文|月上西楼
您若慕名而来，游玩泉城济南时，除了欣赏泉水甲天下的“湖光山色”，莫忘品尝一下济南特产的“二怪”——泉城二怪。
《喝茶，拉呱，吃嘛？》今天给您说说，“茶汤不是茶，甜沫也不甜”的老济南的“二怪”之一，甜沫。
“错把田沫作沫甜，只因当初历颠连；阅尽人世沧桑味，苦辣之后总是甜。”从此这种带咸味的粥便叫“甜沫”了。
据说明朝初年，戎马出身，刚刚登基称帝朱棣，迁都北京之后，设光禄寺为礼仪祭拜之地，为了祈福江山社稷而发明了一种美食，茶汤。其实茶汤很简单，就是用秫米面(高梁米面)、糜子面用开水就行，然后加上青红丝，加上白糖等佐料就能食用，其味香甜可口！
过去，在老劝业场一带就有经营“龙嘴大铜壶”茶汤的，且是儿时记忆中的美味！
但说起来容易做起来难，茶汤必须有专业的师傅冲调才能更加好喝，不会成为一个疙瘩，也是十分考验人技术的工作。茶汤不仅有驱寒温补，还有消食健胃的功效。很多老济南人都喜欢在早晨喝上一碗茶汤，胃里顿时就觉得暖暖的，很舒服。
早年间，济南人的喝头儿，主要就是粘粥，为老济南的一种民间“美食”。
济南人吃饭的时候，总要有点儿“喝头儿”，这顿饭才能吃得顺畅。否则，总觉得胃里不怎么舒服。实在没喝头儿，也要倒上碗白开水，咕嘟咕嘟喝下去，谓之“灌灌缝儿”。
济南人把粘粥的“粥”读成轻声的“箸”音，许多上了岁数的济南人至今还是叫“粘箸”。就像长清、泰安一带的人们把粘粥叫作“糊都”一样，都是一种相沿成习的口语。
喝粘粥也有优劣之分，好一些的用小米面，次之用玉米面，再次便是用高粱面了。
用大米、小米熬成的粥，不在粘粥之列，济南人叫作“大米稀饭”或“小米稀饭”；如果掺上绿豆，则叫作“大米绿豆稀饭”或“小米绿豆稀饭”，和粘粥是两个概念。
做粘粥的时候，济南人不说“熬”，也不说“煮”，而是说“打”。例如，有老爷们下班回家，进门后放下自行车，一看饭桌上没有喝头儿（饭汤），便对媳妇说：“哎，我说当家的，劳累一天忒干得慌，打点儿粘粥，解解饥困。”
后来研究了一下，济南人用的这个“打”字，还是更为传神。做粘粥的时候，锅里放水煮开，把小米面或是玉米面放入碗中，加上凉水，用筷子或勺子搅匀，可以谓之“打”；倒入锅中以后，依然要用勺子搅匀，又可以谓之“打”；或有条件的还可以再向锅里，荷包俩鸡子（鸡蛋），金黄金黄的，喝着杠赛来！由此可见，许多民间的口头语言，确实生动。
济南人把小米面叫作“米糁儿”。用米糁儿做的粘粥，有一股清香，随着热气飘散出来。倘若有大鱼大肉垫底儿，再喝上一碗米糁儿粘粥，确实非常舒服。但贫穷人家能填饱肚子就不错了，哪里敢奢求这种享受。因此，虽然米糁儿粘粥的清香尚在，但人们只是当成了一种“灌缝儿”的喝头儿，仅此而已。
传说甜沫是起源于豫北地区豆沫，后流传至山东济南特色传统名点，大众粥类美食，泉城二怪之一。
甜沫是一种以小米面为主熬煮的咸粥，济南人又俗称之为“五香甜沫”。在济南的众多小吃中，甜沫是最具特色的“招牌”名优小吃。
相传明朝(永乐十九年),朱棣迁都北京之后，设光禄寺为礼仪祭拜之地，为了祈福江山社稷，光禄寺研制了一个以稷（小米）为基底的粥，命名为茶汤。在祭祀拜天之时，赐文武百官各一碗，敬畏上天。
在1457年（明代天顺元年），德王是英宗次子，为关切次子，英宗命光禄寺将此膳食技艺传到济南德王府，德王府与秦府私交甚好，将茶汤技艺传至秦府，秦府将其改善为山东茶汤。并又在茶汤的基础上，运用府上的膳食文化，在小米面里加入姜与胡椒，演化出了香辣的小米粥，并称之为甜沫。周围邻居都听说秦府有两样很怪的食物，有个茶汤但不是茶，有个甜沫但不甜。于是，“泉城二怪”开始流传开来。
过去许多贫穷人家的孩子，肚子里常年没油水，有时“空劳”“淡靠”得慌，便在粘粥里做些文章，常常往里面倒点儿酱油。大人见状，不等孩子们动手，便拿过见了底的香油瓶子，控了又控，好不容易才能控进去几滴香油。实在控不出来，便用小勺挖一点儿炼好的大油，放进孩子们的碗里。孩子们一面舔着嘴唇儿，一面用筷子搅，一碗粘粥很快就澥了。孩子们转动着碗，左一口、右一口，恨不得一口气喝下去才解馋。
