我们去往毛里求斯的路途比较轻松，不需要在午夜为了转机而辛劳奔波，因为毛求航空开通了中国直飞路易港的航班，将飞行时间比转机缩短了11个小时，于是我只要舒舒服服地睡上一觉，再享用一顿西式早餐，便抵达了这个神秘的岛国。
我喜欢坐在靠窗的位置，因为这样可以从高空俯瞰毛里求斯。云层之上还艳阳高照，云层之下却已阴云密布，偶尔有一束阳光穿透云层照射下来，犹如天堂中撒下的光芒，透着神秘。路易港是毛里求斯的首都，三面群山环抱，一面临海，是一个天然的港口，毛里求斯普莱桑斯国际机场就坐落于此。还未走出机场，就有赫兹、AVIS等租车公司，以及货币兑换的柜台。当地的姑娘和小伙儿正争抢着为游客办理相关兑换手续。在和租车公司讨价还价一番后，我们租到了一辆SUV，这也许会让我们在这个非洲岛国上的旅程舒适一些。
正在我们东张西望时，一位五十多岁的华人女性用稍显蹩脚的中文向我打招呼，她穿着浅色的长袖外套，披一条围巾，留着一头小卷发，气质十分优雅，“欢迎你们来到毛里求斯，你们可以叫我阿娇，我就是你们的向导，有问题可以随时问我”，显然她的语言十分简练，或许另一个原因是汉语词汇量太小。
我们的酒店位于毛里求斯的东海岸，据阿娇说，如果从直线距离来算，其实只有一个小时的路程。但当年法国人在修路的问题上也彰显了他们的浪漫主义情怀，为了不破坏树影婆娑的浪漫情调，这里的道路通常狭窄得只能并排通过两辆车，而且蜿蜒曲折，也许当年这些欧洲人坐在马车中，一边欣赏着唯美的风光，一边悠闲自在地前行，的确是一种享受。我们跟随着这些“皇家之路”一路弯弯绕绕，经过了很多小村落。据说岛的沿海地区已经被国际酒店占领，而当地人多居住在岛屿的中部地带，而这里才是真实的毛里求斯。
原始的土路两旁种植着一片片的甘蔗林，似乎多得望不到边，据说岛屿上80%以上的耕地都被用来种植甘蔗，岛上肥沃的土地，充足的阳光与水分，都为甘蔗的生长创造了绝佳的环境。说起甘蔗，其种植历史可以追溯到1598年，当时的殖民者荷兰人在毛里求斯引进了甘蔗作物，并带来了第一批奴隶进行开垦更重。而甘蔗大面积被种植则源于另一批殖民者——法国人，1715年，法国人接手了这座被荷兰人放弃的岛屿，他们以大片喜好阳光的甘蔗地取代了原始森林，同时修建了宽阔豪华的种植庄园。为了种植甘蔗，源源不断的奴隶被输送到毛里求斯……在英国人于1835年废除了奴隶制后，数以万计的劳工们又从印度和中国乘船漂洋过海来到了毛球种甘蔗。劳工们都有着独特的本民族文化和传统，经过时间的打磨，各种文化既独立又有交融，成就了毛里求斯如熔炉般的独特风情。
时至今日，甘蔗已经成为毛里求斯具有代表性的农作物，它们在岛上随处可见。由于岛上多岩石地貌，因此大型的收割机在这里派不上用场，收割基本靠人工砍伐。毋庸置疑，工人们的工作十分辛苦，他们时常要顶着烈日干活，甚至为了避开烈日，天还没亮就要出来干活。有时你会看到一股浓烟从路旁的甘蔗田里窜出来，熊熊的火光如一条火龙，你不禁会紧张起来，阿娇解释道：“这是当地人在烧甘蔗，这样便于收割，但是政府在很早以前已经禁止了这种行为。”
甘蔗榨出的汁犹如毛里求斯人血管中流淌的血液，蔗糖也成为毛求的经济命脉，这里的制糖业十分发达。据说，制糖工艺掌握在毛里求斯几大家族手中，并非任何人都可以制作。如果想知道这里制糖业的发展，不妨去糖世界（sugar world）探寻毛里求斯人是如何将糖的艺术做到极致。糖业博物馆坐落在一所废旧的古老制糖工厂里，制糖用的各种器具按照流程、时间被摆放整齐，向游客充分展示了毛里求斯制糖业的发展历程，你还可以从介绍中的字里行间追溯历史，遥想当年工人们忙碌的情景。除了用眼睛探索毛里求斯制糖业的发展历程，你也不要忘记用嘴巴品尝毛球蔗糖的甜蜜。“糖世界”里的餐厅有15种口味各异、功能不一的糖，无论你点什么，服务员首先会将装着红糖、黄糖、白糖的糖罐摆放在你面前。这里的奶油甜点是一绝，不过平时不太吃甜食的人可要悠着点。
除了蔗糖，在毛里求斯与甘蔗还有着其他密切关系的东西就要数朗姆酒了，这是毛里求斯的另外一种特产。“1819朗姆酒庄”有着欧洲庄园的优雅，屋前是一片绿草如茵的草坪，周围古树参天，正中央的喷泉水花四溅，犹如欢快的舞者跳动的旋律。前院可以就餐，后院则是一个小型的朗姆酒加工厂。皮肤黝黑的当地工人早已等候在甘蔗榨汁机旁，他身着墨绿色工作服，向着我们憨厚地笑起来，然后就在稍显破旧的榨汁机器旁为我们演示起甘蔗汁的榨汁过程，他先将未做过处理的甘蔗直接送进机器中，随着轰鸣声，甘蔗汁已经流入桶中，等待送往另外一个房间内，这里摆放着锃亮的铁皮发酵容器，工人舀起已发酵的甘蔗汁，颜色略深的汁液散发出浓郁的香气。柜台上则摆放着已经酿制好的朗姆酒，有原味的，也有咖啡味的，抿一小口，也足以让我这个从来没喝过朗姆酒的人微醺。
（未完待续，欢迎追剧）
