开篇前，先感谢西班牙国家旅游局和加那利群岛旅游局的邀请及全程招待，成就了这趟比满分更有惊喜的旅程。
可能很多点进来的你们都想知道，这个火山群岛都有啥玩的？非常罕见的火星表面般的火山景观地貌，比地中海更早暖和起来的老钱度假海岸线，徒步爱好者的山峰路线及国家公园，世界顶级的裸眼观星体验，大海边上一望无际的金色沙丘，还有前卫跳跃的建筑艺术殿堂……
总之，这里“奢”得能让每一个度假旅行者尽享悠闲，“野”得让户外运动发烧友欣喜若狂，甚至历史文化艺术爱好者也能在这找到自己的“新大陆”。
说实话，加那利群岛对于中国游客来说还相对小众，能来这儿的国内旅行者基本上已经刷过不少欧洲其他热门目的地。如果你也正在找人少 风景美的度假胜地，希望这篇攻略能够为你提供一些实用的旅行灵感。
位置及交通先聊聊目的地的基本概况吧。加那利群岛是西班牙的17个自治区之一，也是一个离开了半岛、甚至离开了欧亚大陆的属地。它以8个火山喷发而形成的岛屿组成群岛的形式，位于非洲大陆西北部边上。东边是撒哈拉沙漠，西边是大西洋，最近的岛屿离非洲大陆直线距离仅120公里。所以和很多海外群岛一样，虽然你来到的是西班牙领地，但实际上人已经到了非洲。
因离赤道更近、属于亚热带气候，在春天的伦敦还下着冷雨、柏林还穿着羽绒服的时候，加那利群岛已经迎来了十分充沛的阳光、更长的日照时间，于是这里就成了很多欧洲老钱们后花园般的度假天堂。
到达群岛的方式主要是航班。方式1 :西班牙大城市如马德里、巴塞罗那、马加拉等基本都有直航，可以先在半岛玩几天后再飞往群岛；方式2:大加那利岛、兰萨罗特岛等也有巴黎、伦敦、苏黎世、法兰克福等欧洲各大主要城市的直航，之后可以再通过岛际航班或坐船跳岛到其他岛屿。但需要注意的是，岛际航班都是小机型，行李额通常限重23KG托运 7KG手提，出发前记得理好箱子哦。
加那利群岛一共有8个，我们这次的行程主要安排在三个岛，分别是 Gran Canaria大加那利岛、Lanzarote兰萨罗特岛和La Palma拉帕尔玛岛。
大加那利岛Gran Canaria如果给大加那利岛设几个便于初步了解的关键词，我想会是：中心、历史文化、海滩度假。
大加那利岛是群岛的政治、经济甚至历史文化中心，群岛首府（可以理解为省会）及最大的城市Las Palmas拉斯帕尔马斯也位于大加那利岛。虽然岛的面积并不大，仅一个半小时的车程就可以从最北端的城市Las Palmas来到最南端的Maspalomas马斯帕洛马斯沙丘；但这里多样性的气候足以让你在这短短一个多小时车程里感受“五季”（没错，是四季 雨季）——大加那利岛南部的气候非常多风干燥，到处可见针形植被、仙人掌和风力发电的风车，更多的山坡地形是寸草不生的峡谷地貌；而北部相对来说更湿润，常伴有阵雨，气温也比南部更低一些。在大加那利岛旅行，防晒衣物和雨具都需要备着。
What to see
Las Palmas老城
Las Palmas老城非常好逛，可以说是整个群岛历史文化的缩影，也是汇聚了各种国际品牌和本土产品的消费中心。
整个岛的历史始于15世纪哥伦布开辟新航路的“地理大发现”后，老城中心还设有哥伦布的博物馆“Casa de Colón哥伦布之家”（上图），从地下室到二楼三层展厅，一整栋“有钱人家的豪宅”完整记载了哥伦布如何受季风和洋流影响发现了加那利群岛、 “地理大发现”时期的航线及工具变化，以及船队前往美洲大陆途中经过加那利群岛补充物资时如何影响当地发展等，连与之相关的主题油画都设了三个展厅，博物馆历史地理迷们想必能逛得很尽兴。博物馆里还有两只爱斗嘴的大鹦鹉，平添了不少生机和乐趣。
哥伦布之家开放时间：周一至周六：10:00-18:00，周日及节假日提前至15:00闭馆。12.24/12.25/12.31/1.1/1.6这几天闭馆。
在哥伦布之家不远处、正对着老城主广场的，是建于1490s 的Las Palmas第一座教堂（上图），现在看到的是19世纪修复重建的版本。
就在我们看啥都很新鲜、充满好奇地在老城漫步时，遇上了一位热情主动跟我们打招呼的当地大叔（上图右），一番交流后发现他居然是个三毛文学迷！他说自己非常喜欢三毛的作品（她有两部主要作品翻译成了英语和西班牙语），向我们展示T恤背后印的“三毛”字样，拉开裤腿的脚踝处也是Echo Chen（三毛的外文名）的纹身！在他乡遇到认可我们文化的“故知”真的是一件蛮惊喜 激动的事情，于是我们决定要去三毛故居看一看，那个当年她和荷西在大加那利岛一起“流浪”的家（下图）。
三毛故居
