特威德河向东流过苏格兰边境进入英格兰北部
该文并非本人原创，本文搬运自苏格兰著名旅游论坛，本人仅做编译及搬运工作。
苏格兰南部第一条官方独木舟路线刚刚启动，覆盖雄伟的特威德河 30 英里的河段。
特威德河不仅仅流经苏格兰边境地区。在其下游，河流本身形成了边界——盎格鲁-苏格兰分界线沿着特威德河蜿蜒曲折，长达 17 英里。自 1018 年卡勒姆战役以来，情况大致就是这样，当时苏格兰的马尔科姆二世击败了班堡的英国统治者乌特雷德。自 1237 年英格兰亨利三世和苏格兰亚历山大二世签订《约克条约》以来，法律上一直如此。
在那段时间里，战争有过胜利，也有过失败，但从那以后，边界并没有发生太大变化。
当我们的独木舟驶过砂岩高架桥的倾斜石拱门时，我的河流导游克雷格·克尔 (Craig Kerr) 说道：“尼德帕斯 (Neidpath) 就在这个弯道附近。”水的两边，一片由欧洲赤松、落叶松和山毛榉组成的森林，陡峭地矗立在河岸上。当翠鸟的蓝色模糊带领我们的船绕过河流之字形时，尼德帕斯城堡古老而雄伟的防御工事在高处揭开面纱。
我花了一个小时进入了新的特威德谷独木舟小道，该小道于 5 月 1 日正式开放，覆盖从斯托博 (Stobo) 小村庄到作家沃尔特·斯科特 (Walter Scott) 爵士的豪宅阿伯茨福德 (Abbotsford ) 的 30 英里长的河流。这条路线纯粹穿过苏格兰水域，距离河流成为共享水道以西约 60 英里。这是在苏格兰南部开放的第一条官方独木舟路线，有路标和地图，它穿过苏格兰历史塑造的风景，也塑造了苏格兰历史。
1190 年左右，尼德帕斯 (Neidpath) 遗址上首次修建了一座城堡。早期的主人西蒙·弗雷泽 (Simon Fraser) 爵士曾与威廉·华莱士 (William Wallace)并肩作战，后来也遭遇了同样的灰熊命运 - 他的头最终落在了伦敦桥上的一根钉子上。目前宏伟的 Neidpath 塔楼由碎石建成，其历史可追溯至 14 世纪末。也许最引人注目的是“易碎的角落”； 1650 年奥利弗·克伦威尔 (Oliver Cromwell)发动袭击后，其中一翼的上层倒塌，随后无人管理。
尼德帕斯城堡高高地坐落在特威德河河湾上方
关于苏格兰不可预测的气候，但在像今天这样的阴天，历史的浪漫似乎从石雕中渗透出来，就像空气中弥漫着香味的扩散器一样。
Neidpath 是这一时期在边境修建的 100 多座坚固的“皮尔塔”之一，用作瞭望塔。如果一座塔点燃了烽火——就像《指环王》中刚铎的信标一样——其他塔也会点燃烽火传递信息。
特威德河的水位可以像提琴手的肘部一样上下移动，那天，当我和克尔划船顺流而下时，水位很高，水流像高速公路一样流动。 “你通常不太会见得到被淹没的树”当我们躲避一棵被淹没的树时，克尔说道。
这条小道的设计目的是在两天长或三天短的时间内划船——要么自行划船，要么可以聘请克尔这样的导游。我选择了后者。克尔经营着Biggar Adventures，十多年来一直在特威德河上担任导游。 “划独木舟让你对熟悉的风景有一个新的视角，”他说。 “总是不一样。”
我们的第一个停靠点是田园诗般的皮布尔斯小镇，我们在那里系好船，漫步去吃午餐，途中经过了一座跳跃鲑鱼的雕塑。小镇的座右铭“ Contra Nando Incrementum”（逆流而上，我们倍增）悬挂在老县旅馆外。皮布尔斯还拥有一座博物馆，专门纪念当地著名的约翰·巴肯 (John Buchan)，他是《三十九级台阶》的作者，也是加拿大前总督。 “他是一位伟大的渔夫，”博物馆志愿者大卫·布拉肯里奇说。 “他与这条河有着紧密的联系。”
皮布尔斯镇的座右铭是 Contra Nando Incrementum（逆流而上，我们倍增）
整个特威德河现在兼作野生动物走廊，而不仅仅是鲑鱼。当我们划向下游时，我们经过了一群群吱吱作响的蛎鹬，经常能看到苍鹭和鸬鹚。 “我曾经看到一只鱼鹰潜入水中捕鱼，”克尔说。
