Paco Rabanne是矛盾的——无论是设计师本人，还是他所建立的这个品牌。你可以用“未来主义时装先驱”来一语概括他所设计的那些金属盔甲般的订制裙，但他的成就和他后来的剑走偏锋同样令人感叹，而这也是为什么其今日的创意总监Julien Dossena肩负着人们格外的期待。
拒绝浪漫
Rabanne本名叫Francisco"Paco" Rabaneda Cuervo，出生于1934年的圣·塞巴斯蒂安，与Balenciaga的家乡格塔里亚同属巴斯克省，而他的母亲则是自Balenciaga在西班牙成立品牌时起就跟随着他的资深缝纫工人。1936年爆发的西班牙内战不仅迫使Balenciaga关掉了自己的时装屋，也让年幼的Rabanne失去了父亲。于是，母亲便带着他一起跟随Balenciaga逃往巴黎——故事就此开始了。
设计师Paco Rabanne
成年后，Rabanne在巴黎的国立美术学院学习建筑，同时设计一些小件珠宝或纽扣，也开始表现出了对塑料等非传统材质和新奇风格的喜爱。可惜在当时由Coco Chanel所统治的倡导浪漫和优雅的巴黎，大部分高级订制时装屋对Rabanne“古怪”的设计并不感兴趣，而Elsa Schiaparelli、Hubert de Givenchy和Cristóbal Balenciaga却对他表示欢迎。有了学生时期的积累，毕业后的PacoRabanne在30岁那年顺利成立了自己的同名品牌，并在1966年推出了首个系列——12件“无法穿着的裙子”。
1968年的的一场Paco Rabanne时装秀
科幻时代的“试验”
1947年，美国出现了第一次对“UFO”的目击事件。上世纪50~60年代，“冷战”、“太空竞赛”、“原子弹实验”等新闻充斥着报纸的头条。经济的复苏、政治的动荡和对宇宙未知生命的恐惧，让青年人感到前所未有的彷徨。也是在这个时候，科幻小说成为了一种现象。为了忘却战争时期的凄惨和当下的迷茫，人们开始大胆畅想未来。而时装作为社会生活的载体，自然产生了所谓的“未来主义”风格。
上世纪60年代达利与Paco Rabanne的设计（from Paco Rabanne archive）
在这其中，有三位设计师起到了先驱作用:一位是中国人所熟知的Pierre Cardin；一位是与Mary Quant一起掀起迷你裙和白色长靴风潮的André Courrèges；而另一位就是Paco Rabanne——Coco Chanel曾鄙视地称其为“时尚界的五金匠”。
Paco Rabanne的12件“无法穿着的裙子”，没有一件使用了人们习以为常的“面料”，取而代之的是塑料片、金属链、黑胶唱片和纸张。传统的衣服用线将一块块布料缝在一起，而Rabanne用的则是胶带、电线、胶水甚至是焊接。裁缝们手中的针线，到了Rabanne这里就变成了钳子……他的工作室的确像Chanel说的那样像个五金铺子，设计师摆弄着各种金属零件，直接在模特身上钉钉凿凿。那些衣服看起来仿佛古代战士们的盔甲，尤其是以细密的金属链拼接起来的“Chain Mail”连衣裙，令人立刻联想到中世纪骑士身穿的锁子甲，但时髦的光泽和垂坠的质感又让这裙子变得格外性感。
用金属片和钳子制作的Paco Rabanne时装
这些大胆前卫的行为，自然也受到了当时青年偶像们的追捧。传奇的艺术收藏家Peggy Guggenheim是Rabanne的第一批客人之一；Brigitte Bardot在1968年为单曲《Contact》录制音乐录影带时，身穿Rabanne的锁子甲连衣裙出现在金属装置之间，哼唱迷幻的早期先锋电子音乐；同时期法国最受欢迎的摇滚女歌手Françoise Hardy也是Rabanne的粉丝之一，曾多次穿着他所设计的金属裙出席公开场合，即便在当时的人眼中，这样的裙子几乎是衣不遮体的； 1968年的电影《Barbarella》中，扮演未来女战士的Jane Fonda因身着Paco Rabanne锁子甲的形象而深入人心，让自己和这位设计师都声名鹊起。
Jane Fonda在1968年的电影《Barbarella》中身穿PacoRabanne设计的戏服
就连Audrey Hepburn也曾在1967年的电影《丽人行》中穿着Rabanne的金属亮片连衣裙亮相，搭配当时流行的浓重黑眼线，和《罗马假日》里那个优雅天真的公主形象判若两人。
Audrey Hepburn在1967年的电影《丽人行》中身穿Paco Rabanne金属连衣裙
被时代抛弃？
