2天3万公里，加拿大人迹罕至的北极旅游攻略！（去北极）

一直以来，北极圈都保持着亘古不变的风貌

冰雪冻土雕刻着它的山脉和平原

高傲的容颜，寒冷、美丽又苍凉。。。

如果说北极的寒冷与蛮荒是悬于远方的毒红苹果，我也愿意成为那个咬他一口中毒身亡的白雪公主。探索两极，始终都是旅行者的终极梦想，那些苍凉的白色，在他们的眼中不是单调与贫乏，而是充满魔力，无时不刻地让人魂牵梦绕。

如果说南极大陆的遗世独立，只能靠梦想去亲近；那么相比之下的北冰洋则没有那么孤傲，触摸北极可以通过领土延伸到北极圈内的北欧五国，美国、俄罗斯和加拿大得以实现。

这一次，我要从加拿大最年轻的地区努纳武特（Nunavut）去探索春日的北极，其首府伊魁特（Iqaluit, 又名：伊卡卢伊特）靠近北极圈，大约地处北纬63度。临行之前，我试图搜索关于努纳武特、关于伊魁特的攻略资料，很遗憾地发现除了百度百科里寥寥几行简单介绍以外，基本上找不到任何中文资料，更别说旅行攻略了。这让我对努纳武特的兴趣更加浓厚，去发现去探索，去还原旅行本来的意义。

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先通过这张地图来了解一下努纳武特：

1. 努纳武特地区是在加拿大东部极北地区中最荒凉的部分，人迹罕至，85%以上的面积都在北极圈内。

2. 这是一片广阔的冻原，荒凉严酷。

3. 努纳武特在1999年时正式成立具有原住民自治的独立行政区划，由原本西北地区的东部分割独立出来，成为100%因纽特人自治的地区，是加拿大省行政区之中最晚成立的。

4. 努纳武特分别与加拿大的西北地区，曼尼托巴省、安大略省、魁北克省和纽芬兰省接壤。

5. 努纳武特是加拿大面积最大的地区，全区190万平方公里的土地上常驻人口只有32000人，人口密度仅为0.017/平方公里，如果按照这个人口密度，我们偌大的上海只能住196人了。

要了解北极，就必须来说一下北极的土著居民：因纽特人

记得以前学地理的时候，接触过北极原住民的名字“爱斯基摩人”，得知他们是经由亚洲两次大迁徙进入北极地区，靠在海上捕鱼和在雪地里打猎为生；他们在历经的4千多年的历史长河里，在恶劣的气候和严酷的环境里生存繁衍至今。“爱斯基摩人”在印第安语中是“吃生肉的人”之意，带有歧视意味；所以如今，这个称谓已经不再使用，而使用“因纽特人”这个名字了。因纽特人是专指居住在格陵兰、美国、俄罗斯和加拿大北极地区的人。

因纽特人黄皮肤、黑头发、比较胖，身材也矮小，属于蒙古人北极种，和我们的藏族同胞还有点像，或许只有这样的体征才能让他们与严寒抗争。下面的两张图片就是因纽特人的样子，他们基本也不用什么化妆品，不管是唱歌还是走台，都是全天然。

要探索北极，并不那么容易。努纳武特地区，没有高速公路，更没有铁路，想要抵达只有靠飞。

我从上海过去的飞行路线是：上海——多伦多——渥太华——伊魁特，来回40多小时3万多公里，都可以绕地球大半圈了；长途飞行与舟车劳顿，这些都算是去北极的代价吧。

飞跃北冰洋的冰层与冻土，伊魁特机场附近那些可爱的小房子就在眼前了。

一下飞机，就感觉北极的寒气直往心里钻，即使是明媚的四月，我还是感到的仍然是严冬未去。4月11日我们抵达的时候，伊魁特的温度是-11度，来接我们的Robbyn说“已经很暖和了”！

