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服装CAD制板，是个严肃的工作.对于一个板师.如果是一个样板出错，裁剪房一刀将，裁错所有面料，其结果的损失，你是承担不起，所以样板不但要灵活的头脑，还要积累的经验是最重要。

很多刚从学校出来的板师，到工厂去做却不行，因为工厂的板子，你没接触过，其中的严肃正确，让从学校出来的学生失去了，信心，他们很想找到一个工厂的板师带他们，有的愿意付出金钱都，板师都不愿意带他们，因为一要时间，二里面很多细节东西，需要去实践，我创作的，板师交流群，为了是让更多学校出来的学生，指引方向走向成功的板师，到哪工厂技术能得到别人的认可，想问下学校出来的板师有几个能正真学到重要东西，钱花了，技术学的是皮毛，感觉心里冤枉，想要在工厂做，主要要有人带，我创作交流群，从今天开始你敢加入，不懂地方可以问我，小问题可以在群里交流，我自己结合了服装原型的几十套样板给你们研究，会了后，到工厂就能做，服装这行会不难，难不会，有些细节确实很重要，是经验给的值，有的板师，就是别人给钱也不愿意带，愿意是板师也有竞争，教会徒弟饿死师傅，我不这样认为，因为一个板师不会永久存在这世界上，我不自私，我愿意教大家，多就不想说,

泡泡袖指在袖山处抽碎褶而蓬起呈泡泡状的袖型，富于女性化特征的女装局部样式，袖山处宽松而鼓起的袖。是普通拷针肩时装袖的一种，其特点是袖山要向上泡得起来，缝接处有或多或少或密或稀的褶 ?x想自学或加入学习交流群的可以关注我们公众号，联系我们或查看历史文章多看多学习。

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在立裁制版工作和学习中手臂的立裁很重要，因为以后的立裁袖型中是以她基础的。手臂好坏对袖型起很大作用。在这里和大家分享我个人喜欢的立裁技法：

一：首先选好适合您公司风格的人台，从领肩点向下13CM处找出经纬线，如果肩点和侧缝不在一条线上以肩点为准，注意臂根不要用原人台的，见下图：想自学或加入学习交流群的可以关注我们公众号，联系我们或查看历史文章多看多学习。

裤子直裆的量法算法

直裆是裤子横裆线以上的长度，它的长短在穿着中起着十分

要的作用。直裆太短会出现夹裆；直太长会发生落裆，妨碍人体的活动。它的长短直接影响裤子的穿着美观与人体的舒适度。掌握正确的侧量方法与计算方法是十分重要的环节。

一、按人体量：坐着量，由腰部髋骨向上3－4CM量至凳面（包括腰头）如图1－1是比较常见的量法。

本人介绍一种站着量直裆的方法，首先量出裤子的长度，然后减去裤子的内裆长见图1－2，在侧量中显得既快又准确，且十分方便。

二、按成品量：a：从横裆缝量至脚口为下裆长，再将量得的裤长尺寸减去下裆长即为直裆尺寸

b：从腰上口沿垂直量至横裆处，按公式算：

1.直裆的算法有臀围推算法：

a直裆长为H／4即0.5H／2（不包括腰宽）

b直裆长为1.5／10H＋10（不包括腰宽）

c直裆长为2／10H＋6（不包括腰宽）

2.裤长、臀围推算法：L／10＋H／10＋6（不包括腰宽）

四、人体测量与公式相结合：即从前腰节线通过裆底量至后腰节线称为统裆尺寸再根据公式：（统裆尺寸＋2CM）×2／5，不包括腰宽尺寸

正常裤行是四分之一的臀围减去1cm,基本上女裤是24cm,男裤是26cm左右,不是高腰或低腰裤……

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下面衣服打法；

1、作矩形：股上长24.5，前腹围H/4-1=22

2、作臀围线：BR/3

3、作前小裆宽：0.04H≈3.7

4、作脚口：SB/4-1=7

5、作中裆：SB/4-1 1=8

6、作前中线：收50px省(极限)，上抬0.2(画顺前中线)