可惜的是，当时代的车轮不断向前，到了上世纪70年代，人们开始向往自然，追求在现实的世界里创造一个乌托邦。女孩们不再喜欢坚硬的时装，也不再被“未来”的概念所吸引。在这种情况下，Paco Rabanne虽然也试图做出改变，比如采用更加柔软的人造面料设计时装，但仍然无济于事。除了在电影和戏剧舞台上之外，人们很难在实际生活中再见到身穿Rabanne的女性。
1999年，年过花甲的PacoRabanne发布了最后一个系列，卖掉了品牌，正式告别了时尚界。他开始专注研究自己一直以来就热衷的“超自然现象”，出书讲述自己从小到大的各种“灵魂出窍”的体验，以及这些体验如何影响了他的时装创意。他曾说自己是7万8千年前从外太空来到地球的外星人，前世曾是谋*图坦卡门法老的埃及祭祀，甚至上电视公开声称千禧年将会是人类的末日，预言1999年8月11日上午11点22分，俄罗斯的一个空间站将会在巴黎坠毁。新闻媒体乐此不疲地调侃他的言论，人们对他的称呼“Wacko Paco(疯子Paco）”也从褒义变成了贬义。而对于曾经热爱他的那些人来说，这个世界上失去了一个不循规蹈矩的另类天才。
Paco Rabanne 2012年春夏系列，由Manish Arora设计
被卖掉之后的Paco Rabanne变成了一个畅销香水招牌。虽然期间在印度裔设计师Manish Arora的手中曾有过短暂的起色，然而直到2013年，它才迎来了自己的拯救者——法国设计师Julien Dossena。
续写未来
Dossena与设计师Nicolas Ghesquière交情颇深，曾在后者担任Balenciaga创意总监期间作为左右手陪伴身边。Ghesquière与Balenciaga分道扬镳之际，Dossena也随后自立门户。他的设计明显带着Ghesquière的影子——一种拥有科幻色彩的时髦感。因此，当人们看到Dossena在2013年9月和2014年3月发布的头两个Paco Rabanne系列时，一眼就能将其与Ghesquière在Balenciaga和Louis Vuitton的新设计联系在一起。你看，命运就是这么奇妙，Rabanne和Balenciaga奇妙的缘分，在Dossena身上得到了续写。
Paco Rabanne 2017年春夏系列细节
不过，Dossena并不是一个只会重复致敬过去，却对未来没有野心的人。“这个品牌的形象在过去变得非常模糊，现在我们要把它带回正轨……让它变回一个属于年轻人的品牌。”在2014年接受一次采访时，他说道：“它（Paco Rabanne）完全可以和Balmain、Carven这样的品牌同台竞争。”
Paco Rabanne的手袋（from Paco Rabanne archive）
Dossena选择了一种十分聪明的方式让Paco Rabanne复活。锁子甲、金属链等经典元素仍然都在，但他改用21世纪的新材料来重新演绎这些在今天的人们看来太过坚硬的盔甲，并为它们搭配了舒适的内衬。2014年秋冬系列，他用上千个安全别针制作了全新的金属网格裙，将其穿在真丝连衣裙外面，打造镂空效果，体现不同材质之间奇妙的碰撞。过去垂坠的锁子甲，以人造复合面料重新演绎，更加轻盈舒适却不失性感的光泽。2017年秋冬系列里，他用三件裙子再次证明其“古今对谈”的设计能力。其中两件分别以Paco Rabanne传统的手工衔接方式拼接细密的金色和银色金属亮片，制造更为柔软的金属连衣裙；而另一件则用灰色西装面料切割成一块块菱形结构，再以金属圆环互相连接，变成更符合当下生活状态的时髦款式。
Paco Rabanne 2017年秋冬系列
我们尚无法断言Julien Dossena能否让Paco Rabanne重获当年的辉煌。但至少他为如今陷入创新瓶颈的时装界提供了一种新思路——当“未来”在过去已经发生，当“过去”与“未来”在当下彼此交织，或许我们应该换个思路来审视新与旧的概念。Paco Rabanne在上世纪60年代开创的未来主义风格是具有开拓性的，而他的局限性以及其后来的发展也令人唏嘘。但更值得期待的，是今天的Dossena将会如何让人们在一个个更符合当下生活状态的系列中，找到看起来不那么复古的“未来主义”。
全新Paco Rabanne2017秋冬系列里
这些值得一买
编辑、文字/Yoanna 图片提供/东方IC、视觉中国 协助/Leon Deep
策划：时尚芭莎时装组
监制：于昆K'
微信编辑：Leon Deep
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