机场离市区很近，大概十几分钟车程就到。见惯了大城市，简直难以想象伊魁特的“市区”就是雪地上几座矮小的房子，路上的行人也很少；我们一行7人，只有我来自亚洲，长途飞行和时差让我昏昏欲睡，其他几个都来自美加，大家一上车就开始饶有兴趣地谈论努纳武特了。

四驱车行驶在城市的雪地上，我透过车窗望出去的场景，让我想起东北边陲的某个小镇。

第一部分：伊魁特，北极圈附近的因纽特小城

伊魁特第一站：Upper Base

Upper Base在伊魁特西北3.5公里的地方，地势较高，它在冷战时期曾是美国的军事基地。当时的导弹侦测系统和一些废弃的军用建筑或设施，不大可能运往别处销毁，被就地掩埋在冻土与雪层之间；所以当踏上这片可以俯瞰小小的伊魁特的高处，除了凛冽北风还有那些掩埋不掉的军事遗迹。

在伊魁特我们看到的房子大都是这样的，虽然这里还差一点点才进入北极圈，但是冬天也几乎有20个小时是晚上，夏季也有20个小时是白天；这样建造房屋，留一个比较小的窗户，有助于节省能源。也正是因为过长的冬季和黑暗，这里的居民有比较多的情绪抑郁问题，我曾经造访过的芬兰北部，也有同样的问题出现。

伊魁特第二站：Apex

到伊魁特旅行，当地人都会建议你去城市南边的Apex，这个地方距离市区也只有几分钟车程。

Apex靠近弗罗比舍湾（Frobisher Bay ）的军事基地，是一个于1940年建立起来因纽特人部落，即使到今天也可以来此处窥探因纽特人的传统生活。

我们抵达的那天下午，阳光看似不错，却是有气无力，Apex前一望无际的冰面吹着呼呼的风。厚厚的冰层，似乎千年不化，绝对是北极最冷酷的象征。站在空旷的冰层之上，我即使穿了两件羽绒服，外面这件还是传说中能抵御零下30度严寒的大鹅，在寒风中也是瑟瑟发抖。

此时的我，真的难以想象，因纽特人要何等的顽强才能在如此酷寒下坚守自己的家园。

一叶孤舟在白色的冰面凝结成画，那是因纽特人夏季出海捕鱼的必要工具。

已经变为遗迹的哈德森湾公司建筑，是Apex的一道风景，在这个地方可以感受大海潮汐变化。

伊魁特第三站：他们用Toonik Tyme Festival 来迎接春天

4月中旬到伊魁特，正好赶上了因纽特人一年一度的活动“Toonik Tyme“，今年的节日从4月12日到21日持续10天，12号晚上我们在市区的礼堂的地方参加了他们的节庆开幕典礼。

这应该是我参加过最简单朴素的节庆开幕了吧，现场有点像小时候的露天电影场地，大人们坐在塑料凳子上有说有笑，小孩子们互相嬉戏打闹着坐在席地而坐；正前方是一个有两个立式话筒的舞台，背后是投影幕布。穿着传统服装的主持人简短介绍之后是因纽特时装秀，歌舞表演等。

素颜参加时装秀的因纽特美女和帅哥们

独特的“Inuit Throat Singing因纽特人喉音唱歌”，应该是最特别的部分，两位表演者在台上面对面分别用喉咙震动发出，这种唱歌方式在蒙古等游牧民族中也可以看到。两个人面对站着，用“犬吠”式的呼吸发出有节奏的声音，甚至其中一个人会贴这对方的嘴唇达到口腔共鸣，直到另一方因为无法保持节奏的呼吸而停止对唱。

小朋友的雪地摩托比赛也是Toonik Thyme的热门活动之一，从7、8岁开始，因纽特的孩子们就能很娴熟地驾驶雪地摩托了；真是一方水土造就一方人。。。

自己动手搭建一个雪屋Igloo吧，体验一下因纽特人最原始的游猎生活。

雪屋是用不同规格的雪砖垒砌而成的，一般为了节省搭建时间，所用的雪砖差不多是半扇窗户那么大一块。半球形的雪屋从外表看很像一口大锅扣在地上，或者像一个白色的蒙古包。向导告诉我们，一间雪屋的平均寿命在五十天左右，因此，因纽特人每年盖新房和搬家次数均为世界之最。

