜欢的是贝鲁特的地下和另类音乐场景。这包括摇滚，hiphop，复古disco，爵士，阿拉伯语实验音乐以及无法具体定义的音乐场景。这些音乐的演出场地集中在Mar Mikhail和Gemmayze一带，也是贝鲁特的年轻嬉皮社区。几个不得不提的演出场地包括KED，station，demo，Riwaq以及Tota。
周末夜晚的Mar Mikhael大街人头攒动
（图源：谷歌）
KED是Beirut Groove Collective (BGC) 厂牌的固定演出场地，十年以来坚持每周五晚用黑胶唱片DJ上世纪六七八九十年代的复古disco，Funk，Soul，Afro beats等，是贝鲁特文青们的聚集地，门票相比大夜店们统一的22美元，只需区区三到十美元。场地坐落在高速路旁的一片工厂之中，入口紧挨一个批发水烟壶的小作坊。舞池在三层，夏天会开放带泳池的roof garden，欢迎大家穿着泳衣来（虽然没有亲眼见过）。
KED 小巧精致的roof garden (图源：谷歌）
室内的跳舞区域和大夜店们相比只有巴掌大，四四方方的一个黑色空间，没有任何装饰，在冬天会变得异常拥挤，但并不妨碍文青们尽情跳舞。KED类型场地最大的特点是，与大夜店不同，来宾们没有太多目的性，通常只是三五好友的周五常规游乐项目，大家的关注点更多在音乐和自身，而非漂亮异性。
图源：Beirut Groove Collective Facebook page
Station则常年承接颇具实验性质的演出和展览，其所在地被誉为贝鲁特的布鲁克林，对面是永远不会完工的建筑工地，走几步还有贝鲁特新建的当代艺术中心和艺术学院，以及每周日鱼龙大混杂的露天souk。
Station的摇滚演出（图源：作者）
2018年的贝鲁特同志骄傲周开幕式便是在这里举行，跨性别表演艺术家Khansa将肚皮舞、钢管舞和摄影投影技术相结合，奉献了一场激动人心的演出。
Khansa肚皮舞表演 （视频来源：老肥牛）
Demo，Riwaq以及Tota都是以bar为主，音乐风格大体相近，偶尔承接小型演出的巴掌大的小场地，夏天基本大家都淤在门口，拿着大概率从旁边超市买的啤酒，蹭音乐蹭气氛。各家平日也会办自己的活动，比如fundraising dinner，second hand market，camping等等，相当于各自有各自的小community。
Riwaq 外的典型夜晚
（图源：Riwaq Beirut Facebook Page）
值得一提的是，在小资酒吧和咖啡馆扎堆的Gemmayze区，还有一家叫电气冰室(Electric Bing Sutt) 的restaurant bar，老板之一是正宗北京人，和黎巴嫩老公合伙创业，提供颇具东亚风情的鸡尾酒和饮食，整家店沉浸在粉紫色霓虹灯的光晕下，很有特点。电气冰室在不久前的WORLD’S 50 BEST BARS 2019评选中荣获第46名， 在中东地区名列首位。
图源：电气冰室 Facebook
在贝鲁特美国大学所处的Hamra区，有一条学生们极为熟悉的酒吧街，是课后喝一杯或班级小聚的绝佳去处。街上有开业于1964年的Captain's cabin，从一扇低调的老旧木门进入，伴着昏暗的灯光，吧台里慈祥的老板大叔将会很乐意与你分享这间老式酒吧五十年的风风雨雨。若是没有固定的偏好，那么从有小阳台的Li Beirut, Rabbit Hole 或者有露天平台的Ales & Tales 随意选一家吧，这些酒吧在周末晚上大多播放阿拉伯本地流行音乐，浓郁的阿拉伯风情让人颇受感染。
Captain's Cabin （图源：谷歌）
Ales & Tales （图源：谷歌）
另外，在Hamra主街上的Metro al Madina有着别有洞天的地下表演空间，从小剧院看完表演可以在一体的小酒吧喝一杯跳一曲。学生们说不定还可以在这里碰见自己的老师、教授正在“担当”着”Dancing Queen” 的角色。距Hamra一个街区之外有著名的同性恋酒吧Bardo，这里的气氛对于非LGBTQ也非常友好。打扮时髦，舞姿妖娆的同志男孩儿们经常主动邀请身边人跳舞，让人就算首次前往也倍感亲切。
Metro的舞台
（图源：Metro al Madina Instagram）
Metro 的酒吧
（图源：Metro al Madina Instagram）
