众所周知，被“神山圣湖”、古格“灵幻传说”笼罩着的西藏阿里地区素以神秘著称，那里有着雄奇的自然景观和人文遗迹，更是青藏高原最西端的藏传佛教后弘期的发源地。尽管山高路险、干旱缺氧、气候恶劣、人迹罕见，但阿里还是像迷药一样让人欲罢不能。
我们此时所在的昂仁地区的平均海拔近4600米，稍微跑两步就会气喘吁吁，一切本应该慢慢来。但为了赶时间，早饭后我们也只能赶紧检查车况，然后匆匆上路。4000多米海拔的高原荒漠苦寒苍凉，景象确实壮观，常有昼夜、黑白、明暗、繁华冷寂等各种对比交错的天气。昂仁的山坡、山顶上荒凉得如同月球、火星一般，行进全程绝大多数是尘土飞扬的沙石路和荒滩地段，沿途人烟稀少。可以说，在进藏以来，只有这一段的自驾旅途感觉最为漫长，但其独特超绝的视觉风光却深深吸引着我们这支狂热的穿越车队。
翻过一座山，转眼已经到了午饭的当口，肚子饿的早就开始抗议了。我们在一个看似快没有人住的一个人口稀少的破落小村子停了下来，全村只有一家小店。旁边的墙根儿处居然有人在下棋，那是一种当地特有的“土棋”。即便我们一群人围了上来，两位藏民棋手照样不受影响，旁若无人地思索着应对之术。对他们来说，拿下这局棋就是一切，而对我们这些肚子饿得呱呱叫的游客来说，只有饭才是天！饭店老板娘说只有面条或面片汤，此时已顾不上挑剔了，每人要了两大碗肉汤面。这里真的是个小地方，基本没有汉人，老板娘的普通话说得很差，连比带划勉强能理解我们的需求。好在，汤面比我想象的好吃，闻着就特别香，每人盛了一大碗，人人都像豺狼吃羊羔一样呼噜呼噜吃相凶猛！
从饭店前面不远的岔路往北走措勤、改则到狮泉河也是一条进阿里的路，据说好走些。特别是夏天的雨季，当地的货车基本都这么走，但这条路景点偏少，我们要去玛旁雍错、古格王国遗址只能走南线。行驶在刚修好的一段柏油路面上，远远看见右前方的半山坡上有一座寺庙，规模不大，但还是决定上去看看。这座寺庙名叫昔日达吉岭寺，距今有800多年的历史了，它的旁边还有座旧的寺庙，如今只剩残垣断壁。达吉岭寺是重修过的，虽规模不大，但也绝对是附近藏民的精神支柱。很快，我们一行抵达了仲巴，那儿是个边境县，进出都需要边防证。
车行不久，我发现左前方远处有片湖光倒影，时而被山丘遮挡，时而露出真容，那真是一片开阔的大水面。阳光泄在喜马拉雅山的山间和水泊中，明暗相间，黑白分明，显得格外宁静、肃穆。又开了大概20公里，我们基本与之平行了，但因为离得比较近，反而有时会被高大的沙丘遮挡得看不见水面。走近之后，我们惊讶地看到清澈的湖水，半明半暗、半山半水，非常激动，真想下河去耍耍。但我们即便把车开到了山丘顶上，还是看不到去到水边的路。我们与湖中间隔着大片草原和沙地，里面还有铁丝网护栏，根本找不到明确的路。此时，从附近走来一藏族老农。询问其是否能到湖边，藏民给出了肯定的答复，他指的路跟我在山丘上规划的线路基本无二。
我们加速向湖边*去，但“望山跑死马”的感觉也很明显。由于视线开阔，远看这片湖就在路边似的，其实边走边寻路过去差不多也有十几公里的距离。车队鱼贯而行，车轮下是一片典型的高原草场，只是沙化得很厉害，所以要用栅栏围起来。我们在内蒙浑善达克沙地的驾车经验，在这儿全用上了，印象里一直在翻沙山越沙岭。当务之急，是要找到护栏的小门，才能进去。我们小心地挑有草的地方走，还要保持一定的速度，临时停车也选在有草的地方，这样便于再次启动。四五公里后沙丘越来越高，草越来越少，我们不敢冒进，便在一个放牛的老藏民面前停下来。老人的那张脸我永远都不会忘记，消瘦而黝黑，深深的沟纹爬满脸颊，让人感觉和蔼而友好。他根本听不懂我们说的汉话，一句也没法交流。我不得不再一次爬上高高的沙丘查看去到湖边的可能性。
一个半小时后，大家终于站在了这座神秘的大湖岸边。这湖的名字叫“当却喀拨”（马泉河），有几十公里长，数百米宽。我们所在的岸边是沙丘，湖的对面是延绵错落的山脉。湖水静静地储藏在这片山坳里，黑褐色的山峦倒映在湖水表面，像一条巨龙横卧，蜿蜒起伏。又过了一会儿，太阳光的角度发生了变化，湖水的表面似乎升腾起了大团雾气，山和水已经不那么清楚了，但别有一番意境，相比之下，还是我们最初刚看到它时清澈分明。
特别提示：1、如果去日喀则、普兰、扎达这些边境管制地区，需要事先在派出所或出入境管理局办理边防通行证。2、阿里有些盘山路段的安全保护措施做得不太完善，转弯时视线不够开阔。行车时，应注意适当增加跟车距离，避免不必要的碰撞；同行车队里最好有各种能*人，特别是车辆维修、向导和医生，偏远的阿里地区人烟稀少，想随时得到外援显然不太现实。3、进入4000米以上海拔高原地区，切忌暴饮暴食；另外，开车虽然很辛苦，但最好不要饮酒、吸烟，容易引发缺氧。