钻进雪屋，里面一点风也没有，顿时觉得浑身都暖和了。雪屋里是因纽特人在冬季储藏日常食物的地方。

第一届Toonik Tyme节从1965年就开始了，到现在它已发展成每年四月为迎接春天到来的一个为期一周的活动，因纽特的每个人都很喜欢这个节日，因为从现在开始，漫长的冬天即将过去，迎接他们的将是美好的春季。

Toonik Tyme的活动还包括打猎、海豹剥皮、因纽特传统游戏等。

伊魁特第四站：街头游走的发现

伊魁特城市很小，常驻人口只有不到8000人，只有两三家酒店，街上我也没怎么看到餐厅，我们的一日三餐都是在酒店里解决的。

只要留心，就会发现伊魁特的所有标牌都是用英文和因纽特语两种语言；努纳武特地区和加拿大其他的省不一样，省是非常独立的行政单位，而地区对联邦的依赖性更强，这里所有的土地、房屋都是属于联邦，政府部门的费用甚至工资的一部分，都来自联邦。

这个因纽特妇女上背着孩子，衣服后面有个大袋子，像是育儿袋，可以保证小朋友不会冷着。

这些在城市街头的石头雕塑，大多粗狂豪放未加雕饰，它们有的被厚雪掩盖，有的又高高在上。。的确，努纳武特与同处于北极地区的北欧五国来说，少了些浪漫的童话特色，多了些严寒和粗放。

当然，如果你走进街头的艺术品店，也会发现一些让你怦然心动的精致小品。店里售卖的工艺品大多是用象牙、鹿角、动物骨骼或者大理石制作出的手工制品，它们才是当地的宝贝，是很好的家庭装饰品和配饰品。

我就买了一个这个鹿角或者象牙做成的北极熊吊坠，这些工艺品价格都在40-70加元之间，若真的全部纯手工打造的话，还是感觉物有所值。

在很热门的Carving Nunavut 商店，一进门就被墙上那整块的北极熊皮给震撼了。这家店除了卖大大小小的石头雕塑外，还有很多是当地因纽特老人手工制作的服饰配饰。我在店里逛的时候，就看到一位老奶奶来把她做的小玩意儿卖给店铺。

作为地区首府的伊魁特，与其他地方相比肯定是各方面条件是最好的了。但，你能想象这其实是一座没有高速公路、没有柏油马路、没有铁路，甚至没有任何植被的城市吗？道路基本上都像下图，拨开厚雪，下面就是泥地；白色是这里永恒的色彩。

努纳武特属于永冻土，没有建设高速公路和铁路的条件，植被也无法生长。而且现在的厄尔尼诺现象使北极气温逐年升高，永冻土出现松动甚至“土石流”，这样会对路面、建筑等造成巨大影响。讲起这些，伊魁特的当地人显得有些忧心忡忡。

全球变暖的问题，几乎年年都在讲，估计也只有常年生活在北极地区的人民才感受特别深刻吧！

伊魁特的出租车比较有意思，不管你去哪里，一趟一个人就是7块加元，而且出租车实行拼车、随招随停制，一路走一路拉人（当然不是随时都会坐满）；也因为城市小，所以到哪里都是很快。下面这张路边的Taxi, 大家了解一下。

努纳武特的车牌应该是我见过最有特色的了，特意拍了一下，车牌上尽是展现这个地区的标志：北极熊、北极光、因纽特石头人，真是超级萌了。

我们住的Frobisher Inn 弗罗比舍酒店是伊魁特为数不多的两三家酒店之一，位置算是不错的，距离机场和城市中心都近，只要天气好，去城市里的大多数地方都可以步行抵达。