我们的第一阶段结束于 Innerleithen，这是一个前纺织小镇，山地自行车道与列出的历史景点共用路标。我在家庭经营的 Traquair Arms 酒店吃饭和睡觉，在隔壁的Durty Brewing品尝产品，那里的每种啤酒都以当地的自行车路线命名。第二天早上，独木舟上的第二天时间较短，我出发去攀登镇郊的皮恩山。山顶上坐落着一座拥有2000年历史的堡垒建筑群。其中心有一圈石刻板，描绘了该地区的历史，从罗马人和凯尔特僧侣到强大的特威德鲑鱼和曾经在这里盛行的磨坊。
水的对面是特拉奎尔 (Traquair)，苏格兰最古老的有人居住的房屋。我穿过特威德桥前来拜访，受到特拉奎尔第 21 任夫人凯瑟琳·麦克斯韦·斯图尔特和她的两只活泼的查尔斯王小猎犬的欢迎。 Traquair House 的历史可追溯至 1107 年，当时曾接待过 27 位苏格兰国王和王后。
特拉奎尔的斯图亚特王朝是狂热的雅各布派，甚至在 1745 年雅各布派起义期间接待了邦妮王子查理。当王子离开特拉奎尔时，他是通过熊门离开的——熊门是房子前面由石熊守卫的一组金属门。 “据说，特拉奎尔伯爵承诺，在斯图亚特国王重返王位之前，它们不会再次开放，”麦克斯韦·斯图尔特夫人说。从那时起，它们就一直关闭，目前的入口仍然被称为“临时车道”。
皮恩山上的砂岩雕塑诉说着该地区悠久的历史
特拉奎尔的内部是一座木雕、挂毯和引人注目的手工艺品的迷宫，例如稀有的雅各布派玻璃和木制高跷，当当地桥梁数量较少时，这些木高跷被用来过河。
事实上，特拉奎尔庄园在 1600 年代末期将特威德河的河道改变了数百米，当时人们认为这条河正在破坏房屋的地基。在特拉奎尔的一座小教堂中，您仍然可以找到一扇通向水道的活板门（在橱柜中，书架后面）。这个想法是，如果新教暴民愤怒地到来——这种情况确实发生了几个世纪——任何当地的牧师都能够逃到河里并扬帆离开。
我漫步回到河边与克尔会面，然后我们出发前往步道的第二阶段，划过普洛拉伍德的原生橡树林——如今这在边境地区很罕见。水流在我们这边，划桨变得沉思而有条不紊，森林、农田和旧皮塔的废墟随着河湾来来往往。
第二天在皮尔附近的野蒜和水仙花中结束，皮尔是亚尔森林边缘的一个小村庄，那里生长着 500 年历史的格伦金农橡树。这里虽然有很好的野外露营地，但我却选择在附近的克洛文福德酒店入驻，那里的大门由一尊沃尔特·斯科特爵士的雕像守卫着。
我们划船的最后一天花了七英里到达了斯科特传奇的乡间别墅。这一天充满了急流，其中最引人注目的是建于 1764 年的风景秀丽的费尔尼利石桥下方。“我们不太可能翻倒，”克尔安慰道，“但我们肯定会被淋湿。 ”在白水袭来之前，我没有太多时间欣赏当地的建筑。
阿伯茨福德是作家沃尔特·斯科特爵士的豪宅，位于特威德河畔
“最好的办法就是放松，”当一半的粗花呢落在我的腿上时，科尔喊道。我们被弹来弹去，但正如他所说，我们的独木舟保持直立。我们咯咯笑着把车停在路边，清空我们的船，此时的船更像是一个浴缸。我们的奖励是安静的最后四英里，淡紫色的银桦树与橙色的落叶松和长满地衣的橡树混合在一起，为这条小路画上了一个安静美丽的结局。
阿伯茨福德的苏格兰贵族建筑很快就映入眼帘，既是一座微型城堡，又是一座庄严的住宅，沿着特威德河岸蔓延开来，童话般的塔楼直指天空。这一幕就意味着这条路已经到了尽头。我从独木舟上爬下来，穿过加拉富特桥，去探索这座著名的故居。
沃尔特·斯科特爵士的《韦弗利小说》改变了世界对苏格兰的看法，将高地风景和氏族事业浪漫化。 “斯科特几乎打破了所有有待打破的出版记录，”阿伯茨福德的藏品和解释经理科斯蒂·阿彻-汤普森 (Kirsty Archer-Thompson) 说。
很难夸大这位作家对苏格兰的影响，事实上，粗花呢对斯科特的影响。阿彻-汤普森说：“他对这条河产生了一种热爱，并认为它涵盖了边界。”他指出斯科特帮助建立了特威德河委员会，该机构仍然负责河流的健康。 “这是他遗产的一部分，我们今天可以享受它。”
从这里，我前往边境最大的城镇之一加拉希尔斯，然后乘火车前往爱丁堡韦弗利——首都的主要车站，以斯科特的书籍命名。特威德河从阿伯茨福德继续向东延伸。在流入北海之前，它的文化支流遍布苏格兰。这条河流划定了这个历史悠久的国家的边界，并激励了那些塑造其现代形象的人们。