相信很多人了解加那利群岛，是从三毛的旅居文学故事开始。去三毛故居的那天正赶上北部下阵雨，没带雨具的我们只顾得上匆匆一瞥。如今三毛故居已几次易主，为了不打扰人家生活休息，只能在门口拍拍肉粉色的外墙和那棵长得很高的棕榈树。位置倒是很好找，门上有一块三毛牌匾；顺着街道往下走就是那片黑沙滩。出了家门就能走到海边，文人的流浪也总归是浪漫的呀。
这个街区很推荐citywalk，周围都是一些排列整齐的马卡龙色矮房子（上图），拍照也很出片。“三毛角落”也临海，因为她本人很喜欢小朋友，却遗憾没有和荷西拥有一个自己的孩子，于是后人便在这里为她建了一个三毛主题的儿童乐园，周围是一些她的歌曲填词和文学摘抄语录。
Dunas de Maspalomas马斯帕洛马斯沙丘
大家看过NetFlix的《猎魔人》吗？原来在我们酒店旁的著名景点Dunas de Maspalomas马斯帕洛马斯沙丘就是这部影视剧的取景地之一。沙丘位于岛的最南端，紧邻大西洋，越过金色的沙丘便是湛蓝无边的海水，如此宏大又神奇的风景若不是亲眼所见，一定很难想象。
整个沙丘面积为400公顷，出于保护目的，当地现已禁止游客进入沙丘行走，只能在设好的步道上观看拍照，否则将被处以1000欧的罚款。因为若不加以保护，沙丘很可能在150年后就消失了。
Barranco de Fataga法塔加峡谷
大加那利岛让人惊叹的自然风景可不止这一处。正如我开篇提及的，岛屿的南部多风缺水，所以更多的是沙丘、峡谷地貌，而开车盘山而上，就能到达Barranco de Fataga法塔加峡谷的观景台，站在高处一览这个岛屿的南部风光（下图）。在盘山的路上，不难发现山脚有成片的街区、发达的商业，而到了山腰甚至山顶，则剩下规模越来越小的村庄小房子。山下还种着亚热带棕榈树，到了1000米海拔以上的山腰只剩下耐贫瘠的松树了。加那利群岛的松树因含水量大，也许会被山火烧毁但不会被烧死，过几年又会复活；因为此特性它也成为了群岛大量使用的建筑木材，很多阳台都是用松树木材制造。
车开到半路，这里有一大片Finca Canarias的芦荟种植场（下图）。行程安排了专业人员讲解芦荟的种植生产和使用，我才知道原来这些漂亮的黄色芦荟的花可以吃，而且还很甜；而芦荟和植物龙舌兰一样可以酿酒，能酿出品质非常高的金酒和龙舌兰酒；因为岛上水资源珍贵，所以种植场里使用精准滴灌。我们尝了刚切下来的新鲜芦荟，试抹了天然芦荟制成的修护胶，想象在最干燥贫乏的土壤里、生长出最滋润最具修复力的植物，我可太爱体验“当地土特产”啦！
这条上山的路线可以自驾，也可以骑行，甚至我们一路还遇到了不少徒步者。
下面给大家隆重介绍这一天最让我惊喜的地方——Fataga小镇（下图）。
这个小镇的房屋建筑都是统一红瓦白墙的小房子，颇有安达鲁西亚的风格。很多房屋门口都有写主人名字，住在这里的人几乎都认识彼此，有些会站在阳台上跟路过的邻居打招呼。
现在还有很多艺术家在这里开了工作室，是一个逛起来就非常舒服、既能喝咖啡晒太阳、还能淘到不少好东西的地方。
What to experience
Puerto de Mogán 莫甘港
其实说到北大西洋里的群岛，我脑子里的第一反应就是：海一定很美吧？
在大加那利岛的西南部，有一个叫Mogán莫甘的港口小镇。第一眼看，这里真像地中海呀，怪不得有“小威尼斯”的称号——蓝白色的小房子周围长满了红色的黄色的粉色的花，到处是广场长椅供游客休息。在阳光充沛的地方呆着，人的心情就是会跟着一起变得非常明媚。
有时间还能找家餐厅吃吃海鲜喝喝咖啡，学西班牙人休闲地度过午后时光。在莫甘港还能乘坐船到岛的另一边，在海边游泳，喝喝小酒晒晒日光浴。
大加那利岛的风力资源十分丰富，冲浪、滑浪风帆、风筝冲浪、滑翔伞等运动都很适合在这里开展。
在Anfi港口下了船后（我们坐的是Lineas Salmon，作为交通工具往返莫甘港只要17欧，也可以报他们的追海豚的观光游览团），午饭我们来到了一家叫Maroa的港口餐厅，和朋友在阳光下就着海景聊天吃饭，吹着海风喝葡萄酒，又找到了回国加倍努力搬砖的动力～
加那利群岛的饮食习惯较多受到了葡系菜的影响，很多餐饮词汇与葡萄牙语更接近或由其演化而来，并融合了西班牙和北非摩洛哥的口味。如名菜大章鱼、肉 菜混炖，而面包、芝士、火腿、Chorizo风干香肠常常用做头盘 下酒菜，海鲜则一般用蒜和橄榄油直接烹煮炒香，最大程度保留食材的鲜味。
Golf Clinic 高尔夫体验
大加那利岛之所以受到很多欧美老钱的青睐，很大的原因还在于，来这里度假他们依然可以保持原有的生活方式，健身房、游泳池、高尔夫，该有的设备场地都很齐全。感谢旅游局给我们安排了这次Golf Clinic高尔夫体验，要知道在大加那利岛养护一大片草坪可不是一件容易的事。
