冬日暖阳拔“牙”记（二十四）托莱多：永恒的中世纪王城（中）

时至今日，托莱多仍不甚有名，甚至略显低调，但其在西班牙的历史上却具有极其重要的地位，它不仅是西班牙的旧都，而且还是中世纪欧洲著名城市、全国的宗教中心。

托莱多始建于古罗马时期，历史上，曾为异族占领和统治，不同的民族和文化为托莱多留下了弥足珍贵的艺术和历史遗产，也使托莱多成为西班牙民族融合的缩影。

比萨格拉门Puerta Nueva de Bisagra——托莱多市政厅Ayuntamiento de Toledo——托莱多大教堂Cathedral de Toledo——圣胡安皇家修道院Monasterio de San Juan de los Reyes——坎布隆门Puerta del ———太阳门Puerta del sol

第二天一早，当走出酒店大门的一刹那，我才真真正正认真审视了一下，昨天夜晚驱车驶过的外宽内窄的喇叭口形小巷。至此，我不得不对老公的车技顶礼膜拜。

开车进入托莱多古城，则需要非一般高超的车技。古老的街道多是单行道，停车位十分紧张，最关键的是有些街道极其狭窄，且多为上坡下坡。这对于在大都市开惯了车的我们而言，的确极具考验。

步行走过那条小巷，就是文艺复兴风格的托莱多市政厅，三层正中与比萨格拉门一样，插着分别代表欧盟、西班牙、卡斯蒂利亚-拉曼恰自治区和托莱多市的4面旗帜。

或许是因为阴天的缘故，心情有点down，没什么感觉，甚至觉得没有看起来那么漂亮、威严。

低调的红衣主教宫，同样正中高悬双头鹰徽章；不同的是，双头鹰下的小阳台两侧只插有两面旗帜。

在托莱多古城的各种风格的建筑里面，托莱多大教堂无疑是其中最为著名的教堂，也是托莱多的标志性地理建筑，也是西班牙以前的红衣大主教的驻地。

这座矗立了800多年的大教堂，历经了很长时间的修建，扩建，凭借宏大的建筑规模，丰富的造型、精美的雕刻装饰，最能反映当时城市的繁荣和鼎盛。

它是一座至今仍保留着中世纪风貌的教堂，被称为“世界第八大奇迹”。站在主教大教堂瞻仰费时二百余年一代又一代托莱多人前仆后继耗费毕生精力和钱财建成如此恢宏精致的建筑，不能不令人感叹信仰的伟大。

也许是阴天的缘故，也许是审美疲劳，一路上看了太多的教堂，所以，我们根本就没打算花钱进入教堂内部参观。

好在托莱多大教堂建筑本身就是一件精美的艺术品。最突出的部分则是三座门，即地狱之门、宽恕之门和审判之门构成的门厅。这种高大复杂的大门，是哥特教堂的特色，神圣感油然而生。

托莱多大教堂是托莱多长期以来一直作为西班牙精神首都的见证。悠久的历史，伟大的建筑，以及巧夺天工的雕刻，让这座大教堂享有崇高的声誉。

漂亮、繁复而精美的多叶饰拱门的拱券上雕刻着圣经故事。

仔细端详，不难发现每座门的门楣上都分布着形态各异、异常精美的人物雕像。

大教堂的区域真的很大，我们围着教堂走了一圈，感觉走了很久，才回到原点。途径南侧的利昂门，同样精雕细琢，异常考究。大门由铜板覆盖，凸显美丽花纹，其豪华程度非一般教堂可比。

利昂门楣上雕刻着历任主教的雕像，形象饱满而生动，栩栩如生。

一圈走下来，我们看到各种流派的风格在这座大教堂上留下不同时代、不同宗教文化的烙印。

大教堂附近是托莱多古城的中心，其实高密度地分布着众多历史文化古迹，目前所见托莱多建筑大多为近400年来保存完好的哥特式、摩尔式、巴罗克式和新古典式各类教堂、寺院、修道院、王宫、城墙、博物馆等，总计约有70多处，它们形状各异，峥嵘生辉。只可惜我们并不能一一看明白，但能在其中感受一二，也是非常不错的体验。