7、作腰：W/4 (1~1.5)=17.5

8、把BR去掉100px，画顺腰口，要宽3.5~4，作门襟，宽2.5，臀围线下来50px

后片制图：

1、作后裆宽H/10=9.2，作后中线结构线

2、作臀围线：H/4 (1~1.5)=24

3、作后中基础线

4、作后腰：W/4-1 3=18.5

5、作脚口：SB/4 1=9

6、作中裆SB/4 1 1=10

7、画顺内外侧缝线

8、作腰面3.5~100px

9、作育克3.5(侧)后中162.5px

10、作省：省大75px，省长到育克线

高腰裤

规格：160/66A

W：66 2

H：90 16

BR：625px

SB：550px

TH：2450px

前片制图：

1、作股上长：625px

2、作前腹围：H净/4 7=29.5

3、作臀围线：BR/3

4、作小裆宽：0.4/10H=4.24

5、横裆线收17.5px，AB/2裤长98-3=2375px

6、作脚口：SB/2-0.5=10.5

7、作中裆线：CD/2 2，中裆大SB/2-0.5 1=11.5

8、作腹撇：0.5~25px

9、侧缝收50px

10、作腰：W/4 0.5，其余作褶量

11、作高腰

后片制图：

1、分别延长腰口线、臀围线、横裆线下落25px、中档线、脚口线

2、作后裆宽：H/10=10.6

3、作臀宽H/4 1=23.5(注：宽松裤子前后片臀围一样大，腰围前片小于后片，脚口前后差调解量0.5)

4、作臀撇：15：3，后中起翘50px

5、作腰围：W/4-0.5 3(省)=19.5

6、作中脚口：SB/2 0.5=11.5

7、作中裆宽：SB/2 0.5 1=12.5

世界上没有“没有形式的内容”，也没有“没有内容的形式”。形式与内容是同一事物的两个方面，不可分离。人类在审美创造的过程中，运用并发展了形式感，并从大量美的事物中归纳概括出相对DuLi的形式特征。这些具有美的形式的共同特征被称作形式美法则，形式美法则是事物要素组合的原理。形式美法则在服饰艺术中是无处不在的。例如，在服饰搭配艺术中，单件的服装、饰品是其组成的墓本要萦，按照一定的色彩规律、款式细节、风格特征等组合之后，以整体的形象表现出来。可以说形式美法则是服饰搭配艺术的内在规律，没有形式的表现就没有服饰搭配的美感。

服装设计是一种自由的创造，在自由创造的过程中，设计师斌予了服装以美的生命，并给人以偷悦的感受。服饰美是一种具有感染力的形象，通过形式美予以表现。

一、服装中范润，形式的美感

服饰美首先表现为形式上的美感。美的事物大都有具体可慈的个别形象。形象犹如美的载体，离开r形象，美也就无从寄托。服饰关的形象离不开色彩、线条、形体等感性形式，只有通过和L的感性形式、组合并作用T.人的器官刁’能给人以美的感受。

形式美是指客观事物外观形式的关，是指自然生活与艺术中各种形式要素按照美的规律组合而成所具有的美。在美学有人把形式关分为外形式和内形式，外形式是指客观巾一物的外形材料的形式囚素，如点、线、血、形、体、色、质、光、声、动等，以及这些因索的物理参数。如线的长短、粗细、曲I't. .虚实.色彩的明度、纯度与色行!，质感的光滑与粗糙，厚重与轻薄，如成衣的长短宽窄，服装的廓型、面料以及纹饰的色泽肌理、局部结构的形状等。内形式是指运用上述这些因索按照，定规律组合起来，以表现内容完美的组织结构，如对称、平衡、对比、衬托、』P7缀、土次、参差、节奏、HeXie、多样统?等，内形式又称.为造刑艺术的形式美法则。