需要吐槽一下关于伊魁特的Wifi问题，供后面去努纳武特旅行的朋友们参考。我从中国带去的上网卡和Wifi盒子都是“无服务”，后来换成中国移动的卡，还是“无服务”，只有在酒店可以用每天500M的限流免费wifi；我开始不知道，打了一个网络电话就没流量了，需要付10加元购买2G；更无语的是，每次上网只能连一个wifi设备，总之对于我这种在国内4G流量大手大脚惯了的人来说，这个wifi用得太悲哀了。

后来想想也是可以理解，这里毕竟是北极地区，没有我们熟悉的“网络光纤”覆盖，通讯都靠卫星，所以哪里到处有免费WIFI呢？不过，听当地朋友说，或许明年真的会有网络了。。。

同去的美加的小伙伴们，好像只有加拿大的Roger电话公司的电话卡无论打电话还是上网还算OK的，其他都不怎样。所以，下次再去努纳武特得记住换加拿大的手机卡，否则离开酒店就彻底“失联”了！

房间是这样的，还不错。

第二部分：狗拉雪橇和雪地摩托，都是在北冰洋上的必玩项目

有趣好玩的极地狗拉雪橇之旅

你有没有见过这些可爱的狗狗？你知道它们叫什么名字吗?

这些都是我在加拿大的北极地区努纳武特遇到的小可爱。

因纽特犬是它们的学名，是生活在北极因纽特人最亲密的朋友，也被称作“因纽特哈士奇”。它们具有极地狼的血统，体型巨大且非常耐寒，在零下几十度时也能在挤在一起安然入睡；它们能吃苦耐劳，在因纽特人的生活中发挥着巨大作用。

在伊魁特，我们跟着NorthWinds的Sarah和她的哥哥Eric来了一次因纽特狗拉雪橇的愉快旅行。North Winds“北风”是专注于极地旅行的公司，在Sarah和她的团队的带领下让你体验完全不一样的两极。

Sarah告诉我们，当地的因纽特狗在经过训练后，即使在最强烈的暴风雪中也总能找到回家的路。这种令人敬佩的狗已经在努纳武特生活了4000多年，由因纽特人的直系祖先—古图勒人（Thule people）培育而来。

每次出发前，Sarah和她的哥哥都要亲自来安慰这些狗狗，每条狗都有自己的名字，和Sarah他们亲如一家。小狗生下来两三个月就可以开始练习拉雪橇，差不多6个月左右就可以正式进入雪橇狗的团队。

一辆雪橇车由10条因纽特狗牵引，上面可以乘坐两名客人加一名工作人员，就这样我们在积雪覆盖的北冰洋面上，随着雪丘的高地韵律探索这这片陌生又让人惊喜的世界。

“前进！”“向左转”“停下来”，因纽特狗完全听命于Sarah和团队的指挥，当然也有跑偏或者遇到不听话的狗狗，Sarah他们自有办法。看着它们在一望无际的积雪洋面上撒欢，那样的快乐、肆无忌惮又温顺可爱，心里充满了爱怜，恨不得跳下雪橇，和它们一起跑。

因纽特狗完全不怕人，喜欢和人玩耍，喜欢被抚摸被称赞。当它们被抚摸得很舒服的时候，会相当亲热地想跳到你身上，或者用舌头舔你，难怪因纽特人爱它们就像是爱自己的孩子一般。休息的时候，Sarah还会准备一些零食小点和热咖啡热茶给我们享用。

想和Sarah取得联系，和因纽特狗做游戏，请访问他们的网站：

极地雪地摩托之旅

Inukpak outfitting的Martine和Eric让我和小伙伴们体验了一次特别的北冰洋冰面的极地雪地摩托之旅。

在出发前，我们先去Inukpak outfitting在伊魁特的办公室换装，从头盔、防风眼镜、护颈套到防风大外套，从滑雪裤、袜子、手套到厚实的雪地靴，只要你觉得不适合冰天雪地的极地雪地摩托，Martine他们就会给你换上他们公司现成的设备，保证每个客人都不会被冻着。

