南迦巴瓦峰
李贵平 文/图
两年前我从拉萨旅游回来，心头挥之不去对西藏的眷恋，决定另找机会去雅鲁藏布大峡谷走一趟。2015年10月下旬，我腾挪出一周时间，从成都飞赴林芝完成这一冒险的宿愿。
在林芝头两天，我匆匆结束了在鲁朗林海、巴松湖、卡定沟瀑布、比日神山的采风后，用了近五天徒步于雅鲁藏布大峡谷。其间遭遇险情，吃尽苦头，也幸运地看到了“中国最美山峰”南迦巴瓦峰。
大自然中的“最后秘境”
全长近500公里的雅鲁藏布大峡谷地区，被认为是“地球上最后的秘境”，许多险峻地段至今无人涉足。我的大峡谷徒步之旅，是从林芝多雄拉山下的派镇开始的。
那天傍晚，我从林芝坐车来到派镇。第一晚，住在结巴村多登家庭客栈，50元一间，小阁楼。
结巴村四周雪峰峻峭，雪峰下是风化的砾石和黄沙形成的堆积层，起伏有序，沟壑纵横。村子只有一条独街，藏式民居错落排列。这些民居，有的是用石头修建，有的是用木材修建，有的是用砖修建，多就地取材。次日清早，我带着相机想在村里拍点什么，大多关门闭户，远处的雪峰还寂然沉睡，在淡蓝色的晨曦中微微发光。村子里，“起床”最早的是那些猪、牛、羊，它们站成一排横在路中间，鼻子哼哼像在密谋开会。最霸道的牦牛走动时，它脖子上挂着的铃铛儿叮叮当当响个不停，似乎在提醒屋子里的人们：“懒虫，该起床啦。”
离开多登家，走在一段坡路上，忽然感到有些胸闷。当时我背着10来斤重的旅行包，最拖后腿的应该是佳能5D3单反相机、3个镜头和单脚架。
眼下，雅鲁藏布大峡谷浸淫在绵绵秋雨中，群山迷蒙，田畴、房屋影影绰绰，山下是蜿蜒而来的雅鲁藏布江，涛声隐隐可闻。
我正怨运气不好，不料很快变天。东边，最先露开一小片淡蓝色，渐渐地，阳光穿过一层厚云透射下来，光芒越撒越宽。近处的山峦呈翠绿色，稍远米黄色，更远淡青色，渐次晕染开来。很快，寂静的大峡谷，又现出通天透地的干净明亮。
一过中午，整个峡谷经太阳之手全都换上绚烂的秋装：层林尽染的植被、淡绿清澈的江水、巍峨洁白的雪山，低头吃草的牛羊，手持转经筒的老人……扑面而来。
下午两点过，我来到一个叫岩旁村的地方。远远看去，一处宝塔形经幡吸引了我的目光。几头苍鹰在上面徘徊。路过的藏族汉子说，那里是岩旁村树葬天台，当地人视之极为神圣。树葬是大峡谷地区最古老的藏族葬法，就是把死者置于深山或野外的大树上，任其风化，让亡灵超度到高远的神山进入极乐世界。
沿着古道往下游走去，许多地方泥泞难行，我两次栽倒，满是是泥，十分狼狈，但顾不上清理，又走。天上突然变色，乌云铺天盖地，似乎要直直地压下来。四野一片死寂，几乎看不到一个人影，连房屋也越来越少。我有点恐慌了。
独自徒步也有好处，边走边玩。峡谷里，哪怕是毫不起眼的花木流云，在我镜头里都别有意趣。
路上，我遇到的主要“朋友”是牲畜。一头头黑色的牦牛不时从灌木丛、青稞地走出来。看见我后，有的很客气地绕着走过，有的如交警瞪眼甩头令我不得占道。我想起前几天在尼洋河畔遇到的那些牦牛，全都那么牛逼，遇车从不让道。但牦牛也有抓狂的时候，它身上粘着嗡嗡嘤嘤比蚂蚁还密集的牛虻，这些牛虻有着死磕到底的钻研精神，对牛皮长驱直入，猛蛰死咬，吃饱喝足。
就像被铁扇公主钻进肚子折腾的孙悟空，牦牛无论怎么跺脚打滚，都摆脱不了牛虻的百万雄兵，它只好经常跳进江里去“透口气”。
头顶上的南迦巴瓦峰