服装的形式美与其他艺术设计中的形式美有许多共同之处，都存在对称、均衡、节奏、韵律等关的规则，但又具有定的特殊性，即不论是服装卜线条的分割，还是服装廓州的选择、抑或是色彩的布局，都安符合服装的特性:.形式美法则体现在服装的造型、色彩、肌理以及纹饰等多个方面，并通过具体的细节(如.点、线、面)、结构、款型等表现出来。

1.对称与均衡

对称与均衡是服装形式美最基本的表现方式。所谓对称是指在视觉艺术中，两边的视觉趣味中心均衡，分量是相当的。，当分量完全相当的时候，也就是视觉上的重量、体量等感觉完全相等时，必然出现两边的形状色彩等要素完全相同的状态，也就形成了规律性的镜面对称。

在服装的廓划、乃至细节的布局上，无不显示着对称与均衡之美。因为renti木来就是对称的，出于人们对于上下、左右对称的视觉以及心理惯性，在服装上往往也是以对称作为主要的形式，以求获得一种视觉上的稳定感，如服装上分割线的布局，口袋和纽扣的处理多以对称的形式出现，尤其是男性正装的设计，简洁的对称感可以更好地体现出男性沉稳、干练的性格特征。

(1)对称。服装上常见对称形式有三种，

①左右对称，也称单轴对称。它以一根轴线为基准，在轴线的两侧进行造型的对称构成。由于renti就属于这种单轴对称，因此，作为renti的附着物，服装的基本形态也多采用这种对称形式。如中山装、西装等款式的设计造型。有时左右对称在视觉上因过于统一而显得呆板，所以在局部作些小的变化可以弥补这一缺点，或通过其他造型要素(如色彩、不同的面料质感、相拼等)的变化，使服装款式在稳定的基础上，增添几分生机与创意。

②多轴对称。是在服装的轮廓平面上，以两根或两根以上的轴线为基准，分别对称配盆造型要素的情况。例如，双排扣西装，纽扣的配置就属于双轴对称。这种横平竖直的对称，更增添了服装的正规感。

③回旋对称。在服装轮廓的平面上，以某一点为基准，把造型因家按照相反方向作对称配置，给人以旋转的感觉。一斜线为对称轴来安排造型要素回旋对称也可以理解为，在服装的轮廓平面内，以某回旋对称的造型意义，已大大超越了单轴的横向对称，彻底打破了横向对称的呆板情调，加之renti的运动，服装整体的动感很强，常传达出活泼，休闲，舒适，生活化等意味。

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一、服装制版原理与方法服装制版原理：将造型设计的效果图、款式图分解展开成平面的服装衣片结构图的设计，是以绘制服装裁剪结构图的形式反映出来。

方法：

立体法，平面法（比例、原型），立体和平面相结合的方法。

二、服装结构变化的特点和规律

服装与人体：服装是指人与服饰的总和，是人着装以后处在一定空间、环境的流动形象和活动形态。服装设计即是对于这种形象和形态的设计，通常被人们称为“人体包装艺术”。所以，服装离不开人体，学习服装设计必须十分熟悉、了解与服饰紧密联系的人体知识。服装人体上的基准面，基准面上的基准线与基准点，是我们学习服装结构设计与打板必须要了解的内容。

服装人体基本结构：按照服装设计的需要而几何抽象化。可用“一竖、二横、三体积、四肢”来概括

一竖：就是指人的脊梁骨，是人体垂直方向的纵轴和服装设计的左右对称线。

二横：指肩线和骨盆线，位于躯*上下两端，是躯干连接四肢的纽带和服装设计中重要的横向线。

三体积：指头部、胸部和骨盆，头部外型呈圆柱体，胸部呈倾斜状的立方体，骨盆呈与胸部相反倾斜的立方体。

四肢：指人的上肢与下肢。人体由头、躯干、四肢组成。

男女体型差异主要表现在躯干部，具体表现如下：

1、胸部差异

女体为以BP为顶点的圆锥体，用对准BP的省道消除浮。

男体为盆状体，用不对准BP的省（撇胸）或工艺方法消除前浮。

2、肩部差异

女体＜3个头宽

男体=3个头宽