大风起兮云飞扬，家住六朝烟水间。这里是胖一和雪酱的探游日记，跟您分享旅游中的所见所闻所感。
作为吃货的你，不知是否品尝过一道菜——爆炒腰花。上世纪50年代，爆炒腰花曾被编入《中国名菜谱》，制作方法由济南名厨刘永庆提供。反正呢，在来济南旅游之前，我是从未听说过，猪腰花可以做成一道菜？
作为一个不入流的吃货，我个人觉得，爆炒腰花犹如猪皮肚一般，在南京做成闻名小街小巷的大碗皮肚面。但是呢，大碗皮肚面是面条，是一道小吃，而爆炒腰花属于菜系。
最关键，爆炒腰花如此有名。作为中国八大菜系中的鲁菜，爆炒腰花可谓席卷济南各大菜馆、餐厅。
爆炒腰花，作为一道传统鲁菜，主料是猪腰花，特点是鲜嫩，味道醇厚，滑润不腻，而配菜与佐料因地而异，也因掌勺的人而异，口味也随之有区别——酸、甜、咸、辣。
第一次看到爆炒腰花这道菜之时，我简直不太相信自己的眼睛。主要是腰花形状的处理，不太是我平日里见到的腰花。爆炒腰花，经过层层花刀，彷若夏花一般绽放。
“纷纷红紫已成尘，布谷声中夏令新。”
布谷鸟声中，七月盛夏，筷子夹到一块腰花，丢进嘴里，竟然全无猪腰花的本身的腥味，取而代之的，则是咀嚼大肉的满足感。
这种感觉，叫我欲罢不能，吃了第一块，还想第二块。
一会儿子功夫，简直要将平生的腰花份量都吃完殆尽了。
关于爆炒腰花，其来源说法有一个流传版本，便是与清朝的慈禧太后有关。（之前写过关于鲤鱼焙面的文章，也是与慈禧太后有关。可以搜标题《朱元璋喝粥，徐达吃烧鹅，慈禧爱豫菜，一道黄河鲤鱼名菜享誉全国》）。
据说，爆炒腰花是由清朝宫廷御膳房“四大抓”演变而来的。这“四大抓”又为何物呢？便是抓炒鱼、抓炒里脊、抓炒腰花、抓炒虾仁。而“四大抓”是御厨王玉山所创。
在清朝御膳房，厨子都是男人，不是太监。这些御厨都住在离御膳房较近的宫外，以便随时听候传唤。御厨们主要做三种菜系，分别是满族菜、山东菜以及苏杭菜。
有时候，皇上会钦点厨师烧自己中意的菜。譬如在历史上，张安官就是乾隆宠爱的名厨。
而慈禧太后，则有自己的寿膳房，王玉山就是寿膳房中的一个御厨。
某一天，慈禧太后用膳，挑中了一盘炒鱼。炒鱼明亮油黄，入口后鲜美滑嫩，慈禧太后大加赞赏。于是她召来御厨王玉山，问这是一道什么菜？
御厨王玉山只是做菜，还并未为此菜取合适的名字，当场灵机一动，脱口而出“抓炒鱼”。
慈禧太后听后，点点头，当即让王玉山依葫芦画瓢，再做几样“抓炒”。王玉山很快呈上了“抓炒”，其中便有抓炒里脊、抓炒腰花、抓炒虾。
于是，“四大抓”应运而生，而御厨王玉山也被誉为“抓炒王”。
后来，山东厨师在这基础上进行改良，将原本近似糖醋的口味，改制成如今爆炒腰花，酸甜适口。
当然，这只是故事里爆炒腰花的味道。
刚才已经说了，爆炒腰花的滋味，还是有些许变化的。譬如，当日我在老济南四合院吃到的爆炒腰花，酱油味道尤其浓厚。
爆炒腰花连连下肚后，嘴巴里充斥着酱油的滋味儿。
要知道，胖一特别喜欢酱油。在家里，凡是主厨外婆的红烧肉，胖一习惯性地将红烧肉里的汤汁泡饭。甚至有两次，他直接吃米饭拌酱油。
如此对酱油热衷，我以为胖一也很喜欢这盘子爆炒腰花。没想到他听到“腰花”两个字，就果断拒绝了，毫无商量的余地。
同一张餐桌的廿六老师，是花草领域的权威，因为是山东淄博人氏，便了解一二，随即大发感慨——济南人爱吃酱油。
呜呼。爱吃酱油的话，济南的酱油铺子咋没盛行起来呢？我笑喷了。
