清明时节，偷得几日闲暇，便去往宜昌一游。
宜昌在旅游界并不是一个十分响亮的名地，也就是一个地名。不过要是说起葛洲坝和三峡大坝，那就人人知道。它们都在宜昌境内，算是宜昌国民经济的主要供给方；前者原来是中国第一大坝，后者是现在世界第一大坝。
宜昌所在之地古代称为夷陵，和李白“千里江陵一日还”里说的那个江陵相距不远。江陵是汉人之地，而夷陵古为夷人之地。宜昌这个名字还是东晋才有的，就是曹操、孙权和刘备他们都作古之后的事情。这个地方自古便是兵家必争之地，三国时期的曹操、孙权和刘备他们经常在这里打群架。最开始是张飞站在那座当阳桥上横茅立马，结果一声吼吓退曹操大军。刘备见张飞吼声惊人，便把这里设为张飞的防地。张飞就在这里的一座山顶上扎寨，每天操练士兵兼自练狂吼。据说张飞吼声远达三江，诸敌不敢靠近。张飞的那座寨子后来还成了大事，抗战期间，国府败走重庆时，在这里留下一支奇兵据守在张飞的寨子里。这支奇兵在此阻击尾随而来的日军七七四十九天，做成国军抗日第一大功。败走的人里面，蒋总统不是第一位，前面还有一位叫关云长。关公大意失荆州之后，就被白天穿着衣服游泳的那个吕蒙给败走在了宜昌的麦城，最后先主公而去。关公就义后，首级虽被人拿去邀功，身体却是葬在宜昌当地。刘备听说关公赴义，当然不干了，便披麻戴孝带领一众哀兵来此讨伐。古说哀兵必胜，这刘备的哀兵却没有，被人家吴兵火烧了七百里连营，幸亏诸葛亮带军救援。接回刘备一家老小不说，还在长坂坡成就了赵子龙的一世英名。
看到这里，很容易让人觉得宜昌要不就是血迹斑斑；要不就是焦土遍地。其实这里也有很多风花雪夜的故事，最开始有唐朝诗人来为古人洗地，就是白居易、白行间和元缜三人在宜昌偶遇，便坐在城外的一座山洞里，吟诗斗酒逾十千。后来到宋朝的时候，苏洵带着苏轼和苏辙也来此洞三人行，这次虽仍吟诗作赋，苏洵却不能和大娃二娃斗酒，他们都是自罚。除了这些三人行之外，还有那个陆游也来过此洞独行，他阅遍壁上诸诗，便也题诗一首在一眼泉边。
这些说的都是古代的外来人口，宜昌当地也涌现过不少名人。古代最早的有屈原，很有名吧？不过当时的夷陵太贫困，屈原就吟着诗走开了，叫做行吟。还有汉代的王昭君，古代四大美女之一，也是她们里面唯一为国出过力的。现代最有名的是朱光亚，中国工程院院长。其他的演艺人员就不赘述了。
古人为什么以此为重要之地？因为从重庆顺三峡而下，一路险滩重重，令人胆战心惊。出了西陵峡之后，眼前豁然开朗，江水也变得温顺绵绵。这个宜昌正是镇守三峡入口，属于长江中、下游的分界点。古时候说巴蜀，这里便是巴国所在。
我们到了宜昌，当然首先要看看西陵峡，这是三峡之一嘛。别看这个湖北民居建筑特色不是很明显，至少现在已经看不到统一风格；但是游船码头的建筑却是徽派，不知道是不是徽人逆长江而上给传来的？
长江西陵峡，重山险峻。过去这里充满急流险滩，现在上游修了三峡大坝，水流已经平稳了许多。
繁忙的长江航道：
江边崖洞外的航道灯。
江城在望。
西陵峡最秀美的风景在灯影峡，长江三峡游的客轮多会在此靠岸。
我们靠岸的时候，正赶上古代船工升帆起航。