换装结束，Martine会很仔细地教大家如何使用雪地摩托，只要掌握好刹车、加速油门和平衡就好，操作并不复杂，即使从来没开过摩托的小白也能迅速上手。

就这样，我们一行人开始了北冰洋上的极地摩托冒险之旅。这种性能极好的摩托，让人有在雪地里风驰电掣之感，可以穿越北极冰原、沿着冰冻的河床、高耸的冰崖和岩石表面、越过海冰或延伸到浮冰边缘，通向其他经历的道路上尽享速度与激情带来快感。

欣赏因潮汐作用而形成的雪墙不断变幻着风景，是在冰洋上穿行最美妙的事。在看似凝固停止的雪层下面，其实是澎湃的大洋，每天的潮汐让你周围的景色不同。

在冰原行进过程中，也要特别当心那些冰层裂缝以及冰洞，我们同行的一个小伙伴就不小心踩进冰洞里了，那一瞬间还真的有点害怕，不过幸好只是打湿了鞋子和裤子。

这次冰原之旅，给我们印象最深的还是这顿“大餐”。Martine和Eric像是变魔法一样，从雪橇上拿出锅碗瓢盆开始“做饭”，我们在北冰洋洋上吃了一顿有热汤、热咖啡和北极红点鲑的午餐。这样的午餐对于有极地户外旅行的老外来说，也是难得的奢侈啊！

Eric用一根长杆子来探索冰层和雪的厚度。那一刻，我们和这天、这地、这自然完全融为一体。

极地摩托之旅公司：Inukpak Outfitting

地址：3310 Niaqunngusiariaq street

P. O. Box 11392

Iqaluit, Nunavut

X0A 1H0, Canada

第三部分：亲历北极因纽特人冬季钓鱼，乐趣和艰辛非你想象

在加拿大北极地区的努纳武特旅行并不容易，离开首府伊魁特(Iqaluit)想去附近最近的景点，必须乘坐小飞机。因为这个地区是永冻土的关系，无法修建高速公路和铺建铁轨，所以除了航海就是飞行。

我们来到伊魁特的小机场，一架仅供10人乘坐的小飞机已然在铺着白雪的停机坪上等着了。大家把随身携带的厚重羽绒服和背包放进机舱后面的狭窄空间，然后鱼贯而入等待起飞。

这次去距离伊魁特（Iqaluit）200多公里的Pangnirtung（庞纳唐），原本的计划是去Auyuittuq

国家公园，那里有著名的进入北极圈标志，只是听说今年4月的比较温暖，地上的雪不足以让雪地摩托驰骋几十公里，所以，只能改去北冰洋上看因纽特人捕鱼了。

来看看小飞机里面的样子，两个帅气的飞行员会在起飞之前讲一些安全提示，一横排只有两个座位，所以每个人都是靠窗座位。听说飞机每天有一个固定班次搭载乘客，因为我们这次人多，所以“包机”了。。。当然，飞北极地区，天气因素特别重要，很多时候飞机会因为天气原因而被临时取消。

第一次飞在冰雪覆盖的北冰洋上空，看着脚下这些令人窒息的美，感觉自己从来没有离地球那么近。浮冰、白雪、终年解不开的寒冷，都让这个世界上最浅、最小又最冷的海洋充满魅力。

一小时不到，我们抵达庞纳唐，小飞机泊在一片白色的平地间。坐雪地摩托以前，我们先去机场对面的庞纳唐游客中心做准备，因为要在北冰洋的冰天雪地里乘雪地摩托90分钟，得把带来的最厚最暖的衣裤都穿上，才能抵御这零下几十度的寒冷。

