上一篇写到在朗伊尔城与旅行团达成协议，留下我的护照和1万挪威克朗的诚信金脱团自由行（出现意外责任自负），随后通过领队得到挪威科考队准许跟队体验，由于科考队已经先行出发，我只能通过环岛邮轮前往东北地岛气象站遗址与他们汇合。
邮轮从朗伊尔城出发，经过一天一夜的航程抵达东北地岛气象站遗址，由于我只跟了1/3行程，且出示的是北地岛科考许可证，挪威邮轮公司只象征性收了我1888克朗的船费，加上支付给科考队的工本费、回程直升机费用以及保险与应急药品等等，总消费约6000克朗，也就是3天2晚合人民币4200元左右。
很多人会奇怪我为什么一定要去东北地岛，答案在上一篇文章里说过是因为一本书，书中描绘了二战德国士兵阴差阳错被遗忘在这座无人岛上，为了活下去，他们捕*海豹、驯鹿和北极熊，直至德国投降200多天后才获救。
邮轮照计划停在海岸线1.5公里外，再由充气艇将乘客送抵岛上，登岛后按照指示往南内陆方向，此时另一艘邮轮的乘客正准备回船返程，气温已降至-9℃，风速约1.5米/秒，还在可接受范围内。
5分钟后，负责接应我的挪威工作人员埃尔迎面走来，通过他的解释才知道，邮轮的停泊点与科考队工作船还有一千多米距离，需要翻过一个小坡才能看到。同时，本次科考队并不是只有挪威一个国家，而是由11个国家的一百多个专家组成，他们在东北地岛上会分成15支队伍分头行动，而我，想跟哪个队伍都可以，但必须提前一天报备。
在路上，我们还遇到了一组队员刚刚带着设备从工作船靠岸，他们要在岸上工作7个小时，直至深夜后才结束工作。
科考工作船泊在比约恩松德峡湾内，曾经是东北地岛最大的捕鲸船避风港，上个世纪90年代斯瓦尔巴禁止捕鲸后被废弃，经年累月的寒风与暴雪让当年的设施锈迹斑斑，徒留一丝伤感与无奈。这个生锈的大铁球曾经被用来罐装燃料，遇到暴风雪船只无法靠岸时，只能通过缆绳将燃料罐送到岛上。
科考队提前在岛上设立了临时基地，凑巧遇到罕见的一幕：一头北极熊意图袭击队员被麻醉枪击中，准备送往朗伊尔城动物保护中心进行体检。
埃尔取笑我说：“你要回去现在还来得及”，我甩了甩背包哼了一声：“好不容易才来，我可不会这么轻易离开”。
临时基地下方就是气象站遗址，1944年11个士兵德国士兵组成的气象队驻扎地，眼前这副景象与书中描绘得几乎一模一样，连排气口和烟囱的数量都没有变化。由于遗址尚未开放，我也没好意思跟埃尔开口说进去参观，只在外围绕了一圈就算达成了心愿。
短暂停留后跟埃尔回到工作船安顿行李，原以为船上的专家待遇应该都非常好，结果发现也没好到哪里去，吃的大部分都是高热量食物，巧克力、面包、牛排和沙拉是日常主食，但对着冰川吃午饭，这种感觉还是很不错的（边吃边流鼻涕，风太大了，人人都得戴帽子，不然头发刮到脸上特别疼）。
第二天有队员被通知只能在1000米范围内活动，原因是这些人初来北极圈还未适应气候，需要完全适应后才能展开更大范围的作业。虽说我来斯瓦尔巴已经4天了，但埃尔仍然警告我不要高估自己，让我早上在沿岸走走就好，午饭后再跟他的队伍去南岸取样。
一个德国老师推荐我沿着U型峡湾一路往北，果然看到他所说的“北极坟场”，各种北极生物的骨骸散落一地，我能分辨的只有海豹和驯鹿，但可以肯定至少有5种动物。
再往北就是“仙女圈”，因地面上分布有不规则的环形地衣（又称北极草藓）而得名，这种现象只有北极圈极少地区才有，形成原因也是五花八门各说各的，有人认为是当初的捕鲸人将鲸油或碎肉块遗漏在地上，变成北极藓的养分，也有人说是气候变暖导致真菌复活长出地衣。