灯影峡类似于过去的小三峡，小三峡要乘船游览，这里则是基本靠走。本地居民以土家族为主，当地举办旅游非常严肃认真。他们为了让游客能参观到土家族的生活，就安排了很多族人在风景中表演。前面的船工就都是演员扮演的，其实他们哪里都不去，客人上岸之后他们也就都返航了。
进了景区就看见有另外一对土家幺妹儿和伢子在表演“送君送到大路口”，不过这回是阿哥送妹到河口。
这是土家妹子和姆妈在洗衣。当年浣纱的是西施，西施浣纱和昭君出塞叫做“沉鱼落雁”，当然，我们不能把这位和姆妈一起在河边洗蜡染布的看成是昭君或者西施。
往前走还有阿哥吹竖笛给阿妹听。
阿妹弹琴，面前没有牛。
一路都是青山绿水
还有“泉水叮咚、泉水叮咚、泉水叮咚响”
顺着山涧走到头，就可以看见“清泉石上流”；要是晚上来，肯定还可以看见“明月松间照”。
侧耳细听，似有隆隆鼓声。原来这里有一座土家鼓楼。
看完灯影峡，我们就顺着山路去看巴王寨。
巴国是一个非常古老的西南部落，考古发现巴地一万年前的新石器时期即有人类活动，后来巴人首领统一了各部落。按照《山海经》记载，巴人是伏羲的后代。《山海经》据考证最早是战国后期所作，应该离巴国历史不远。按照《后汉书》记载，巴国最初的首领叫廪君巴务相，他的核心地盘是在宜昌的清江流域，立都在长阳，后来迁都江洲，就是现在的重庆江北。这里的巴王寨权当是当年巴国首领的寨子，巴国后被秦国所灭。这个当作旅游景点的巴王寨当然是近年重修的，用以展示古代当地的土著生活，其实很多已经是杜撰。土家族在宜昌属于人口比较多的少数民族，而且其历史晚于巴国，有人认为土家族是巴国人的后裔，不过没有考古证据支持。
巴王寨搭建在月亮湾旁边的山上。
走山路一点都不轻松，不过走累了可以在这个亭子里坐一会儿。
为了方便游客登山，当地修建了电扶梯，过去是索道。乘站电扶梯，经过一系列换乘，就到了巴王寨。因为巴国历史大约在先秦时期，因此，巴王宫的牌匾用篆字。这个寨子号称是“宫”。
你可以看见巴王宫是翘角楼，其实没人知道当年的巴人建筑是不是这个样子。估计八成也是杜撰的。还好，他们重建的时候没有在屋顶修几个脊兽，而是用了这样的装饰叫做卷*。
柱础可是现在的，那个石狮子更是杜撰的了，巴人的图腾是老虎，特别是白虎。白虎堂既是源于英勇善战的巴人部落，通常是商议军机的地方，就是现在的总参谋部。
白虎堂上列着刀枪剑戟，说明巴王精通十八般武艺。
巴王打仗消耗体力，就需要补充营养，各种膳食荤素搭配，还有含醇饮料佐餐。这些是仿制当年巴王的餐具。
巴王宫的门墩为什么是这样？其实没人知道当年的巴王宫到底有没有门墩。你看那门墩上还刻着太极图案，巴王在的时候应该还没有太极的概念，这也是瞎编的。
巴王出战据说是乘车，因此有人再造了几架战车。假的成分太多，就别看全貌了，看看这个轱辘得了，大概是那么个意思。
巴王打了胜仗就要喝庆功酒，打了败仗也要借酒浇愁，因此，酒的消耗量还是挺大的。你看这个酒厂，规模相当大。现在里面有老夫妻二人还在卖酒，老头告诉我说是按照土家族传统酿酒，也就是古酒呗。他卖的有二种酒，一种低度数的是用米糠酿的黄酒，也就是十几度的样子，我尝了一口，很甜。还有一种是玉米酿制的，最高有五十五度，我也尝了一口，还是很甜。这种玉米酒市面上有卖的，是当地特产；而那种黄酒市面上没有，是本店老头私酿。