这是我第一次上二楼的练习场，和有棚顶的一楼相比有更多的阳光和风，更能自由畅快地感受这项户外运动的魅力。在体验课程里会有教练教导入门的技巧和纠正姿势，你可以自带装备，或者用场内提供的杆，也可以在门口的用品店挑选新货。进场记得穿着有领上衣 运动长裤 平底运动鞋，牛仔裤人字拖短裤衩等过于休闲的装束都不被欢迎哦。
Where to stay
关于住宿，这次4天的大加那利岛之行，旅游局为我们每个人安排了西班牙连锁酒店集团的度假村Lopesan Costa Meloneras Resort & Spa的观景套房。在酒店就能看日落、观海景，酒店附近就是马斯帕洛马斯沙丘和灯塔等重要景点，来度假的话真的完全不需要出远门了呀～
这家2000年开业的酒店，硬件条件也许比不上新开的酒店，但论酒店位置、占地规模、软件品质、餐厅出品都依然非常抗打。我们去的那段时间入住率很高，沙滩、泳池旁都是尽情享受海水和阳光的人；到了傍晚泳池边还会有许多围着live music即兴起舞的住客。
观景套房面积给得很大，一室一厅带浴缸和跑道阳台。我那几天都直接穿着浴袍端杯咖啡，在能看见海的阳台开启一个元气满满的早晨～
酒店里的早餐和晚餐都设有自助，如果不想动脑可以直接到一楼餐厅。自助早餐品类非常丰盛，而且有很多当地美食小吃，我连吃了4天都还有一些未曾尝过的美食。晚餐水准也很高，每人能点一杯酒水，软饮不限量。
不过我还想给大家推荐一家能看现场音乐表演的餐厅Café del Mar，距离酒店仅步行10分钟。来西班牙嘛，美食和音乐都是很重要的旅行体验，应该没有人会拒绝二者同时体验吧？
何况你还能看到很多西班牙人吃着吃着，就忘情地拉起身边的朋友跳起舞来，你也会被这种热情欢快的气氛感染和打动，尽情享受这个被美食和音乐填满的美妙夜晚～
他家的食物出品不错，尤其印象深刻的是章鱼土豆丸子，脆皮 土豆绵糯香甜 章鱼新鲜弹牙。但有些菜品分量比较大，尤其牛排慎点（是好吃的，又软又有牛肉香），4个人都吃不完这两人份……刚好那一天碰上一位媒体朋友生日，蛋糕惊喜和仙女棒蜡烛真不愧是回忆制造神器呀～
Parador de la Cruz de Tejeda
加那利群岛从不缺好酒店，不得不说西班牙国营酒店Parador真的是极致选址的一把好手。这家Parador de la Cruz de Tejeda坐落在山上，风景真的没话说；户外泳池还可以泡着水、眺望山间的云海；酒店本身也可以作为众多徒步路线的起点，到达景点也很方便。
我们在他家餐厅试了午餐，红白葡萄酒都是本地品种，这是我第一次喝到黑丽诗丹混酿，杯醒半小时就变得足够有趣：闻起来很少果香和花香，而是一鼻子的灌木丛、松柏、烟熏的气息，喝起来酸度骨架支撑性好、集中度也很高。大加那利岛的马铃薯据说是一大特色must try系列——皮薄又脆，内里的土豆绵糯丝滑（真的，没想到有一天“丝滑”可以用来形容土豆），甚至吃出了奶油感。就这么简单用盐煮熟晾干就端上餐桌，一定对口感品质非常自信。甜品和主菜鱼也不错。
岛上购物
如果在岛上你想购物，我会本着能省就省的原则，给大家推荐人们爱称他为“英国宫”购物中心的El Corte Inglés。他可以算是西班牙最大的百货公司，品类之全连代购都要竖起大拇指。
值得一提的是，国际游客来这里购物前可以先来一楼International Desk这边，凭护照办理一张购物卡，然后再开始消费，每一笔就能往卡里积攒消费金额的10%返现，真的太香了！建议按购物计划的金额降序购买，比如先买5000欧元的大件，返下来的500欧可以再用于其他购物，这样能达到折扣最大化（建议购物前向商铺确认是否能使用卡里的返现）。这和退税是分开的两个系统，这里打完九折还是可以退税的，记得离开申根区前要去办理哦。
我给我最爱的兰萨罗特岛的关键词是：火山、艺术、葡萄酒。
对她的爱从飞机上就开始了。从天上往下看，几乎整个岛都是黑红黑红的，一百多个开了口的环形火山、还没开口的锥形火山，就这么散落在岛上——我一边拍一边尖叫：这也太酷了！！
在兰岛公路上开着车，眼前、身边也都是黑乎乎的火山和熔浆，整个世界充满了一种末日后的颓废风，一切都那么荒凉，似乎看不到一线生机。因为兰萨罗特岛虽然是在1900万年前形成的，但现在岛屿的面貌主要在1730年定下基调，岛上100多个火山口持续喷发长达6年之久，淹没了很多村庄和房屋，整个岛上都是黑色的火山灰和熔浆。以前虽然也看过不少火山，但真的没有来过整个岛密布着100多座火山的目的地。
整个岛仅南北长60公里（车程70分钟）、东西宽20公里（车程20分钟），这里的最东端距离非洲大陆只有120公里，坐30分钟飞机就到了。所以在建筑风格和饮食习惯上也会有北非的影子，比如岛上靠近海边的度假酒店，都建成了干净的白色小房子（西语为Casa Blanca，卡萨布兰卡的音译）、种上很ins风的耐旱植物。这里有16万人口，每年游客量达300多万，最适合出游的季节是9-11月，但就气温来说，冬天不冷夏天不热，全年都很合适来。