到游客中心，房间中间一个传统的因纽特帐篷立刻吸引了我们的注意力，于是我们饶有兴趣地听这位热情的因纽特工作人员，讲起他们的生活。

寒冷的北极地区，既不能进行传统的农业生产，更不能种植任何可食植物，勤劳的因纽特人冬天捕鱼住冰屋，夏天打猎住这样的帐篷，在高纬度的北极顽强地生活着。

海豹是因纽特人最好的朋友，肉可做食物，皮则是用来做御寒的衣服、手套、鞋子、甚至也是搭帐篷最好的原料。有海豹皮搭建的帐篷顶、手套、工具、衣服等。

衣服上颜色深浅不一，代表不同部位，海豹肚皮上的皮毛色较浅，背上的比较深；这件衣服拎起来很厚重，如果顺着皮毛的方向抚摸也是柔软舒服，反方向就有点刺手。衣服翻过来看里面是真皮哟，而且看得出因纽特妇女的针线活还是不错滴。

因纽特人的消遣是用海豹的骨头玩游戏，下面这据说是个“因纽特版大富翁”。

到了大家准备穿上厚衣服出发的时候，同行的加拿大朋友们穿了四条裤子，外面套的都是厚厚的防风防水的滑雪裤，两件羽绒服是不可少；防风的厚帽子，面罩，还有墨镜或者滑雪眼镜这些，都是必须的。我没什么经验，当时还在想，他们是不是穿得“太”多了？！

好了，不管怎样，就要浪在冰封的北冰洋洋面上了，容我兴奋地在北冰洋面上一跃吧！

4个因纽特人各开一部雪地摩托，我们8个人两两分组分别乘坐在四部Skii-do拖的雪橇里，雪橇里是垫子和动物皮毛做成的厚衣服，Peter是这组人的头儿。Peter叫大家把自己包裹起来，不要把任何皮肤露在外面，还把雪橇里的衣服搭在我们身上，一场北冰洋冰封洋面的驰骋即将开始。

看看我们是不是都裹成了“粽子”

我见过冰天雪地，却未曾见过这样的一望无际，那片洁白延伸至目不能及的远方和无法预知未来。

雪地摩托已经取代狗拉雪橇成为北极居民最快、最重要的交通工具，我们坐在雪橇里只听见外面的风呼呼作响，完全不能把手拿出来拍照，不仅手机/相机根本拿不稳也会立马没电，手拿出来几秒钟就会被冻得生疼，体感温度肯定是低于零下三十度的。

雪地摩托随着积雪高低起伏着，我们也在这片苍茫的冰洋里行进，偶尔还会遇到打招呼的北极狐，这真是个神奇的世界！

Peter会在几个点停下来，让大家休息拍照，我赶紧在雪地摩托上凹一个造型。

大约在雪橇里坐了一个半小时，我们在冰洋深处的一座小木屋前停了下来，Peter说这是他们今年冬天捕鱼的地方。Peter一边招呼大家冷的话可以进去木屋里歇一歇，木屋比较简陋，小小的房间里只有两排靠凳可坐，旁边放了些饼干芝士一类的零食。Peter的同伴在忙着帮我们生火，炉子拿进屋里，一下子就温暖了许多。

木屋前面的冰面上有个一尺见方的冰洞，Peter说浮冰下面是ArcticChar(北极红点鲑鱼），这是捕鱼的诱饵；实在是太奢侈了吧，这么高级的鱼竟然只是诱饵，Peter的目标是北极多宝鱼。

Peter和其他三个伙伴立刻进入工作状态，有人负责把冻在冰洞里的鱼拿出来切成块，有的负责拉鱼线，有的负责把鱼饵一个个挂到鱼钩上去；他们四个人技术娴熟，配合默契。鱼线大概就有上百米，上面的鱼钩也不下百个，我们问Peter他们能钓到多少鱼，Peter说每次不一样，从几十条到上百条吧！

鱼线已经被摆兵布阵妥当，就等把鱼饵挂上去了。

把鱼饵一个个穿上鱼钩，也是一门技术活儿。

Peter拿着一个铁皮大铲一样的东西，在给我们解释洋流和鱼群的关系。在因纽特人4000多年的游猎生涯里，早已习惯这种在冬季捕鱼的生存方式，而且他们也有自己的方法知道哪里的鱼多，能够相当准确地在冰洋里凿冰洞捕鱼。Peter他们就靠捕鱼到市场上卖维持生计。

