6月20日至25日，2024年春夏巴黎男装周在“时尚之都”巴黎盛大举行。作为沉寂了近三年的男装时尚盛事，本届男装周的亮点和热闹程度可谓空前：不仅有Pharrell Williams带来备受期待的Louis Vuitton首秀，还有夏日度假般轻盈流转的Hermès，颠覆传统男士西装陈规的Paul Smith，以及“超越现实”探索裁剪无限可能性的Comme des Garcons……各大品牌在传统与现代、经典与实验、保守和戏剧化之间展示着各自的风格和丰富多元的男士时装美学，为时尚界注入了一股久候多时的昂扬生命力。
在男装创意总监职位空缺了一年半之后，今年2月15日，Louis Vuitton发布官方声明宣布美国嘻哈巨星、时尚达人Pharrell Williams将成为品牌男装创意总监，以接替已故的Virgil Abloh。音乐人Pharrell Williams被粉丝亲切地称为“菲董”。本季巴黎男装周作为他走马上任后交出的第一份答卷，现场自然处处都离不开他最大的特色——音乐。
虽说通常时装周上都是“星光熠熠”，但是单从Louis Vuitton这场时装秀演出露面的嘉宾来看，菲董几乎已经搬来了音乐界的“半壁江山”：包括Jay-Z、碧昂丝、蕾哈娜、A\$AP Rocky、金·卡戴珊还有巴黎市长Anne Hidalgo等明星名流都出席了此次活动，足见菲董为Louis Vuitton造势有多么“火力”全开。
秀场的地点选择在巴黎的一处标志性建筑——新桥之上。发布秀现场延续了以往的风格，先在秀前播放一段先导片，然后镜头切换到走秀现场，伴随着音乐家的演奏乐声，身着方方正正的中性色西装外套和定制短裤的模特鱼贯走来。
像一首变奏曲，本季菲董带来的头几个新系列套装先以简洁的造型作为前奏，而后出场的服装则变得越来越多样而复杂，但始终保持在不会过分跳脱的可穿性范围以内。例如：剪裁精良的服装与宽松休闲的单品形成鲜明对比，温润的珍珠与激进的金属链条配饰形成鲜明对比。但最值得关注的，是本季经过菲董重新构想下的Louis Vuitton标志性Damier印花。
Louis Vuitton的经典Damier印花通常采用单色棕褐色或黑灰色组合出棋盘格图样。Virgil Abloh在2018年首次推出过像素化的Damier印花之后，而今菲董追随这位前任的脚步，往街头潮流风方向又走出了自己的新维度：在本季的春夏系列中，他把从包袋到服装上的Damier印花创新地演绎出军绿迷彩、深褐土黄、纯白天蓝等更加多元的颜色组合。菲董在接受媒体采访时表示：“我想真正把Damier印花融入产品之中，之前我们从未如此深度探索过这个印花，而今我们可以利用Damier作为一种艺术表现形式，寻求更有趣的表达。”
包袋也是这场秀的焦点。在本季的秀场上，从小号斜挎包到大号旅行包，乃至T台上被拖着走的大行李箱，他都没有使用Louis Vuitton最常见的logo字母组合的帆布，而是选择了Louis Vuitton标志性粒面Epi皮革。而他对细节的精致追求，或许正好可以与此前他担任Chanel的Gabrielle包袋大使时接受采访说的话互相呼应：“我想让人们通过包袋感知到我特别的存在。”
伴随着身穿白色长袍的合唱团献上的一场合唱，菲董的首秀告一段落。据悉，合唱团所吟唱的这首赞美诗，一方面是向Virgil Abloh的致意，另一方面也代表着这家古老的法国时装屋正在翻开品牌的新篇章——“创意总监”已经不再是传统定义中专业主管设计和创意的一个人，非传统背景设计师也可以深度地介入品牌文化的定调，以其影响力推动品牌在拥抱流行文化的路上不断远行。
“今年的巴黎男装周感觉是过去几年中最热闹的，很高兴看到街上挤满了来自时尚界的人。”高端奢侈百货公司Harrods的男装采购经理Marc Schmitt在接受媒体采访时指出，据他观察，本季巴黎男装周的活力正是男装市场强劲增长势头的一种反映。“在过去的几年中，男装市场有着非常稳定的增长。我们看到了男士对不同活动服装的巨大需求，以及男士们想要在任何场合都盛装打扮的需求。”