虽说岛上的基调是黑乎乎的，但当你认真看就会发现，路上有很多这种充满色彩和设计的大型艺术装置，重点是还会随风而动，甚至有一些会发出悦耳的声音。这里就不得不提到这个岛上最重要的艺术家，也是这座小岛的总设计师César Manrique，连兰岛唯一的机场都以他的名字命名（下图右下，是在机场拍到的这个岛的logo）。
下图这三个大型风吹艺术装置就是出自César Manrique的手笔，他主张自然与艺术的结合（在60年前就能有如此超前的意识），亲切地称它们为“Wind’s toy”，只要有风来，它们就会转动。当我们盯着这些让人倍感治愈的作品看时，流淌的真的只有风吗？也是非常浪漫的时间呀。
César Manrique出生在兰萨罗特岛，青年时期在马德里系统学习艺术，后来周游世界（甚至去过日本和中国）获取艺术灵感。随着创作不断积累和结交的名人越来越多，Manrique在国内外声名远扬。但他依然决定回到兰岛建设故乡，和自己的发小、当时也希望干一番大事的兰岛总督一拍即合。虽然描绘城市蓝图的画笔已经掌握在了他的手上，全黑的岛屿也相当于一块空白画布，但Manrique并没有把兰岛的过去全盘推倒，而是保留并充分利用岛上现有的一切，将自然与艺术结合，以自己的才华和灵感为她创造如博物馆、观景台、餐厅、景点等丰富的旅游资源，成就了今天不断焕发出新生机的她。
César Manrique的作品
Fundación César Manrique
下面我们先去看看他在兰岛的家Fundación César Manrique吧，现在也开放给游客参观～
线条抽象简单、用色大胆跳跃，是César Manrique的家带给人的第一艺术印象。说实话，这个家的设计放到60年后的今天，依然会是很多室内设计师竞相模仿的榜样。
Manrique真的是一个艺术鬼才，谁会想到在火山熔浆气泡上建房子呢？崇尚自然的他认为，火山熔浆气泡和里面的树木都是非常天然的姿态，于是便围绕着被熔浆浇灌、虽死却依然挺拔的树建起了两层楼的会客厅，用丰富鲜艳的色彩点缀在黑白之间。他的设计就像是无视了时空变迁，现在看来依然非常前卫、有穿透力。
César Manrique的建筑设计作品中很喜欢用到泳池元素，而且不是纯游泳的标准竞赛泳池，所有边缘都是圆滑的、非线性的，观赏性非常强。他选了个大的火山熔浆气泡，依势掏平一块地造泳池，旁边用色彩丰富的桌椅点缀，原本黑乎乎的熔浆空间，瞬间就变得富有生命力了。他喜欢和他的朋友们相聚在泳池旁，喝喝酒聊聊天，或者进去泡着水漂浮着，想必这也是当时看来“玩得很花”但确实快乐的聚会了。
Mirador del Río
在兰岛的这几天，我们没少去他的“城市作品集”里朝圣。Mirador del Río（下图）于上世纪70年代落成，是位于悬崖上方400米高的一个绝妙观景台，视野非常开阔，还能远眺部分兰岛和另一个火山岛的全景。
这个风景确实值得专门开车过来 爬几层楼梯，海水蓝得很有层次，不远处的火山群岛就像是云一样轻轻地漂浮在上面。
旁边的有着超大圆弧落地窗的餐厅（下图），也由Manrique亲笔设计。透过一整块落地玻璃看着窗外，这是一片由艺术家为你选定框好的景色。在窗边看着这种级别的风景用餐，“Yes I do”的几率想必也会拉高吧。
别小看下图这些立在门外的动物，每一个都藏着César Manrique对该景点的满分巧思和伏笔，在这里不一一细剖了，大家亲自去目的地结合着看才更有趣。
Jameos del Agua
接下来还参观了集地下潟湖、餐厅、泳池、花园、礼堂于一身的水洞艺术中心Jameos del Agua，这也是Manrique在兰岛设计的第一个作品。
下图这个天然成型的洞穴应该是大家看兰萨罗特岛攻略见得最多的场景了，餐厅里还有很多的海洋元素，贯穿着兰岛曾赖以为生的捕鱼业，有遮阳的风帆设计、桌椅也使用救生衣的同号橙色。能看得出来，这位游历世界后归来的设计师非常尊重和认可自己家乡的特色，并乐于用有趣的方式将其藏在细节里，期待游客自己去挖掘发现。穿越时空，我们依然能通过作品，与这位神级艺术家产生对话。
7米深的洞穴湖里的水是直接从海里提取进来的，非常清澈。在阳光的照射下，水就像凝固成了一颗颗方形的蓝宝石，美得让人忘记了呼吸。说到这里还是小剧透一下吧，刚才进门的那只有钳有壳的海洋生物，并不是我们以为的龙虾，而是这个水洞里的主人——身长仅一厘米的、曾濒临灭绝的白色螃蟹（下图右）。因为全身雪白却又没有眼睛的它们喜阴，Manrique便将他们引入了这个阴凉的水洞栖息，也算是我们兰岛特有的物种啦。
