洛可夫斯基·德·见食曾经说过：人是依靠感觉来认识世界，但感觉是不可靠的。
感觉总会时不时欺骗一下自己，就像2018年盛行的人生三大错觉——手机震动、我能反*、她喜欢我。
但是，有些感觉并不是错觉：开在小区里的小吃店，都很靠谱。
很大程度上是因为，如果可以在小区里经营多年还没被愤怒的居民砸掉招牌，就能够说明这家小吃店绝壁是有点东西的——比如中华面馆、汪家馄饨、老扁砂锅等等。
高手在民间，小吃在小区，这是很简单很朴素的道理。
小江馄饨就这么潜伏在小区里，一晃眼就30年。
小江馄饨是个很有意思的店，如果这也能算是一个店的话——小院子上搭个棚充当大门和厨房，一楼小客厅摆着几张固定桌椅就是餐厅。
好家伙，这就餐环境直接梦回1998。
当然，这还不是小江馄饨的全貌，院外还有两张360度全景VVVIP景观雅座，前倚老树上有遮阳伞，颇有几分网红意趣。
可惜这几分意趣，很快被上书着“小江馄饨”四个大字的跑马灯发光灯牌消弭殆尽。
有点原始有点破，这就是小江馄饨了。
破点可以理解，毕竟这家店早在1998年就扎根在南湖边小区，22年前的店，少女也变阿姨，更何况于一家小小馄饨店。
最重要的还是好不好吃。
走进院门你就能瞧见一个长条形的简陋烹饪台，上面放着一板馄饨皮、一大碗肉馅、两口锅、几个瓶瓶罐罐，从包馄饨到煮馄饨，组成了小江馄饨店的灵魂。
小江馄饨店的老板就在这儿。
小江馄饨店的现任老板已经是“小江2.0版”，前任小江、也就是现任小江的父亲，早已成为老江，彻底退离馄饨第一线，新生代小江彻底独立接手小店也有7年之久。
“在我两三岁的时候，差不多1989年这样，我的父母已经开始卖馄饨了。”
小江不是个很善于聊天的人，笑起来......也没有什么豪气，反而有一股淳朴的味道，尽管在和我们聊着天，手上的功夫却一刻不停，要么在煮馄饨，要么在包馄饨，速度极快，风驰电掣。
“一开始是挑着担子走着卖，后来城管出现了，就进了小区开店，几次拆迁搬迁，到这里已经22年了。”
未来就算女儿不再做馄饨，小江老板也会雇人把这个店开下去：
“我想，最少要做50年。”
嗯，一轮聊天下来，得到了几个很惊人关键词：
31年前开始卖馄饨、30年前进小区开店、22年前到现在的南湖边小区、最少要做50年......
年份数字真的很唬人，让没吃过的小江馄饨的人下意识抬头挺胸肃然起敬，破烂就餐环境也仿佛画风突变，成为非遗的历史沧桑。
“匠心”两个金光大字从脑海经由食道直坠到胃里，肚子很适宜地开始咕咕叫。
但，还是那个问题：好不好吃？
评价一碗馄饨好不好吃，需要多元的去看待问题：从皮、馅、汤、味、价五个角度来判断。
首先是所有人最关注的馅料，也就是肉肉。
小江说自己每天早上4点半起床，开始准备今天的食材——因为每天早上是生意最忙的时间。
说是准备食材，其实就是制作肉馅。因为小江馄饨的馄饨皮是订做而来，每天早上固定送来80斤左右的量，差不多在晚上6点钟就卖完。
这里就延伸出一个很大的问题：稍微晚点下班的社畜，都没办法吃到这一碗小馄饨。
这是对“996福报主义”赤裸裸的歧视！是不是福报不清楚，但这碗小馄饨就来晚了吃不着，你就是吃不着。
小江馄饨的肉馅就比较普通了，平平无奇的纯鲜肉制成，没有任何辅料也没有任何调料，当天早上现制，绝不过夜，保证新鲜和口味。
考虑到肉馅和馄饨皮都是摆在店内边包边卖，靠不靠谱看得见。
可以加分。
但是，汤......小江馄饨没有汤，只有白开水。
是的，小江馄饨不像市面上大部分馄饨店使用骨汤、鸡汤等汤底来煮馄饨，锅里装的就是白开水。
小馄饨扔进锅中烫煮，不锈钢小圆碗中加入盐、味精、葱花榨菜虾皮和秘制调料......