徒步雅鲁藏布大峡谷第一天，下午五点，我来到索松村一名叫普布的工布族藏家。群山苍凉，烟雨蒙蒙，普布家的院子显得特别袖珍。院前种着四五种颜色的格桑花。几只小鸡在花丛里向我点头致意。
普布是个三十岁的藏族青年，他有个两岁的女儿叫卓玛。可能很久没看到陌生人，小卓玛怯生生看着我，在沙发上爬来爬去，很快嘟起小嘴儿朝我装怪相。
喝着普布家家的青稞米酒，吃着青稞饼、糌粑和老腊肉，烫个脚，在窗外清风的催促下很快入睡。我想，那一晚，除了不远处雅江的惊涛声，就只有我梦中的鼾声吧。
第二天早上，吃点东西又开走。雾锁山腰，草地上，十几头猪儿呈一字阵型跑来，其中一头黑色小猪，顽皮地将它的两只前蹄儿搭在母亲的屁股上，撒开后蹄跟在后面跑。这群猪刚想回自己的猪圈，忽然，远处啪地射来一粒弹弓，射在领头母猪的肥肚子上，母猪一声嚎叫，肉嘟嘟的嘴朝后一扬，又率队跑回草地，老老实实自己觅食。
一路上，变幻莫测的雅鲁藏布江时而狭窄奔腾，状若蛟龙，时而宽广平缓，形似巨镜，让人目不暇接。那天中午，我来到一个叫赤白村的山谷里，站在山腰忽然看到这是一处拍摄江景的好地方。是的，脚下那一道“拐弯”处在我16～35mm镜头下完整地现出S型。
人们平时在画报上看到的那张著名的“大拐弯”全景图，一般游客是看不到的。它位于多雄拉山脉最北端的阿布拉雄山脚下，除非你冒险请山民带路跋涉三四天，找到那一处终年积雪的绝壁上。
黄昏，我站在断崖望去，群山迤逦，最后的斜阳穿过云层射出几道光柱，将巍巍多雄拉山峦照射得凌厉硬朗，阴影深邃，让我感到人心在大自然面前的纯净迷茫。
当晚，我在一个不知名的村子住下。依然很冷，摄氏三四度，屋顶披霜，寒风阵阵，我从包里拿出毛衣秋裤套在身上，才慢慢睡着。
次日早上，我走到半山腰。此时的大峡谷若明若暗，远处，南迦巴瓦峰更是云深不知处。
忽然，一阵疾风咆哮而来。这阵风，经长长峡谷的推送格外凶猛，也格外刺骨。好像它不是吹来的，而是被孤独的神灵发怒吐来的。我被吹得睁不开眼，身子晃荡，脚下一晃，差点从百丈高的山腰栽下去，山下就是恶浪滚滚的雅鲁藏布江呢。一瞬间，我右手的登山杖下意识一撑，左手抓住葛藤，才避免倾崖之灾。我吓得直冒冷汗。
“看，南迦巴瓦峰出来啦。”这时，我接到普布从老远打来的电话（居然还有信号）。我一阵惊喜，望望天空，气咻咻跑到高处。
海拔7782米高的南迦巴瓦峰，被《中国国家地理》称为“中国最美山峰”。这座山峰平时的神秘莫测，也让无数人哭笑不得。曾有探险家这样描述：“仅是转眼，漫卷的云烟又遮盖了她，欲再看时，却只见天空流云如织，云下群山含羞”。很多人盛兴而来，抱憾而归。
现在，我运气真好。远眺，南迦巴瓦峰终于慢慢从流云里现身。她的姿容，起初如羞答答进城打工的乡村少女，隐隐露出一截，过十来分钟又露出一截。很快，四五道山峰终于在阳光的映照下，傲然凸现。她晶莹剔透，银白的光芒与太阳争锋，她的峰尖直刺云端，令人仰视，心生膜拜……
此时我觉得，伟大的南迦巴瓦峰简直就是为我这孤独的驴友绽放的，她就在我的头顶，她一定特别眷顾我并照亮我未来的旅行之路。
我面朝银峰，心里默默向它致敬，泪流满面……
失恋女孩的“阳光疗伤”
很久以来，雅鲁藏布江对我来说一直是条神秘的大江，它带着天外的野性和烈日般的凌厉，从海拔5300米以上的喜玛拉雅山中段发源，自西向东奔流，一路劈山钻峰，滚滚涛涛，奔若惊雷，经墨脱县巴昔卡蜿蜒流入印度。现在的游人去雅鲁藏布大峡谷，大多选择乘坐观光车沿盘山公路行约20公里，走马观花看看“盆景”。