穿过水洞和餐厅，拾级而上，一个蓝得晃眼的泳池和几棵棕榈树就突然出现在了眼前！泳池里的水也是从海里抽上来的海水，白色的地面，自然地延伸到了同样没有棱角的泳池里，打破了二者的界限，就像泳池本身就是地面的一部分。相信这也是César Manrique对艺术和生活的理解，二者本就相交相融，并没有明显的界限。
这个泳池最深处可达5米，以前曾是Manrique和来这里做客的朋友们经常嬉戏流连的好去处，也有一段时间曾向游客开放。但随着参观人数越来越多，目前是禁止任何人下水的。
对于想要拍出好看照片的女生来说，这里简直就是天堂吧！充沛的阳光、造型高大又好看的棕榈树、如同一整块蓝宝石般的泳池，甚至是圆乎乎的可爱楼梯，随便一个都能按下100次快门。放在今天，也许会有人说，这不就是一个网红打卡点吗？但一细想，回到60年前他打造第一个作品的时候，这就是那个在当时前卫得独一无二、跨世纪被后人竞相模仿的鼻祖之作啊！
导览小姐姐还告诉我们，尽管兰萨罗特岛因为历史地理原因并没有留下太多种类的植物，但César Manrique还是尽力引入了不同的珍贵品种，在火山之上中打造一个充满生机的百花园。下图左这种叶片背后布满种子的植物叫Fern，这是一种生长力旺盛的神奇植物，作为科研手段被带来这里模拟火星的生长环境——而2030年马斯克的火星计划，实验基地之一就在兰岛哦。
Jameos del Agua还有一个与洞穴相关的功能，那就是天然音乐礼堂。比起城市里金碧辉煌的音乐大厅，它的“卖相”也许稍显简陋，但正是在这个再朴素不过的洞穴里，岩矿石对声音有着特殊的反射及修饰作用，使得坐在礼堂里的500多个听众，都能感受到同样绝妙的声音和音乐。
Timanfaya火山国家公园
终于到了在兰岛我最期待的行程，去Parque Nacional Timanfaya蒂曼法亚国家公园，近距离接触真实爆发过的火山。在加那利群岛一共有4个西班牙国家公园，而Timanfaya就是位于兰岛的唯一一个。
国家公园里没有动物，也没有植物，为了安全考虑，目前公园的熔岩部分不允许游客私自下车徒步、停留。
于是我们坐上景区大巴，沿着14公里长的火山之路（Ruta de los Volcanes）慢慢观光。车里会根据车行进到的位置，播放节奏或舒缓或强烈的音乐，而在这30分钟的车程里，你会被眼前这茫茫的一片火山熔浆所包围并震撼着——它们以一层层地、不同层次的黑红色慢慢铺开，有些熔岩是2000年前的，有的是200年前的，还有造型颜色不一、或大或小的火山口，而你只隔着一层玻璃、在一米开外缓缓经过；一个个开了口的锥形火山，就像是一个个地球的创口，外面的皮已经暗沉发黑，内里的肉却仍鲜红跳动。那种震撼需要把自己放进国家公园里，才能切身感受到。
在车程开始前一般会有一个体验互动，以便游客进一步加深对火山的感官理解：
虽然火山已不再喷发，但内里的温度依然很高：就在脚下10米深的地方，温度可达400摄氏度，工作人员将一盆冷水倒下去，不一会儿极高的温度就会把他们变成蒸汽气柱，强有力地喷出好几米高；在地上铲一勺沙子，往每个人手里发一些，会发现烫得根本拿不住！将干枯的枝条放进没有火的深坑里，不一会坑里就燃起熊熊大火，里面已经达到了燃点！每一个火山，真的都有一颗非常非常炙热的心！
诶，可千万别就这么离开了，来到这里还有一项必体验的行程：你敢在火山上“全世界最危险的餐厅”吃一顿午饭吗？
下图这个被设计在火山上的360度全景落地窗餐厅El Diablo，也被称为“恶魔餐厅”，也是出自César Manrique的手笔。因为上图就是他为这个景点创造的icon——一只调皮捣蛋的小恶魔。
有人会问，在这里吃饭游览，不怕火山突然爆发吗？人类对地壳及火山运动的了解和掌握已经随着时间和经验慢慢不断积累，兰岛科学家也在实时检测和预报火山运动，为大家的安全保驾护航，一旦发现苗头，就会立即提前疏散。
或许你会说，这不就是一家吃烧烤的餐厅吗？不不不，这可是我们结合了大自然的馈赠、利用250度高温地热缓慢烤熟的美食。怪不得这“大自然的烧烤摊”还蛮入味的嘞，吃进嘴里的鸡肉和虾的肉质都特别柔软，就是有一点——冷饮要赶紧喝掉，点的冰啤酒很快就开始“冒汗”、甚至喝进嘴里都有点温了。
午饭是三道式的套餐，最后一道甜点是惊喜之作！火山造型的巧克力慕斯，外面撒上坚果巧克力，点睛之笔却是小时候常吃的跳跳糖，一送进嘴里，感受到的是绵软的奶油、香甜带点苦的巧克力、脆脆的坚果，还有在口腔里活蹦乱跳地模拟火山爆发的跳跳糖！“恶魔餐厅”并没有因为已经拥有了噱头就怠慢团餐的食物出品，给大厨团队点赞！
酒庄品酒
