扎染古称扎缬、绞缬、夹缬和染缬，是汉族民间传统而独特的染色工艺。织物在染色时部分结扎起来使之不能着色的一种染色方法，中国传统的手工染色技术之一。
扎染工艺分为扎结和染色两部分。它是通过纱、线、绳等工具，对织物进行扎、缝、缚、缀、夹等多种形式组合后进行染色。 其工艺特点是用线在被印染的织物打绞成结后，再进行印染，然后把打绞成结的线拆除的一种印染技术。它有一百多种变化技法，各有特色。如其中的“卷上绞”，晕色丰富，变化自然，趣味无穷。更使人惊奇的是扎结每种花，即使有成千上万朵，染出后却不会有相同的出现。这种独特的艺术效果，是机械印染工艺难以达到的。
扎染有着悠久历史。起源于黄河流域。起源于何时尚无定论。据记载，早在东晋，扎结防染的绞缬绸已经有大批生产。公元408年东晋时期的作品，扎染这种工艺早在东晋时期就已经成熟了。当时绞缬产品，有较简单的小簇花样，如蝴蝶、腊梅、海棠等；也有整幅图案花样，如白色小圆点的“鱼子缬”，圆点稍大的“玛瑙缬”，紫地白花斑酷似梅花鹿的“鹿胎缬”等。 在南北朝时，扎染产品被广泛用于汉族妇女的衣着。唐代是我国古代文化鼎盛时期，绞缬的纺织品甚为流行、更为普遍，“青碧缬衣裙”成为唐代时尚的基本式样。北宋时，绞缬产品在中原和北方地区流行甚广。
布匹是扎染的载体，没有纺织也就没有布帛、丝锦，没有了诸如此类的载体，也就不可能有在载体上的任何涂染的美术工艺。
我国纺织的历史从现存的史料看，至少可以追溯到商代或西周。在商代和西周的墓葬中，都曾发现过不少玉蚕，说明当时人们对蚕桑的重视。到了春秋战国，丝织工艺进步很快，从现有发掘出来的实物和文献资料上看，当时的丝织品种类繁多，图案精美。及至汉代，丝织品和染织技法有了长足的进步，品类已可分为绵、绫、绮、罗、纱、练、纨绢、绨、缎等十数个类别。与此同时，还形成了中原地区以临淄、襄邑等地为主的丝织生产中心。
巍山县兴巍民族工艺厂建于1994年，主营扎染工艺品开发研究。企业2002年获得自营进出口权 ，为云南省文化出口重点企业。是云南省妇联“巾帼创新业示范基地”和巍山县历届的“优秀民营企业”。“XWGY”商标为“云南省著名商标”，2016年续展再次认定。企业具备完善的生产管理制度和质量检测检验制度，已经通过国际“ISO9001:2015质量管理体系”认证。企业产品2015年获得国家旅游局颁发《中国特色旅游商品金奖》等荣誉。企业拥有自主知识产权六项，发明专利一项，外观专利五项。企业法人熊文杰先生被认定为“非物质文化遗产—扎染传承人”,“大理州民间艺术大师”，“云南省工艺美术大师”。兴巍厂扎染工艺品原料采用天然的麻布、棉布、丝稠，染料采用板蓝根、红花、苏木、水马桑、黑头草等植物染料，是符合现代生活理念的“绿色产品”。产品古朴典雅，既具有浓郁的民族特色，又符合现代时尚的审美观。其品种、花色、款式繁多、精美；包括各式服装、面料、床上用品、台布、门帘、壁挂、手巾、杯垫等各种特色工艺品和家居用品。产品主要出口日本和销往国内各大旅游城市。企业多次与“中国妇女发展基金会—妈妈制造巍山县扎染合作社”开展社会公益活动。