午饭在临时基地背风处解决，队员们收集废木材就地点火烤肉，在很多人眼里（包括我），这个做法貌似有点破坏环境，但实际上却不会，燃烧后的木材反而会变成土壤养分滋养地衣，一名比利时专家说：在东北地岛上种一棵树，是所有科考队员的梦想，当然，那也只能是梦想，因为树种活了，代表北极圈气候变暖已经无可挽回。
午饭后有两个小时休息时间，大家自发去收集各种污染物，这个胡子发白的老人名叫德里克·缪尔，是加拿大顶级科学家之一，曾以“北极污染物和有毒物质研究”获得四年一届的韦斯顿气候贡献奖，现年65岁的他是科考队里年龄最大的，也是资历最老的一员。
跟着埃尔去南岸的路上，看到很多海豹在碎石滩上晒太阳，懒洋洋的样子十分憨态可掬。大概从2001年开始，挪威政府限制所有人类和器材接近这些保护动物，还好我带了长焦，但没拍几张天气就出现了变化，没了阳光的东北地岛看什么都一片阴沉沉的。
埃尔一边采样一边嘱托我，这个天气极有可能会看到鲸鱼，因为天气变化水温也会变化，水中生物就会浮出水面引来鲸鱼捕食。果不其然，跟着海鸥的飞行轨迹我很快就捕捉到了鲸鱼的画面，只可惜它老人家不愿露面，只抓拍到到脊背一小部分。
回到临时基地看到岸边已经收集了一堆污染物，有尼龙网、塑料制品、玻璃瓶等等，这些垃圾大部分都来自于曾经的捕鲸船，少部分从冰岛和挪威方向漂来。如果不加以清理仅靠大自然消化的话，至少要一千年时间。
岸边有两个芬兰专家，得知我看到鲸鱼后马上拿出延时摄影机，这台价值数十万美元的机器是专门为北极科考研发的，满电状态下能持续拍摄18个小时，配电源的工作时间则超过48小时。
最有趣的是，当夜幕降临即将回船时，我居然看到一组队员从900多米的雪山坐滑翔伞下来，目瞪口呆的我几分钟后才反应过来，询问两个专家我能不能放无人机，得到许可后迅速放飞，但只抓拍到最后一个队员。
原来，能去北极科考的都是全能型人才，他们不仅专业能力顶尖，还要接受极地求生和救援训练，也难怪大部分队员都是四十岁以上。
由于第三天要前往东北地岛北面作业，科考工作船连夜开往300公里外的北港（只是个临时地名，连码头都没有），越往北，海面上的浮冰也从零零碎碎变成一大块，即将靠岸时工作船突然停车，因为浮冰上出现了一头北极熊。按照规定，北极熊在浮冰上的时候不允许任何船只通航，船上众人长枪短炮的全部跑到右舷拍摄，我想放无人机被很干脆地拒绝了。
北港是东北地岛最难到达的地方，埃尔忙着工作没空搭理我，把我丢给他的同事莫里森就头也不回地走了。莫里森英文不太好，但好在她在香港留过学，能说一些简单的中文和粤语，在英文不够中文凑的前提下， 我勉强听懂了她的解说：东北地岛的南北分界线就是这块石头，裸露岩石那一面是南面，平均温度比北面要高出3℃左右。
往北走大约40分钟就是韩国科考队的工作点，这是韩国第一次登陆东北地岛北面采集水体样本，看着他们忙碌认真的样子，我也没有打扰。
由于北岸部分地区无法步行抵达，有些分队只能通过冲锋舟登陆工作，值得点赞的是，在这支科考队里，我发现女队员的工作量也很大，她们甚至要“挖雪三尺”才能完成工作。不得不感慨一声，真的很不容易。
行程最后一站是“哭泣的冰川”，一条长约9公里的巨型冰川将北冰洋与东北地岛无缝连接，按照莫里森的说法，这条冰川在过去百年里已缩小了70%面积，目前以每年缩小1%的速度持续递减中，可能再过50年就会完全消失。
说实话，来东北地岛之前我从未想过我能目睹到这么震撼的场面，高达三百米的冰川如同悬崖般峭立海岸，因地球气候变暖导致冰川如同哭泣般的融水，迸流而下。
当天晚上回到朗伊尔城后，我没有休息就直奔莫奇森半山腰的“祈愿石”，这座由科考队员接力累积而成的“玛尼堆”，代表了他们对地球、对人类以及所有生物的祝福。
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