对葡萄酒不太熟悉的朋友可能会觉得——都在这样贫瘠缺水的熔岩地里了，怎么还生长出葡萄这样糖分水分都充足的水果、还能用来规模化酿酒呢？诶，刚好酿酒葡萄对土地的要求就是越贫越好，土壤肥沃反而使其无法正常生长。之前我也在不同国家的火山产区做过一些葡萄酒品鉴，听说兰萨罗特岛的葡萄酒也相当有自己的特点，这趟酒庄之旅从出发前就开始期待了～
今天带我们开启品酒之旅的是Finca Testeina酒庄，之前就在餐厅喝过他家的一款旗舰白葡萄酒Yaiza，酸度和果香很有惊喜。产区以这样一个当地常用的女孩子名命名，相信也是代表着像女孩一样纯净、活泼和年轻吧。
我们直接来到了他们的田里参观。因为兰岛的海风常会带起砂石，所以为了保护刚成长起来的葡萄藤，每一株都得靠葡萄农人手挖深半米再栽下（另一方面是让根系更深地穿过熔岩扎进地里）、被一个个手工砌起来的熔岩石墙呈弧形御风而环，形成了兰岛独有的“月球坑”葡萄田的景色。
为了更好地表达火山岛屿的风土，兰岛近几年换掉了被大面积种植在整个加那利群岛的黑丽诗丹，种上了当地品种火山玛尔维萨，间隔大密度小，导致同等的面积能出的产量非常少。
这里的每一滴葡萄酒都尤其珍贵——因为保护葡萄藤的熔岩墙是纯手工搭砌、没有使用任何粘合剂的，如果有岩石被风吹进坑里或吹倒，农民也得一个个地进去捡起来，光这项工作就很费腰了；株距如此疏远对于藤的日常维护来说也是一个难题，农民们每天需要检测藤们的生长及虫害情况、修剪植株枝叶，到成熟时的采摘，而这每一次、每一株的操作都要“入坑”，再爬出来。看完这一切，我从心底里尊敬每一位呆在田里的劳动者，是他们日复一日的汗水和劳动，才能把当地葡萄酒带给更多的人。
我在前台搂了一眼价格，酒庄的旗舰款只要17-25欧元不等。如此厚重的人工成本，酒的价格却如此美妙！
今天的品酒环节有点特别，并不是在你的面前摆一排的杯子，而是玩起了“盲品”——需要戴上眼罩和耳机，跟随着音乐，自然地全神贯注地去感受口腔的体验。
眼睛一闭，口腔的感受力好像瞬间增加了60%。耳机里传出来的音乐，时而激昂时而优雅，还加入了雨声、风声、葡萄农劳作时的谈话笑声。闻着杯子里的葡萄酒，我就像真的在田里和他们一起经历着一个个与大自然搏斗的日夜，最终获得丰收的喜悦。
品的这款是一瓶起泡酒，闻起来一鼻子优雅的白色黄色花香，还有一丝丝咸咸的海风气息在漂浮；入口柔顺细腻，偶尔夹杂着像舔生蚝壳的矿物质感，还有浓浓的坚果和发酵面包的气息，酸度也非常平衡～
兰岛住宿
Alondra Villas & Suites
下面这张图，是兰岛最靠近北非的实锤了。这次住的这家Alondra Villas & Suites像度假村一样，客房之间保持着私密性。我们三个女生住进了三房一厅带泳池的套房，每天能看日落就是很治愈的事情。
从机场出来，目之所及都是黑乎乎的荒凉的火山岩；直到到达酒店后被绿植环绕，就像闯进了一片热带森林，恍惚得像是一场梦。
酒店硬件非常到位，每一处布置都很好拍，在绿植环绕的泳池边用早餐，爬上楼顶舒展身体远眺大海，都是很chill的旅行大片场景。
随手拍了几张酒店公区的绿植，以后我的家要是有个花园，也要按照这个灵感来布置～～
套房房间好大，超级喜欢！我们三个从一进门就哇哇哇地尖叫，就算兰岛这几天不出门、光拍照都有得忙了！我的房间还是个浴缸房，拉开窗帘就是泳池旁边的日落观景位。
他们酒店餐厅午餐也很有两把刷子，菜的分量不多但每一道都足够精致，吃完最后一口还在回味。一般吃到甜品我的胃容量就告急了，都会象征性地尝一口，但它家这个Torrija做得非常好吃，先把toast浸泡在牛奶里，炸完再泡发上椰奶，搭配脆脆的饼干碎和解腻的草莓。这我才发现，只要足够好吃，原来人真的还有第二个甜品胃！
San José Castle
说到晚餐，这家傍晚可以看美丽风景的San José Castle吃得不错，环境氛围也很棒～
前菜沙拉分量感人，按我平时的食量连开胃菜都吃不完。主食Risotto加入了咖喱松子和香料，风格在往另一个方向发展，也挺有惊喜的。
下图这一瓶很有兰岛风格的白葡萄酒，就是那么傲气，酒标只有一个logo，不标注品种和其他信息，反正喝一口你就会喜欢！
离开兰岛前当地导游跟我们说，“拉帕尔马岛跟我们很不一样，希望你们能享受两者不同的的美丽。”
是啊，在飞机上的时候，就提前把拉帕尔马岛看了个大概——整个岛都绿叽叽的，简直就像一大块抹茶蛋糕！“美丽岛Isla de Bonita”的称号，着实当之无愧了。
上岛之后，会发现从亚热带香蕉树到高山松树，La Palma到处长满了各种植物和鲜花；还有风高浪大、适合冲浪的海岸线，加上偶尔被火山熔岩覆盖的土地——作为同纬度下海拔最高的岛，衍生着如此多样化的地貌特征，也使这个火山海岛成为名副其实的户外天堂。
所以关于拉帕尔马岛的关键词，我想可以是：火山，徒步，大海，观星。
三座火山