古城中曲径通幽，几是全是用小石头铺设而成。因其曾被摩尔人统治许多年，据说这是阿拉伯的特色。

走进托莱多古城，恍如一步千年。古城内道窄坡斜，街道纵横交织，密如蛛网。这里无一栋现代化建筑，全是古香古色的民宅，整个城市显得雅静、古朴。

古城内古迹遍布，可以说是“三步之内必有芳草”。这座建筑原是兄弟会驻地Posada de laHermandad，至今还保留着过去的庭院和会议厅，并辟位博物馆对外开放。

拐角处，一座教堂灰蓝色的六面体穹顶，在一片黄褐色的建筑群中格外醒目。

四处张望时，不经意间看到这栋阿拉伯风格的砖石墙体上竟然满是弹痕。原来，这是1936年爆发的历时三年的内战所留下的惨痛印迹。

这让我想到了萨拉热窝的老城，也许这正是欧洲人留存历史的一种原汁原味的风格。

一个多世纪以来，这里几乎没有变动，布局紧凑略显拥挤，街巷、建筑，无不透着中世纪古老的气息，曲折、幽深犹如走进迷宫一般。

在托莱多，每一个转身，下一个转角，都会遇见不一样的惊喜。

对于游客而言，托莱多最让人流连忘返的，是漫步其中那种曼妙迷人的氛围。这座城市仿佛把你带进了时光机器，使你瞬间置身于中世纪的欧洲。

走着走着，我们来到了一座体量巨大、气势宏伟的建筑前。这座八角形穹顶、两旁建有扶垛的长方形石屋风格独特，立面形成许多高耸的凹凸不平，向天空伸展的曲面。配以雕工繁复的塑像和装饰性极强的塔尖和拱券。

这座建筑是哥特火焰式建筑的典范——圣胡安皇家修道院Monasterio de San Juan de los Reyes。由天主教双王费尔南多和伊莎贝尔主持建造，以庆祝他们的儿子胡安王子的出生，以及在1476年战胜葡萄牙军队，为两国的合并铺平了道路。

相比里斯本的热罗尼姆修道院的宏伟，这家修道院则显得小巧而精致。即便如此，修道院于1477年动工，直到1606年才建成，整整花费了129年的时间。其在哥特式风格基础上，与穆德哈尔装饰巧妙平衡，使之成为托莱多最值得欣赏的建筑。

建设初期，天主教双王费尔南多和伊莎贝尔打算死后长眠于此，所以整个修道院的修建和装饰相当奢华，就连大门两侧的立柱上都满是细致、繁琐的浮雕。

1492年，当征服了新的领地格拉纳达后，他们改变了主意，决定死后葬在阿尔罕布拉宫的皇家礼拜堂。

由于阿尔罕布拉宫和热罗尼姆修道院都参观过了，且我们心心念念着今天预定的马德里饕餮大餐，所以，我们不打算在此花费太多的时间与金钱。于是，我们仅仅参观了修道院外观。但它那看起来犹如一簇簇燃烧着火焰的外墙，让我印象深刻。火焰般的尖顶是哥特火焰式建筑的显著特征。

这座西哥特王朝晚期的建筑，讲求装饰豪华的风格。最突出的特点是“火炬手柄”上是一个个雕饰华丽以及高超的雕刻艺术的人物，时至今日，其身上衣物的花纹、皱褶都清晰可见。

其次，它的外墙并不是平整而高耸的那种，这种如藤蔓织锦般的墙体我还是第一次见到。

起初当我看到修道院外墙上悬挂着密密麻麻的黑色镣铐时，满心疑惑：这是什么意思呢？

原来，这一副副镣铐，是在与阿拉伯人的战争中获得自由的基督徒的镣铐，见证了宗教之间争斗的残酷。当年基督教徒被穆斯林教徒迫害，就是被拷着悬吊在这里。后来在战争中部分镣铐被拆下用作制作武器。