这个是巴王的庙堂一角。巴王的年代佛教还没有传入中国，他应该还是敬仰白虎。可是庙堂里没有看见白虎图腾，现在是作为戏院演出给游客欣赏。
巴王应该还有一些娱乐项目，他在王宫前面修了一座亭子，类似于东汉末年董卓的凤仪亭。我估计董卓和吕布在凤仪亭办的那些事，这巴王早就在这里办过，没准巴王就是殁于巴吕布之手也说不定。
当年的凤仪亭被现在的游客当成了歇脚之地，全没人理会这里过去是不是发生过恐怖事件。
巴王的小日子过得还不错吧？他的下人可就没这么滋润了，下人住的屋子上无片瓦，就是些青石板，一到夏天还长了野藤。
这巴王除了吃喝玩乐就是有时候出去找人约架，没事的时候就坐在王宫里向外张望。其实他的视野并不大，也就是能看见这些。
巴王在这个山寨里称王称霸，而周围又是三峡这样的沟沟，注定了他胸无大志，也缺少战略眼光。那个在开阔中原纵马驰骋、有大局观的秦王；应该是秦惠文王，就是秦始皇的爷爷的爷爷；没过多少年就把巴王给拿下了。秦王把巴王和他的妻妾一起掳往咸阳，应该是给他内退了，然后把巴国并入了秦国的版图。
除了灯影峡和巴王寨，三峡人家还有另外一些景点，刚才那个月亮湾也算。其它都是一些小规模景点，还比较分散，我们没去。
宜昌当地人比较推荐的景点还有一个清江画廊。清江画廊在清江上，顾名思义嘛。那清江在哪儿呢？清江在宜昌长阳土家族自治县。上回说这个清江流域是巴人的发祥地，可是这么说没有人对它有什么感性认识。如果说这个清*是清江鱼的源头，恐怕很多人就知道了，因为这些年有很多餐馆供应清江鱼。清江鱼在宜昌当地叫做肥鱼，在全国各地的统一名称应该是鮰鱼，这是繁体字，简体字就叫回鱼。当然清江的回鱼才叫清江鱼。
宜昌当地除了清江鱼还出产其它鱼，长江里的鱼都有，像什么中华鲟、白暨豚等等的，这些都是保护鱼类，不能下锅。但是没听当地人说起过扬子鳄，可能当地人看见扬子鳄就都逃之夭夭了。其实扬子鳄是在长江中下游生活和战斗，它根本不和这里的百姓周旋。而且扬子鳄体型很小，只有巴掌大。
长阳县在葛洲坝的下游，所以这个清*是葛洲坝下游长江的一条支流。坐车从宜昌城里到清江画廊大约需要一个半小时。我们来的这天从早起就开始下雨，到了景区还是下雨。当地在清江口修了一座拦河大坝，一来可以发点小电贴补县里财政；二来最重要的是把清江拦成了水库，水面大增，旅游大旺。
一到景区大门口，就看见里面阴云密布。
我们登上一条游船就向画廊大内开去。天上下来的雨虽不倾盆，可也倾了不少碗。眼前真是一片雾蒙蒙雨蒙蒙。
船上的喇叭里播放着《雨中曲》，但是没人听，大家都在忙着拍摄雨中景。我们不是唯一雨中作乐的，后面还有一条船在尾随。
虽然在雨中，水上的小岛仍然翠绿可人。
白云白云飘，飘到半山腰。
远处的山峦一层一层地隐入云中。
近处的山峰也被云遮住了山顶。
岸边的渔家，过去在水上打鱼*家，现在是用围栏豢养清江肥鱼。
岸边的农家，好像不方便开办农家乐了。
两山开处，烟云升腾。
游船终点，也是清江画廊的一个主要景点，叫做武落钟离山。登上山顶可以观览清江全貌，也叫倒影峡。这下雨天的，就是爬到山顶估计也看不到倒影峡全貌，所以我们就没有上去。也就是在村里吃了点农用膳就上船往回开了。
水能载舟，当然清江的水也能，这是清江水载着我们的舟。