La Palma岛形成于200多万年前，我们下了飞机就直奔海拔2000多米的国家公园Parque Nacional Caldera de Taburiente，去看全岛最年长、最大的火山。
这个火山口直径足足有10公里长，游客可以选择自驾、骑行或者徒步，我们坐着与微风同行的敞篷大巴，一路感受这里独特的环境魅力，想象着下车徒步一定也很舒服。若徒步从最高点走到出口，大概8-9小时，也可以选择徒步体验2小时、或是重装的2-3天。
和想象中的火山样貌不同（也许是兰岛的印象太深刻），因为La Palma的气温和湿度适宜，火山口早已长满了松树和各种生态圈动植物，一片生机盎然。光凭眼前的景象，真的很难把她和破坏力极强的火山联系在一起。
离开了最年长的火山，我们又驱车来到了拉帕尔玛岛最年轻的火山旁。如果说兰萨罗特岛在1730-1736年间爆发的火山是“造岛老员工”了，那么它的就是初来乍到的“Baby小火山”。也许大家会有印象，会记得2021年西班牙曾发生过一次持续了85天的火山喷发，就在拉帕尔马岛的Tajogaite。
那一次火山爆发摧毁了近3000处房产、导致10000多人流离失所。来到实地看，原来她离海边很近，火山口高度只有200多米。站在观景台仿佛能看到现在已经凝固的熔岩们，当时是如何卷走房屋和树木农田，持续不断地流向海边，堆积出了一片陆地，亲眼见证大受震撼。
虽然它的喷发只过去了三年，周边的熔岩上就已经长出了成片的新植被，绿意盎然。当我们还在为曾经鲜活的动植物瞬间失去生命扼腕叹息，才发现在逝者的泥土之上，正孕育出新的生命。
再给大家介绍一座可以爬到火山口去的火山，Volcan San Antonio。这座临近岛屿南部海边的火山爆发于1677年，现在开发出了供游客观光的步道，能绕着半个火山口来一场轻户外徒步。
走的距离不长，也适合带上小朋友或父母来。左手火山、右手海洋，当火山口完整地呈现在你眼前和脚下，这户外体验谁能忍得住不说一句“太酷辣”！
观星
La Palma，真的不负UNESCO评的“星光公园Starlight Reserve”称号。这里高海拔、少云多风的自然条件，加上全岛极低的光污染（政府规定入夜后称是禁止所有白色光源，家家户户都使用亮度更低的黄色灯，且路灯能照射的范围也很小），使La Palma成为世界级理想的观星地点之一，全球的游客及天文爱好者都慕名而来。
那天早上，1个多小时的盘山车程后，我们终于来到了云层之上的、海拔2426的少年峰。这里坐落着意大利、英国、日本等国家的天文观测站，世界最大的天文望远镜 Gran Telescopio de Canaria也位于此。
游客可以报团预约参观IAC内部，也能像我们一样坐车上来在游客中心感受一小时的科学家日常，还可以从山底出发，背上行囊用双腿来一次朝圣徒步之旅。
原来山上的科研工作者都是白天睡觉、晚上工作。导览负责人说，他是瑞典人，爸爸以前在意大利从事天文研究工作，后来因为光污染越来越严重，于是举家搬到了拉帕尔马岛。而他也子承父业，投身到天文事业中来。
现在的天文使用镜子而不是镜头，通过移动镜子可以影响反射路径从而改变视野。
不同的光波照射在同一物体上会看到不一样的颜色形状，换一种光波往往就能发现物体不一样的形态特性。比如想要透过云层往里看被包裹着的星星，肉眼也许无法穿透，但换一种光去照，就能看到清楚明亮的星星。
白天参观完游客中心，晚上我们驱车来到了裸眼观星最佳点的岛西。周边一切的光源都关闭了，眼睛适应了完全无光的环境后，居然靠月光也能看得清楚脚下的石头。
在10摄氏度的山上穿短袖的观星向导Henry说，每少玩一分钟手机，就能多抬头仰望星空一分钟。
那一晚，我们尽情地把自己交给这片星空。
原来大熊座和小熊座是同一个排列但方向相反、大小不同，而且相对地球是静止的，所以如果我们站在同一个地方，观看此二星座永远是同一位置，不会今天在左边、过俩月就移动到正上方。而观星点所在纬度越高、此二星座离地面的夹角就越大。比如在北极看，就在头顶；在靠近赤道的热带国家看，他们就几乎贴在地平线。
原来在北斗七星中，有一颗星其实是两个星（旁边的那一颗略暗）。于是在西方古代战争时期，士兵能看到两颗的就做弓箭手（要求很好视力），只看得见一颗的就只能持刃剑。
原来当星星亮度不足、把眼珠斜到眼角睥睨着看，真的会变亮；
原来在夜晚逃离一切光源后，月亮会成了那个过分晃眼的存在，终于悟到古人在诗词里为何常用“照”字；
原来当整个岛为了减少光污染、关掉白色灯光，地面那些橙黄色的光点也会连成一片fallen stars坠落星光。
是时候买个便携天文望远镜，偶而遇到跨不过去的坎就开到山里呆着，抬头看看几百几千几万光年以外闪烁着的它们，一切真的都no big deal啦。