徒步雅鲁藏布大峡谷的路上，我当然也遇到一些驴友，很多人是一脸嫩稚的八零后九零后。他们来来往往，犹如天上的白云，带着被阳光激发出来的纯洁，在风的推送下不期而遇，相互交流，依着各自的轨迹融入新的天地，再难重逢。
徒步第三天中午，我遇到两名漂亮女孩，她们自称在大峡谷转了整整六天，终于看到了南迦巴瓦峰，算是完成一道神圣的仪式，也诠释了一个冥冥中非得要弄清楚的人生难题。现在，两名女孩准备离藏回家。
我喜欢在旅游的邂逅中读到一些故事。
那天，我们坐在草地上闲聊，高原的阳光将两位女孩的脸晒得红扑扑的。
穿紫色毛衣的那位窈窕姑娘姓朱，深圳某高校大四学生，兼职舞蹈演员。前不久她被男友踹了——小鲜肉爱上大自己二十岁的证券公司御姐。御姐掏出一张银行卡，像《教父》里的马里奥扔了句“我出一个你无法拒绝的价钱”，硬是将他从小朱身边撬走了。小朱觉得天都塌了，她哭着一个人踏上去拉萨的火车。小朱身边那位穿白色羽绒服的女孩，是她的闺蜜，专门赶来陪她的。“妹儿说她进藏后看不到南迦巴瓦峰，就不回深圳，就跳江。丫头傻吧！”这位善良的闺蜜笑着说。
道别时，我看到小朱的眸子里闪烁出最美山峰般的莹洁之光，青春的脸庞在阳光下更显娇媚。她伸伸手臂，在草地上一个纵跳，空中做了个拥抱太阳的动作，长腿儿轻轻落在草地上，发出一声清响，一如指尖触动在《菊次郎之夏》的钢琴乐键盘上。我知道，小朱姑娘是想跳出一个生命的高度。
下午四点过，我走到赤白村附近，远远看到，一条瀑布从南岸陡壁上跳荡下来，它宽约1米、长约80米。我后来查看资料，这是大峡谷有名的秋古都龙瀑布。
眼前又是一片望不到头的密林，我不敢贸然穿行，等到三四名驴友来了，大家商量后结伴同行。
林子里，浓荫将昏黄的阳光筛滤得碎花满地，到处弥漫着腐木、落叶、杂草和动物遗骸的腐味儿。古道上绿苔遍地，湿亮亮的像被泼了油。我没法稳住脚步，又栽倒四五次，爬起来又走。天色越来越暗，不时有几只鹞鹰从树丫间长啸一声飞向云天。远处，各种狐狸、兔子、猴子等见到人后，也撒蹄跑过，有的跑几步还回头冲我们看看。大伙加快脚步，幸好只用了两小时就走出了林子。前方影影绰绰出现一处藏寨。地图上看，这里应该是叫加拉村。
当晚，我住在加拉村一户门巴族藏民家里。此时，我已足足走了三天多。夜幕下，流经此地的雅鲁藏布江变得特别温柔。江面很宽，至少在200米，雄踞整个河谷。夜空中，弯月高挂，将四周照得渐变般隐亮。弯月投映在江面上，被缓流揉碎，呈现出鱼儿般的形状，粼粼波光就是鱼儿身上闪亮的鳞甲。
天上，密密麻麻分布着星星。这些星星颗粒之大是我从未见过的。它闪烁的光芒是在赞许我吗？
最后一晚在藏民桑珠家。我看到又有七八名不同口音的背包客走进来，攀谈后知道，他们大多数人要赶在11月底封山前走向更远的地方。当中，一名四川驴友说，他在登高拍照时不慎摔下山崖，还差点被雅江冲走，他的女朋友正焦虑地商量如何护送他去林芝治疗。还有一名湖北来的女孩，却享受了比我严重得多的待遇，被疾风吹下了山崖，左腿负伤，几乎不能走路，也打算放弃旅行。
我又独自沿来路回去。路上我租了藏民的一匹马骑着，不到两天就回到派镇。
算下来，我的这趟大峡谷之行往返近五天，约近70公里。
离开林芝机场的那天中午，炽烈的阳光在我身后投下一道长长的影子，它牵扯着我对雅鲁藏布大峡谷、对这个清净之地的无尽思念。
【如果您有新闻线索，欢迎向我们报料，一经采纳有费用酬谢。报料*ihxdsb，*3386405712】
