在到达之前，我对阿旃陀石窟这个地方一无所知。因为第一次印度行已经走过了拉贾斯坦邦的经典路线；第二次再到印度，去哪里已经不重要了，重要的是我加入了一个值得信赖的队伍，所有的行程攻略都由领队负责，作为队员的我们跟着走就对了。
在奥兰格巴德有两个世界文化遗产：阿旃陀石窟和埃洛拉石窟。马哈拉斯特邦的门票真的是良心价格，世界文化遗产都是统一票价，换算成人民币也就25元/人（听后来去的小伙伴说，门票已经涨到60元人民币了）。由于公共交通不方便，我们包了一辆车游览这两个地方。车费还算合理，折合150元人民币。
景点的门口挤满了各种摊贩，染色的棉花糖格外吸睛。从大门走到石窟还有一段路程，远远就能望见镶嵌在悬崖中的黛色石窟。
佛教在印度走向衰退后，僧侣四散，很多佛教石窟荒废被草丛树木所淹没。直到1819年，英军指挥官约翰.史密斯打猎追逐猛虎时，偶然发现了这座沉寂千年的艺术宝库。
石窟群分为两个年代开凿，先中间后两边。这里一共有30个石窟，开放的只有28个，除了5个石窟可以供信徒朝拜，其他的石窟都是僧侣的精舍，有的石窟还尚未完工，考古学家们将石窟由东向西依次排列。
阿旃陀石窟里的壁画是最为宝贵的文化遗产，不过损坏颇为严重，很多画因为颜料脱落而变得斑驳难辨，但是这并不影响这些优秀的画作在国际上的地位和影响力。
下图为1号窟里面手持莲花的菩萨，和斯里兰卡狮子岩里的菩萨图，还有柬埔寨的菩萨雕像，无论是外形还是神态都非常的相似。由此可见，印度佛教对中国和东南亚各国佛教艺术的深刻影响。
在这么多石窟里找到一副保存完好的壁画并不容易。这是一副信徒献祭图，人物轮廓清晰，表情丰富。阿旃陀的壁画很注重立体感，凸出眼睛、鼻子，下巴以及脸颊这些部位。这种凹凸画法从印度传到了中国，得到很多中国画家的借鉴。在莫高窟的早期壁画中，也可以见到这种画法的影子。
石窟内外有很多精美的浮雕，其中一副用玄武岩雕成的《蛇王与王后》被誉为经典的雕刻之作。人物的坐姿非常生活化，表情生动自然。蛇王和王后是印度当地生殖崇拜的神灵，他们的作用是守护圣域。
象征大乘佛教的佛塔
石柱上也有很多精美的雕塑
下图是26窟里的涅槃佛像，也是印度境内最大的佛像。佛像双目紧闭，面带微笑，身体呈右胁卧，这种卧法也叫狮子卧，涅槃佛像都是采用这样的卧法。
回来看了资料，才知道公元7世纪，正是中国佛教盛兴时期，然而作为佛教发源国的印度，佛教势力却逐渐衰退。
高僧玄奘大师从印度回到中国后，在《大唐西域记》中记载:“摩诃剌侘国”(马哈拉斯特拉)的“阿折罗伽蓝”:“基于幽谷，高堂邃宇，疏崖枕峰，重阁层台，背岩面壑”，“精舍四周雕镂石壁，作如来在昔修菩萨行诸因地事。证圣果之祯祥，入寂灭之灵运，巨细无遗，备尽镌镂。伽蓝门外南北左右，各一石象。闻之土俗曰:此象时大声吼，地为震动。”
书中很多描述与阿旃陀石窟都能对应，包括石窟门口的石象，因此普遍学者认为“阿折罗伽蓝”就是阿旃陀石窟。但是另外一部分人却认为玄奘大师对壁画只字未提，实在不合常理。大师在公元7世纪到达印度，那时的壁画还很完好，不可能不为之而惊叹。
尽管阿旃陀石窟早在1983年就被联合国教科文组织列为世界文化保护遗产，但由于交通不便，到此朝圣的外国游客很少。
于是，我们几个中国人变成了当地人稀奇的大明星，一批又一批的印度学生争着上前来与我们合影。
此行的另外一个收获就是覆盖了我对印度餐食的不好回忆，马哈拉斯特拉邦的咖喱和鸡的各种做法令人回味。哪怕是阿旃陀石窟景区门口的小餐馆，也好吃到一扫而光后，还会让人忍不住舔手指。
我的出行很少有不做攻略的时候，但这次却因不做攻略给了我与往不同的感受。我像一个盲人惊喜地摸索着眼前的阿旃陀石窟这只巨象，直到旅行结束后再次翻阅相关资料时，仿佛又重新开始了一段旅程。