英国最大的时尚精品买手店Browns的采购总监Ida Petersson表示：“本季时装的风格感觉就像是2023年秋冬系列向生活化和低调奢华风格发展的完美延伸，但我们也需要在平淡中找到那种让人眼前一亮的惊喜元素，不然这第二季可能就太过于雷同了。”因此，为了满足男士消费者不断升级的日常“扮靓”需要，本季的设计师们也更加关注回归高级时装本身拥有的生活品质感和情绪安全感。
对于像Hermès这样擅于高档奢华设计的传奇品牌，他们的2024年春夏系列倒显出了让人意外的清简悠闲，本季的Hermès似乎侧重展示其低调而富有内涵的一面：一眼看上去略微不起眼的黑白灰色调，首先奠定了放松的格调；采用半透明的技术材料剪裁而成的网格图案轻质衬衫，来搭配同样宽松的休闲裤，共同营造出轻盈的气质；西装外套采取了“不合身”的设计，为沉闷的传统穿衣范式主动解构出了可供身体“呼吸的空间”。Hermès通过避开明显的高调奢侈设计，转而采用更微妙、更耐穿的美学来迎合现代绅士们的时尚需求。
而来自比利时的国际著名时装品牌Dries Van Noten同样选择了“少即是多”的策略，着重将精力集中在男士成衣的剪裁、廓形、动感造型之上。本季，设计师没有采用他更为擅长的全身抽象印花，而是选择了较为传统的方法，以鲜艳的色块来呈现服装；加长版丝绸双排扣夹克为首的多款休闲宽松外套，体现了本季设计师在剪裁方面精简流畅的偏好，主打适配穿着者日常生活中参与各种活动的需求；而短裤、慢跑裤等单品融入了街头和运动服饰的气息，还有生活气息满满的木底鞋作搭，再次强调和赋予了男士时装休闲舒适的感觉。Dries表示，他希望通过理解年轻人追求的悠然慵懒的生活态度，重新定义现代男装美学的优雅。
巴黎男装周之所以丰盛，是因为在简约、经典的选择之外，还有更多的品牌设计师带来了丰富有趣而异想天开的作品。他们在为男士时装做着“加法减法”的同时，也是在诠释着他们眼中的下一场趋势潮流。
在Ida Petersson看来，Loewe的创意总监Jonathon Anderson的风格总是能为看似普通的西装外套、外套和针织衫平添惊喜。他说：“我觉得Loewe的Jonathan正在成为男装日程中最强有力的声音之一。”Jonathon擅于用剪裁将看似简单的单品变成了姿态各异的艺术品。在本季的春夏系列中，他将闪光元素打造成了秀场的焦点。带有一丝复古怀旧气息的高腰裤以超现实的夸张版型亮相，像是“用鱼眼镜头仰视模特”，使人的躯干变小，腿变长，解构人们对人体比例的看法；而铺满衬衫或者长裤表面的亮片和水晶与秀场周围喷泉水花的闪闪发光相呼应，犹如迪斯科球般艳光四射，为服饰增添了一笔浓墨重彩的恣意和活力。
代表着英式趣味的时尚品牌Paul Smith以标志性的西装为始终，探索了服装的轮廓多变以及各式裁剪调色。灰色双排扣的西装外套凸显了学生的气息，而设计师对颜色的运用（尤其是灰粉色）也使得外套显得尤为活泼。细节也处处是加分点：在经典西装上添加纹理和印花，为牛仔裤缝上白色的光线，通过调整廓形增大毛衣背心在视觉上的尺寸……Paul Smith就像为观众们现场开设了一节生动的裁缝大师班。
要说“个性”，Comme des Garcons必然是绕不开的一个品牌。日本设计师川久保玲一直以其设计前卫大胆而闻名。今年，她再次大开脑洞，以窗帘为灵感，将西装后背分割并用系带收紧，此外还有倒挂的袖子、拼接的夹克和裤脚上翻等惊喜小元素，只有观众想不到，没有设计师做不到。本季品牌还首次与日本鞋履品牌Kids Love Gaite及其设计师山本慎太郎推出全新合作款：一双拥有两个鞋头的超现实主义风格黑色德比鞋，为原本简约斯文的皮鞋融入了强烈的视觉冲击效果，颠覆性的创意令人印象深刻。尽管实验性十足，但川久保玲依然保持了男士西装的优雅比例和奢华面料，尽显男士的俏皮魅力。
如果要用一个词来形容2024春夏巴黎男装周，大概“生命力”是最合适不过的。历经沉寂又褪去浮华，本季巴黎男装周终于迎来了秀场内外的全面回归和全球时尚行业的复常。衣香鬓影与大牌名流在一场场盛会中再度交织，铺天盖地花花绿绿的明星秀场剪影，时尚媒体的辣评锐评纷飞……如此热闹而勃发的姿态，总让人想起花开，想起希望。
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