曾记得，小时候家里生活条件所限，等大人们上班，家里无可炊之物时，便在橱柜的干粮袋里找块自家蒸好的老面馍馍，掰成小块放在大碗里，加点酱油，有条件的再滴几滴香油，随后加些开水泡泡，便可饱餐一顿！也别说，回想那时吃着可真香！
有时，为了让孩子们能稍微解解馋，大人们在做粘粥的时候，有时加上菠菜，再放点儿盐，做成咸粘粥。富裕人家也做这种喝头儿，但只是为了换换口味儿，有时还要加上粉条儿、豆腐丝儿、花生米之类的东西。这不叫粘粥，而是叫甜沫儿了。
《喝茶，拉呱，吃嘛？》再给您说一个明朝的传说。
明末清初，战乱连年，大批难民纷纷拥入济南，有一家田姓小粥铺，经常舍粥赈济，灾民互相传告，来粥铺乞粥救命者增多。粥铺难满众求，便在粥内加入大量的菜叶和调料。灾民每当端碗盛粥前，见煮粥的大锅内泛着白沫，便亲切地称之为“田沫”，就是田老板赈舍的粥。时有一外地来济赶考的落难书生，也来此求得此粥，食之甜美无比，心想“甜沫”果不虚传。后来书生考取功名做了官后，又专程来济再喝甜沫时，已无昔日感觉，问其因，老板答称实是“田沫”，田姓之粥的意思。官员恍悟，当初只听音而未辨字迹之误所致，于是题写“甜沫”匾额，并吟诗一首：“错把田沫作沫甜，只因当初历颠连；阅尽人世沧桑味，苦辣之后总是甜。”从此这种带咸味的粥便叫“甜沫”了。看来，只有亲临其境，喝上这种美味的咸粥，才能感到甜沫一名的来历吧！
据说，三年困难时期，粮食相当匮乏，米糁儿、玉米面都难得一见，就是高粱面粘粥，也是清汤寡水，人们只能喝个“水饱”。那时候，好多人都因此而得了一种疾病，叫作“水肿”。看起来“胖乎乎”的，其实是喝稀粘粥喝的，皮下组织里面积满了水。
文革初期，粮食依然限量供应，许多人家都不够吃。那时提倡“过革命化的春节”，就是“吃忆苦饭”。随着粮食的日趋紧张，不少人家在冬天常常喝地瓜咸粘粥。把麦茬地瓜切成块儿，放些青菜叶，如果有条件，再放上一把豇豆。既能当喝头儿，也能当饭吃。
后来生活好了，喝头儿也多了，光是这汤那汤，就有不少名堂，至于粥类，名目更是繁多。
至于居家过日子，现在的许多济南人依然经常要打点儿粘粥当喝头儿。只是有些年轻人都不叫“粘粥”了，而是把稀饭都包括在内统统说成“粥”，似乎非这样说而不能超凡脱俗。不知道这是不是语言的进步。
记忆中,那时候的泉城路,并不比现在逊色,那是相当有“看头”，真是“五味俱全”连通宵便利店都有。
曾在济南开埠后,处于时尚前沿的泉城路，因为受外来文化的影响，沿途的建筑风格也在逐渐变化，有传统中式建筑，有中西合璧建筑，还有西洋风格建筑，仅仅看建筑本身，就可以看到济南开放的历史。
曾经活跃在泉城路上的老商铺。泉城路西头有个温泉池澡堂，那时候过年才能去那里泡个澡，可真而利！早上去吃雷家粥铺的早点,油条甜沫特别棒。珍珠泉理发店,师傅手艺也好，服务态度也好。还有德兴斋酱肉店,做的酱肉特别好吃。
那时的泉城路,从东头到西头,一共有180多家店铺。其中不乏瑞蚨祥之类的“大牌”,还有各种各样的小商铺。
就说这曾有名的老字号雷家粥铺，清真店铺，主营五香甜沫，也有油条，烧饼，小咸菜什么的，有很多上了岁数的济南人都还记得。曾经，这家的甜沫儿。老城里，路南宽大的店面，一年四季从早到晚，老灶头大锅里，小伙计使劲舞动着大汤勺，给门前排长队等待的老粥客们，一勺勺把热气腾腾，浓香扑鼻的甜沫倒进一个个陶罐和搪瓷缸子里。
老济南故事多《喝茶，拉呱，吃嘛？》其实这泉水人家见怪不怪地道的五香甜沫，是最适合“大众口味”舌尖上的美食。
（本篇图文版权归属原作者）
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