与其他绝大多数玛丽·安托瓦内特的传记不同，本书作者卡罗琳·韦伯独辟蹊径，从服装政治的角度，追溯了玛丽从14岁踏上法国国土直至38岁被革命者处决的人生历程，同时也从这个独特视角重述了法国大革命爆发的背景及过程。
在作者看来，基于王室子嗣传承、法国上下对奥地利的怀疑、法国内部政治斗争等原因，玛丽孤独无助。正是在这样一个背景下，服装、头饰、珠宝这些代表时尚的“外在”成为玛丽显示甚至是据此抓住权力的象征。因此，她不仅引领了当时法国的时尚，而且冲击了当时法国乃至欧洲在服饰乃至礼仪上的保守落后。但是，她对时尚的追求花费不菲，再加上她的“奥地利丫头”的身份，她的这种时尚追求反而使她成为众矢之的，并最终导致了她的悲剧性结局。
序言（节选）
约翰·加利亚诺的“玛丽·安托瓦内特”裙装是他为于2000年展出的克里斯汀·迪奥“装束与束缚”藏品专门设计的，讲述了一个意料之外的故事。这套服饰符合18世纪宫廷服饰的结构，特点是很有挑逗意味的露肩连衣裙、束紧的腰身、紧身胸衣上层层叠加的浮夸的蝴蝶结，还有被衬裙和圈撑撑得膨胀起来的饰有荷叶边的迷人裙身。它毫无节制的奢华让人想起了法国最多姿多彩的王后……哪怕这时人们还没有注意到，圈撑裙的胯部绣片上就绣着那位女士本人的肖像。
然而那两幅肖像值得细看，因为正是它们讲述了这个故事。在裙身左侧的胯部绣片上，设计师选取的是玛丽·安托瓦内特身穿臭名昭著的牧羊女服饰的形象——在粉色连衣裙外面系着一件满是褶边的小围裙，一根装饰性牧杖上面绑着飘动的粉色饰带，夸张的高耸发型显然不适合照管畜群。这套刺绣服饰显然更像小牧羊女波比，全无王室高高在上的庄严。在右侧的绣片上，加利亚诺展示了同一个女人的肖像，也没有什么王室特点，但这一次缺乏特点的原因不是任性，而是可怕的。这幅肖像上的她身穿显然朴素实用的裙子，脖子上系着一条朴素的白色方头巾，一顶下垂的红色“自由帽”（那是迫害她的革命者的标志）紧扣在她被粗暴剃光的头上。这幅画像中的王室配偶艰难地走向断头台，把脖子放在等待已久的铡刀下面。
加利亚诺选取的这两幅对比鲜明的装饰画简洁地表达了这位法国王后从美艳到悲惨、从奢华的特权到彻底的垮台这一举世皆知的人生轨迹。然而如此并置还有更多深意。通过把她跌宕起伏的人生轨迹织在一条连衣裙的纤维里，设计师似乎是在假设玛丽·安托瓦内特的浮夸与灭亡之间存在着直接联系。他看起来是在暗示，她作为旧制度轻浮的偶像和革命者的复仇对象，作为千变万化的尊贵假面舞会与致命的政治束缚的标志人物，都与她的衣装的历史密不可分。我也觉得这样的设想很有启发，因为和加利亚诺一样，我也仔细考察了玛丽·安托瓦内特的时尚姿态。而我的发现是，她的服饰在任何意义上都是她打响战斗的武器，在法国王位上的23年里，她始终要忍受强加于她的压迫性的文化约束和残酷的政治敌意。
本书所写的，就是时尚在玛丽·安托瓦内特的一生中所扮演的角色，她的衣着选择在18世纪的最后几十年里有着极大的影响力，既影响了她本人的命运，也在一定程度上改变了整个旧制度的命运。这不是其他传记作家选择讲述的那种故事。从18世纪的埃德蒙·伯克到20世纪的斯特凡·茨威格，许多记录她的生活和时代之人都把玛丽·安托瓦内特描述成一个近乎完美但注定失败的社会秩序的标志，而他们这么做不无道理。的确，她出现在加利亚诺的藏品和一系列其他当代文化媒体中，从时尚报刊到流行电影，从麦当娜的表演和海报到一个瑞士手表公司最近的广告文案，这再次证明了她的魔力从未减弱，她总能让我们的脑际中呈现出那个业已消失的贵族世界的奢华和愚行。
但我觉得，关于这个偶像，还有更多可以挖掘和考察的东西。在描绘玛丽·安托瓦内特命运多舛的人生、论述她如何从凡尔赛宫的镀金大厅走向通往断头台那血迹斑斑的台阶的过程中，历史学家很少会强调公众对她走在那条道路上的每一步都穿着什么给予了极大关注。除了皮埃尔·圣-阿芒（他恰如其分地指出“玛丽·安托瓦内特的故事可以被解读为一连串盛装活动”）和玛丽·谢里夫（她分析了一幅王后身着一套极不寻常的装束的肖像），尚塔尔·托马斯在她的杰作《邪恶王后》中说玛丽·安托瓦内特的时髦是法国公众反对她的众多原因之一，她认为“重要的政治和文化争论”是由王后大胆的时尚装束引发的，这在学者圈中独树一帜。