拉帕尔马的海
和其他海岛一样，La Palma也拥有美丽迷人的海岸线，而且是可以直接跳下去游泳的天然泳池！如果时间有限，我会优先推荐来Lafajana，直接搜定位导航即可，这里的绝美海景和海浪，让没带泳衣的我后悔了一个月！
火山喷发后熔岩一直向海边流淌，稍加人工造型后，也成就了一个个被海水填满的天然泳池。无论是游客还是当地人，大家在这里既可以享受海水带来的惬意和欢乐，又能避免像荷西那样有去无回的意外发生。
风高浪急的Lafajana，近岸的海因为底下有熔岩水并不深，呈现出透亮的Tiffany蓝；而当浪打到了岸边，那些白色的水花又像水彩一样肆意流动。就站着发会儿呆，都觉得一整天神清气爽。
给大家推荐就在岸边的一家餐厅，听会说中文的导游Victor说这里有非常地道的La Palma菜。到午饭时间，这里的人也多了起来。
游累了想要认真吃饭可以坐在室内，如果只是中途休息或看看海景，也有户外的空间供人喝杯啤酒来份下午茶。
他家的菜确实很有惊喜也非常实在，完全没有在意卖相，怎么好吃就怎么上了。沙拉非常好吃且饱腹，鱼煮的非常嫩，番薯脆片裹着鸡蛋酱也是一绝。
第二个值得来泡海的地方是Charco Azul，西语直译意为“蓝色的池塘”。这里的管理比Lafajana更成熟规范一些，会有红绿黄色的旗子在显眼的地方升起，以在不同区域标识风浪系数，供游客参考今日下水的安全性。在水岸边上甚至还做了和游泳池一样的扶手梯子，方便大家在不同的水域里移动出入。
如果你并不想下水，只想找个地方安静地看看海，恰好又是三毛迷，那么这个荷西离开的海岸，也够发呆一下午的。下图三根线条是“三毛”的隐喻，而旁边椅子上有一双脚蹼，因为荷西就是在潜水工作中被大海带走的。
地上还有一些三毛曾填词的歌曲歌词。站在此地，谁能不产生一丝怅惘哀思。其实梦中的“橄榄树”，指的就是她的先生荷西，因为荷西来自西班牙生产橄榄树的地区。流浪，是为了梦中的那棵橄榄树啊。
Las Hilanderas Silk Museum 丝绸博物馆
托哥伦布的福，5世纪开始就被中国一直使用的丝绸技艺，也能在彼时跨越山海来到地球的另一端，并被他们细致地学习、保护、传承，直至今天。作为一个中国人，我对丝绸知之甚少，实在羞愧；直到来到这个博物馆，才重新建立了一套对丝绸的正确认识。
一直以为丝绸就是表面非常光滑、会发亮的那种布料，原来真正的丝绸刚做成的时候是略带亚麻感、结实且不平滑的，随着使用时间的增加，丝绸才会越用越变得柔软发亮。而且丝绸价格昂贵，加上越用越亮，一件丝绸作品是可以当作传家宝留给下一代的。
丝绸制作是一个复杂且精细的过程，光从蚕虫吐丝作茧开始到成为可以直接使用的丝线上织机，制茧，缫丝，织造，染色，整理，就已经经历相当复杂的17道工序。每一股丝都是1000多条原丝组成，织一早上可以织40cm的长度。从原丝到这一步，就已经花了5位专业手艺人一个半月的时间。
染色也是从天然植物中提取色素，其中紫色的原植物提取成本很高，于是成了只有皇室衣物才能用得起的尊贵颜色。
到现在，La Palma是全欧洲唯一一个仍坚持使用传统方法、不依靠机器全靠人工制作丝绸的，这份日复一日的坚持尤为可贵。他们产的本土丝绸因为品质上乘，连很多一线品牌服装设计师都会找他们做布料供应商。但因为传统步骤极其繁琐，往往是供不应求。
城市漫步
拉帕尔马岛因为中间被山峦分开，所以在东西两侧各有一个大城。在岛的东边，想要购物方便或者回城里逛逛，Santa Cruz de La Palma是个不错的选择。下图就是Santa Cruz的城市俯瞰视角。
老城里生活气息很浓，三毛以前在拉帕尔马居住的时候，也常常和邻里的孩子在救世主教堂前的广场玩耍（上图）。中央主干道两旁有很多手工商店、咖啡馆等，喜欢拿杯咖啡citywalk的话，这里真的值得花上半天（下图）。
下图是两种在La Palma非常典型的建筑——左边是很经典的阳台，大多由松木制成，涂上不同的颜色，种上各色美丽的花草。在下面走的人也不必日晒淋雨，和我们广东的骑楼有着异曲同工之妙。而右边咖啡馆这种两层甚至三层设计的中空挑高的小别墅，据说当地的非富即贵才建得起（和大加那利岛的哥伦布之家是一个设计）。
行文到尾声，还想给大家推荐一个我自己很喜欢、蛮小资很舒服的海边街区，叫San Andrés。
这里鲜有游客，房屋色彩也很有半岛的风格。一座教堂几家餐厅咖啡馆，连伫立在海边的棕榈树都神采奕奕。神情松弛的本地人在推杯换盏间，描绘出了一幅完美夏日午后的景象。
看到这里的你，
要不也来计划一次加那利群岛之旅？
再次鸣谢：
西班牙国家旅游局：www.visitspain.com.cn
加那利群岛大区旅游局：大加那利岛旅游局、兰萨罗特岛旅游局、拉帕尔马岛旅游局