是的你没看错，虽然是用饮料瓶装的，么得什么牌面，但小江老板说这是从父亲那传下来的秘方。
总之，加完调料后，把煮熟的小馄饨捞进碗中，再令人心痛地加入一勺白开水，一碗小江馄饨就成了。
据小江老板所说，之所以使用清水做汤底，是因为正统的柴火小馄饨，就是清水煮的，靠的就是馄饨肉馅本身的鲜味。
并且因为现代人不缺油水，这样的一碗清水馄饨吃下肚反而会很清爽，不油腻。
不管你信不信反正我信了，白开水大法好！减分不谢！
再说到价，小江馄饨最大的特点，其实是便宜。
小碗6块、中碗9块，基本已经足够满足正常人的口腹之欲，在动辄一碗素面十几块钱的今天，这样一碗带肉的小馄饨，真是少见。
当然，这种价格，可以想象到馄饨必然是那种肉馅奇小，小到能够刷新三观的小肉丁系列。
但是当一碗小江馄饨端上桌，你肯定会忍不住在心里呐喊：
“Woo~~好大的肉。”
这馄饨长得跟降落伞似的，皮薄到透明，可以清楚的看到大个儿肉馅，很好很强大，可以加分。
最后说到味，这个很难评价。
因为这牵扯到小江馄饨真正的镇店之宝——芝麻辣油。
如果不加辣油，那这真就是一碗清淡无油的小馄饨，虽说有着爽人的鲜香味，但这寡淡的味道在小区里绝壁活不了这么多年。
但是，一旦加入特制的芝麻辣油，那就有意思了。
原本清淡的味道陡然一变，入口就是浓烈的芝麻与辣椒的混合香味，请注意，是香味而不是辣味，因为小江馄饨的辣油看似红艳恐怖，却并不过分霸道，顶多是让你脸红出汗的酸爽程度。
绝不像是吃了那种加入了化学成分的辣油，吃完浑身难受。
在这芝麻香和辣椒香的映衬之下，馄饨的鲜味反而变得更加鲜明可感，三位一体，妙哉。
畅快淋漓地吃完一碗馄饨后，辣椒爱好者肯定会忍不住问一句：
老板，辣油单卖不？
对了，如果你实在贪图“996”的福报，也可以买生馄饨回家自己煮。
每份生馄饨都附带着调配好的调料包和辣油包，简陋门店上也挂着一幅生馄饨的详细煮法——各个步骤精确到秒，就跟金城武煮方便面似的。
厨房白痴也能煮好。
离开小江馄饨的时候天空接近羞涩，晚春初夏的风很舒适。
在这样的天气下，胡乱走在南湖的街道上、闻着各家小店的飘香，是一种享受。
光闻香味也不是正事，干脆走两步到陈家鸭子店斩半只烤鸭。
尽管不是饭点，陈家鸭子门口依然三三两两的排着队。
店旁有个大爷，和两张凳子。
较高的凳子上摆着一包烟一杯茶，头发不多但梳的整齐的大爷就坐在较低的凳子上，悠哉悠哉地瞧着人来人往。
随口和大爷讨论起鸭子卤汁的风味，比如水西门的烤鸭卤汁明显偏甜口，陈家鸭子就是典型。
悠哉大爷笑起来很可爱，说是陈家鸭子已经改进了，不像过去那么甜了，而且这本身就是老南京烤鸭的做法味道。
“我爸刚开始卖鸭子的时候，就在这，你看，就在我们坐这块儿宰鸭子。”大爷伸手指了指陈家鸭子店门口的空地。
嚯，原来这个悠哉悠哉的大爷就是陈家鸭子老板，也就是陈大爷。
谈到陈大爷小时候吃的馄饨，陈大爷摆摆手说：“哪有什么骨汤鸡汤，就是白开水煮出来的馄饨，担子挑着走到哪卖到哪的。”
“那时候的小馄饨，皮都像是透明的，能看到肉馅，一个一个像是降落伞似的落到碗里。”
陈大爷呷了口茶，颇有些沉浸回忆无法自拔。
在某种程度来说，小江馄饨的“不思进取”白开水大法也是在坚持着某些不足道的东西吧。
陈大爷从高凳上拿起烟盒，瞧了眼手中的天叶，又看着我兜里露出的一截红南京。
想了想，递了一根过来。
老一辈和新生代的和解传承，就这么成了。
/小江馄饨
/地址：建邺区长虹路42号（南湖边小区内）
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来源 | -新华日报·见食deep-