顺着洋流的方向，Peter小心翼翼地将几百米的鱼线放入洞里，为了钓到更多的鱼，鱼线放完还会加上几百米其他的线，这样好让有鱼饵的鱼线飘到更远的地方，捕到更多的鱼。

大约过了近三小时，开始收获成果。他们用机器将线一点点收回，鱼线露出水面的时候则更加小心，必须用手试着拉线，当第一条比目鱼露出水面时，大家都欢呼起来。

几百个鱼饵，不是每个鱼饵上都会有鱼，Peter也会将那些比较小的，或者不同种类的鱼放归大海。对哪些鱼可以钓，哪些鱼不能钓，因纽特人心中是完全有数的，毕竟他们得保持这里的生态平衡，一方面让自己温饱，也不能破坏生态平衡。他们一个人负责拉鱼，另外两人就负责清理鱼饵，同样是配合默契。

这条有点像“魔鬼鱼”，就被Peter放回去了，还放回了不少没长大的鱼。

接下来的一步是去头去尾去内脏，这一切都在有条不紊地进行着。Peter说他们基本上一周会来两三次冰钓，每次钓到的鱼会拿去庞纳唐的市场以每磅（大约一斤）1.37加元（7元人民币）卖出去，之后这种优质的北极多宝鱼再以数倍甚至数十倍的价格出口到世界各地，如果你不小心在餐厅吃到一种价格不菲的Arctic

Turbot（北极多宝鱼） , 那很有可能就是从我所在的这片北冰洋海域钓上来的。

被丢弃的鱼头鱼尾和内脏，会被扔到距离小木屋大约200-300米的地方，Peter说这些都是北极狐、狼等的食物来源，所以不用掩埋。

如果不是我们当天就要从庞纳唐再坐小飞机赶回伊魁特，Peter他们还会多钓一会，收获会更多。他们把鱼装上摩托雪橇里，又是90分钟的冰洋驰骋，我们被载回坐飞机的地方了。这一天，充实而有意义。

当我们坐在雪地摩托后面的雪橇里，穿着几件羽绒服还盖着兽皮衣服还觉得寒冷的时候，开摩托的因纽特人却穿着他们“春天”的衣服，脸也暴露在外面，在雪地里捕了好几个小时的鱼也不觉得冷。这也难怪他们的祖先可以从蒙古往北越过俄罗斯，阿拉斯加抵达努纳武特，这样的艰难，不是谁都能扛得下来的！

要想与Peter取得联系，可以通过Destination Nunavut 或者 Travel Nunavut 联络。

旅行提示：

1. 飞行：

可以飞抵努纳武特首府伊魁特的城市：

加拿大首都渥太华、魁北克的蒙特利尔、曼尼托巴的温尼伯/丘吉尔、艾伯塔的埃德蒙顿/卡尔加里，西北地区的黄刀市，但航班随天气变化也经常发生变动，所以要随时注意。

飞机会经过北极，所以一定要坐在悬窗边上，可以拍到幻化美丽的照片。

飞抵伊魁特以及在努纳武特地区内的航空公司包括：Frist Air, Canadian Norht 和Calm Air。

如果经过渥太华转机的话，市区里有几个打卡点很值得去：

国会山，由三座哥特式建筑组成的，是加拿大联邦政府所在地，是渥太华甚至整个加拿大的象征。只是从现在到今后近10年的时间里，中央区域开始维修不能参观，部分可参观部分挪到了西区。
和平塔，是座落在国会大厦中心轴的钟楼，高达 90 米，被誉为世界上最精致的哥特式建筑，也是国会大厦中最高的建筑。远观拍照即可。
长明火台，为纪念加拿大建国百年而建，从1967年燃烧至今。

以上三处参观点都同处一处，游览起来非常方便。