除了以上这些，还有一个不得不提的厂牌，The Frequent Defect。这个厂牌非常神秘，每一到三个月组织一次party，地点都是在贝鲁特城外的一个废弃仓库，如果不是熟人带路完全找不到。Venue内部一片漆黑，伸手不见五指，唯有DJ台露出一点微光。这个厂牌的techno非常具有实验性，请来的DJ也都是人艺合一的狠角色，往往比来宾们还要放飞。马友友八月份的黎巴嫩之行，除了参加古典音乐节和在大学演讲外，也在The Frequent Defect与DJ们合作贡献了一场精彩演出，有幸参加了的朋友惊讶于马友友对音乐纯粹的热爱和探索精神。
The Frequent Defect的DJ （图源：作者）
除了各种派对和演出外，艺术展也是地下另类夜生活的重要组成部分，主要因为展览开幕当晚的opening reception供应免费酒水，这就为囊中羞涩的文青们提供了完美的pre-drink机会。大家于晚七点半左右聚集于各画廊和艺术中心，端着免费香槟欣赏艺术，交换各自的见解和生活中的点点滴滴，并相约下一个场地，通常是Mar Mikhail的便宜酒吧，贯彻嬉皮和反消费主义的生活方式。
Chairs of Beirut, Beirut Art Center （图源：作者）
性价比更高的夜生活自然是house party。文青们喜爱的公寓通常是非常亲民（租金便宜）的基督教社区的老房子，通常有很高的吊顶和一定的开放空间，大家自带酒水零食，自行DJ喜欢的音乐，从女权主义聊到资本主义，从内战伤痕聊到泛阿拉伯主义哲学。
Mansion，一间适合house party的黎巴嫩老屋
（图源：Mansion官网）
我曾参加过一段时间的哲学沙龙，就是贝鲁特一些说英文的哲学爱好者们（多为在黎的外国人和说流利英文的本地人）每周一晚的聚会，参加者们轮流当host和moderator，后者会提前分享话题相关的阅读和视频材料，每周就一个固定话题展开讨论。话题的范围很广，但几点讨论还是给我留下了深刻印象：女权主义在黎巴嫩方兴未艾，因此还处于十分激进的状态，甚至时有厌男嫌疑，女性的受害者心态很重。同时，从有限的本地参与者的讨论中，能够看到一种caught up between West and East的纠结矛盾的心理。一方面，由于早期西方殖民和法语英语教育的影响，黎巴嫩对于目前西方流行的各种主义和对这些主义的批判是熟悉的；然而与此同时，这些主义和批判如何在黎巴嫩这样一个中东的多文化国家自洽，以及何为阿拉伯国家自己的哲学思考和未来方向，虽有讨论，但难以深入。
Bus Cemetery Performance by Dictaphone Group
(图源：unearth women)
当我分享一些我认为是非西方的事实和经验时，大家普遍会觉得“哇很有趣”、“之前都不知道”，但表现出的热情仍是出于对边缘学科的兴趣，严肃讨论大多数还是以西方的经验和教导为中心的。对于到底什么是黎巴嫩，什么是中东，作为外国人的我们很难摆脱旁观者的视角，然而身处其中的本地年轻人们也常常以旁观者视角审视自身，或许是文化殖民主义在发展中国家的体现。
黎巴嫩独特的地理位置注定了它将是多种文化的大熔炉。周五夜晚灯红酒绿，凌晨四五点钟清真寺的call for prayers还是会按时响起。不管是什叶派真主党，马龙派基督徒还是国际共产主义者都可以在这个城市找到属于自己的生活。大家白天被贝鲁特的交通、电力、垃圾等琐事消磨，夜晚在这份“政府不作为”带来的自由多元中恢复。这份生气勃勃和野蛮生长让非常多外国友人通过一次旅行或短居爱上了贝鲁特，之后找各种理由回来长居或定居，就像是卡夫卡描述的布拉格是“带爪子的母亲”，不管走得多远，都会被抓回身边。
尽管朋友们告诉我这并不是真正的贝鲁特生活——其残酷的一面存在于在灯红酒绿的街区卖玫瑰花的五六岁男孩女孩中，在蹦迪名曲中在紧贴墙角沉沉睡去的难民家庭中，以及我从未在晚上造访过的郊区社区中。由于我个人的喜好和局限，在很短的文章中只能标签化地呈现一些城市夜生活的碎片， 但我相信那些我没有体验过的夜生活也值得被看见。
[1] 例如：
https://www.godsavethepoints.com/best-nightlife-cities-2018/
[2]参见报道：
https://en.annahar.com/article/807095-nightclub-the-garten-shut-down-for-promoting-religious-indecency