修道院四周都是各种宗教雕塑。

其中最醒目的则是伊莎贝尔雕像。

圣胡安皇家修道院所在这一片区域属于犹太人区，在高墙上，我找到了大卫星的标志。

在修道院附近还有一座阿拉伯风格浓郁的宫殿，其外墙立面很漂亮，但遗憾的是始终没有搞清楚这里到底是什么？

托莱多的历史文化古迹和它的道路一样，是密密麻麻的，毫不夸张地说，真是处处都是，目不暇给。如果要全部搞清楚，那绝对需要在托莱多呆上一段较长的时间才行。

如此多的宫殿、教堂、修道院等建筑选择建在托莱多，是因为该城位于西班牙的地理中心，且是西哥特王国的故都。

仔细观察会发现，这里的徽章同样也是鹰，但却与满城随处可见的双头鹰不同，不知道其中有何奥妙？

正中尖角立柱上站立着一尊细腻而生动的人物雕像。

托莱多古城的面积不大，街道内保存了大量完好的哥特式、穆迪哈尔式、巴洛克式和新古典式建筑。它们经过数千年多文化多民族宗教的洗礼，使得整个城市风格迥异又互相和谐。

由于中世纪时期全城70%财产属于教会，因而这座小城又仿佛一座大型的修道院，城内有许多教堂，从西哥特风格到18世纪巴洛克艺术风格，整个托莱多古城代表了独特的艺术成就，体现了重大艺术成就的连续继承性。

圣地亚哥教堂建于12世纪，那些拱形的摩尔式建筑及伊斯兰风格装饰着的玫瑰窗，使它成为托莱多众多穆德哈尔式建筑风格的典范。

在托莱多这座受过多种文化浸淫的城市中，不同风格的建筑交相辉映，被公认为“中世纪的建筑博物馆”，整个老城区的大街小巷内很难找到现代建筑的影子，石子小路，宁静的小巷，无处不在透露出古色古香的气息。

古城里的建筑大多是黄赫色的，鲜有色彩被后来刷漆过的建筑反倒凸显出来极其可爱。

沿着修道院前的道路一直往下走，不远便是圣地亚哥教堂高耸的钟楼，其身后就是托莱多的正门——比萨格拉门。远远望去，城门后还有一座带有浓郁阿拉伯风格的建筑，其绿白相间的尖塔清晰可辨。

托莱多有三座主要城门，坎布隆门Puerta del就是其中一座。它最早也是由阿拉伯人兴建的，经1576年修复后呈现出文艺复兴的样子，但最令我感到神奇的是，如此宽窄的城门竟然还可以通车。

穿过城门，只见坎布隆门外立面上有着巨人徽章的装饰，城门上建有尖顶的塔楼。

坎布隆门两侧是一段高大而坚固，具有防御功能的古城墙。

古城墙是最早由西哥特人修建的城防系统的残迹，但今天环绕托莱多古城的是由阿拉伯人建造的第二道城墙。

城墙上这种马蹄形拱门、叶状窗户，在托莱多众多的建筑上随处可见。

走着走着，我们便来到了托莱多的第三座城门——太阳门Puerta del sol。这座建于13世纪摩尔风格的中世纪城门，是来托莱多观光必不可少的一道“名菜”。

之所以叫太阳门，据说，阿方索十世时代星象测量结果，此门位居子午线零度上。因而，从日出到日落，日光总照着此门。只可惜当天阴天，无从考证。

这是一座非常标准的双重摩尔式拱门，16世纪时，后人在马蹄形的拱门上增加了一个圆形装饰，其中的日月塑像图案至今仍清晰可见。

站在太阳门外的高坡上，回望站比萨格拉门附近那两座绿白相间的方塔，令我想起穆斯林清真寺的宣礼塔。塔下矮一点的建筑就是比萨格拉门。

高坡视野开阔，可以远望建于1514年至1544年之间的圣十字医院。它是西班牙最早的文艺复兴时期作品之一，其圆形屋顶和内部结构从哥特式艺术中借鉴而来，而其结构外形又体现了穆德哈尔式建筑风格。现已成为博物馆，藏有埃尔•格雷科、里维拉 Ribera 和提香 Tiziano)等画家的作品。

穆德哈尔式建筑Mudejar Architecture风格，是在伊比利亚半岛上出现的一种建筑及艺术装饰风格，它以传统的阿拉伯穆斯林风格为主，同时吸收了当时的西方传统技艺，特别是哥特式风格。从公元12至17世纪，这种艺术风格出现在伊比利亚半岛的建筑物中，特别是钟楼建筑，这种风格以创造性地精妙使用砖块和釉面砖而闻名。

托莱多之对于西班牙而言，就如同西安之对于中国，是座千年古都。当西班牙最有历史厚重感的托莱多古城出现在眼前时，我几乎失语，我的一双眼睛已经装不下这座永恒的中世纪王城。

西班牙被列入世界文化遗产的古城很多，要说最有历史厚重感的，那一定是古城托莱多！这座千年古城不仅是昔日西哥特人统治下的西班牙首都和宗教中心，还是摩尔人统治下的多元文化融合典范之城。