回来路上看见一个山坳里隐约有神像。山不在高，有仙则灵，这里莫非真的有仙？
走近一看，这座山还真是像一座大佛。
和旁边的二座山并排而立，貌似佛教三尊，周围香烟缭绕。
云雾弥漫的山崖就像是一幅水墨画，我们却是在画中游。
风景如画。
云雾在山中翻腾。
烟雨蒙蒙，更显景色秀丽。这如果是晴天，一定是另一番景色。
这里是古代巴人的发祥地，据说巴王廪君就是在这里发迹，就是刚才那座武落钟离山。湘鄂川黔的土家族说这里是他们的圣山。土家人自己也认为是巴人后裔，所以说他们的根就在于此地。“下里巴人”也说的是这里的故事，是这里的一首民间歌曲。
虽当日春雨绵绵，我们却也兴致不减。于烟雨朦胧中游水上风光，颇美。
我们居住和生活的酒店就在西陵峡口上。在我的印象里，这一段长江应该是从西北流向东南。但是坐在酒店的观景台上，外面的长江却是一江春水向东流。其实正好我们所在的这一段五公里左右是东西走向，而长江水道是曲里拐弯的，出了峡口就向南拐，就到了葛洲坝；而上行一个拐弯就向北进入月亮湾。
我们这个酒店修建在长江北岸的悬崖上，就在那些古代诗人吟酸词的山洞旁边。因为古代有二次三个文人钻山洞的行为发生，所以这个山洞就被后人起了一个很没诗意的名字，叫做“三游洞”。从大街上看这座酒店很不起眼，进去酒店才发现它的建筑都是顺着悬崖向下修建的。所有房间的窗户都向南开，所有的厅堂也都是向南。坐在房间里向窗外望，就是不尽长江滚滚流，还有就是江对岸陡峭的山崖，当然少不了江面上乌尔瓦啦来回来去的船只。
西陵峡其实挺长的，是长江三峡里面最险峻的一段，暗礁密布、激流汹涌、漩涡连连、险滩不断。我们酒店所处的位置非常奇特，是在葛洲坝蓄水区的上游，因为葛洲坝蓄水高度只有二十多米，其蓄水区还没有到达西陵峡口。三峡大坝虽然蓄水高度一百多米，可是西陵峡口却是在大坝下游，也没有受到蓄水影响。所以，这里是三峡中没有被上下游二座水库影响到的一段。西陵峡整个有一百二十公里，宜昌段有七十公里，最西边是秭归，就是屈原的出生地。三峡大坝以下有三十多公里，一直到宜昌的南津关，就是我们酒店所处的位置。三峡大坝蓄水之后，上游水位抬升淹没了一些岸边景点，我们所处的西陵峡口这一段没有受到影响，还可以见到原始风光。但是，经过三峡大坝调节，现在江水已经没有过去那么湍急了，因此，航运条件是大大改善了。
西陵峡沿途还有很多小峡，前面我们去看的灯影峡就是其中之一，属于旅游开发比较好的。另外还有一些没有开发的，属于野人谷，如果有时间，可以请当地土人开船带着进去看野景和野兽。从这里往北可以到达神农架野生林区，也属于宜昌管辖。我们自认为斗不过那里的野人和虎豹豺狼，就没敢擅自进去探险。
刚才说坐在酒店窗前可以看见江对岸的风景，其实还可以从窗户向外探头出去，就可以看见下面的酒店设施，比如观景平台。
往东稍微侧一下头，就可以看见更多的酒店室外活动场所。
抬头极目向东望，可以看见宜昌市区，也可以看见葛洲坝大江、二江分叉的地方，但是看不见大坝。
走出房间，登上观景平台。
由于观景台的位置比较低，向东远眺就可以看见沐浴在夕阳下的北岸峭壁。
转回身向西望。
南岸山峦重叠。
日西下，满江红。
日既去，客亦离，陌上只余落日辉。
（修订版）
