英国作为现代西服剪裁的发源地，有着其独当一面的剪裁风格并不稀奇，而且随着自身影响力的日益加深，自然会成为其他国家汲取养分的对象。
不过学习、借鉴是一码事，至于吸收过后能不能以此为基础锤炼出一种新的风格，又是另一码事，而爱拿样的意大利人就做到了。
瀑布袖与适当的 Drape，是那不勒斯风格的标志之一
现今流行的那不勒斯剪裁之所以能独当一面，成为南意风格的代名词，很大程度上是得益于意大利本土的气候与人文精神，当然还有成熟的纺织工业。
但要数最初启发软结构西服诞生的流派，就是今天要介绍的 British Drape Cut 。
英式剪裁的血脉
介绍 Drape Cut 之前，有必要先了解一下最原始的英式剪裁流派究竟是怎么一个做法，在分辨 Drape Cut 的时候会更得心应手一些。
在写 Beau Brummell 的一文中已经提到过，作为早期英国定制圈的风格领导者，他一度在19世纪早期主张用简洁的西服风格取代了浮华着装，打开了现代西服的篇章。
Beau Brummell
其意义就在于让整体的着装氛围变得更加冷静、克制，比起浮夸的装饰，人们开始更关注于服装剪裁的本身 —— 提升男性气质的同时，偏向于保守。
即使当时他还没有像现在于上下身使用完全相同的布料打造套装式的西服，他所强调的合身剪裁和简洁利落的线条无疑是现代西服的原始廓形。
直到后来威尔士亲王（后来的爱德华七世）命 Henry Poole 将燕尾服改良为方便活动的无尾礼服 —— Dinner Jacket， 才有了之后从 Lounge Suit 演化成商务套装的剧情，而当时沿用的剪裁风格仍然在遵循 Brummell 的设计思路。
Henry Poole 店内裁缝的工作照
Henry Poole 店面
这种原始英式剪裁的特征是相当清晰的，主张重结构、全麻衬；用厚实的肩衬和延长肩线来营造宽厚的肩部轮廓；从肩部向下延伸的收腰线条明显，讲究用合身的剪裁来勾勒出理想的男性廓形。
Henry Poole 橱窗陈列
毕竟当时 Brummell 的设计是建立于制服的概念之上，这大概与他在第十届皇家轻骑兵团（Hunthars）里浸淫的经历不无关系，采购制服的工作让他进一步开拓了定制界的界限，而这种军服廓形的影响仍然普遍存在于强调男性体格的英式流派中。
从这种最原始的现代西服风格中，其实也能体现出 Leo 经常强调的一点 —— 西服的出发点是用来修饰身材，有时并不是说完全贴合身体线条就是适合自己的西装剪裁，能够将优势放大，解决问题才是重中之重。
- British Drape Cut 的由来
当然，并非所有的英式西装都是一模一样的，每家裁缝店或者是定制店通常都会有自己的 house style，而 Drape Cut 就是其中一派，在保留了男性气质的同时，彰显出轻松且个性化的优雅表现。
虽然 Anderson＆Sheppard（下简称“A&S”） 在萨街的历史不及 Henry Poole、Huntsman 等久远，但这种极具辨识度的剪裁风格正正诞生于此。
在其门生 Peter Gustaf Anderson 开设 A＆S 之前，来自荷兰的 Frederick Scholte 一直是温莎公爵的相熟裁缝，在伦敦打滚多年。
左一：Frederick Scholte
作为一名裁缝，固然需要为每位客人制作符合其体型的西服，而 Scholte 也不会例外。面对着温莎公爵那略为矮小、瘦削的身形，掂量着贯彻传统夸张的做法可能会吃不住。
恰好当时 Scholte 在为国王的卫兵团打造制服时发现，可以通过一个小小的剪裁手法来实现这种传统军服的硬朗外观。
这位荷兰裁缝便将这种方法应用到更为柔软、轻松的轮廓上，创造了一种既有运动感但又非常舒适的轮廓。
有别于硬塞衬垫的古板外观，突显腰部以上的饱满轮廓更多是凭借面料自身的垂坠感营造出来的，而胸部和背部都会有一小部分多余的面料，形成一道垂直的褶皱，尤其是前片会配合麻衬勾勒出柔和的曲线；
为了保留自然延伸的肩线，通常只会用少量的棉布衬作为承托，配合高且小的袖笼提供灵活性；整个前片就像是一片窗帘，沿着胸部悬垂而下，British Drape Cut 也因此而得名。
后来他就用这个比较折中的办法去修饰公爵的身材——既能把原本不存在的饱满胸部与肩膀通过剪裁塑造出来，又能尽量兼顾线条的自然和舒适度。
其实当 Drape Cut 刚被推出的时候，很多前来消费的客人都不太理解这种做法，毕竟被由军装演变而来的西服熏陶已久，流行的版式一直没有太大的变化。
不像以往服帖且硬挺的前片外观， Drape Cut 多了活动量的余地反倒被认为是不合身的罪，更加就不被主流所接受了。
幸好在温莎公爵的加持下，Drape Cut 才得以慢慢渗入到上流社会的绅士们的着装中去。
而要说谁还能深刻领略到 Drape Cut 的美好，大概就是为人熟知的舞王 Fred Astaire 了。
高且小的袖笼让袖子出奇地服帖，活动自如之余，不会因为幅度大的舞蹈动作而拉扯到衣服的其他位置发生偏移和大量起皱，保持绅士应有的优雅和从容。
国内对 Drape Cut 的译法有很多，像垂坠式剪裁、挺坠式剪裁或者悬垂式剪裁等等，但根据 Drape Cut 表现，我会认为悬垂式剪裁可能更为准确一些。
柔和的麻衬提供基本的结构，面料让前片自然外推，垂感不会受到太大影响；而通常只有一两道垂直的褶将活动量藏到胸部外沿，最大程度上保持胸前整洁的外观。
这种主要依靠面料自身获得垂感的做法，就要求了克重不能太低，不少精纺西装说是说运用了 Drape Cut，可是胸部还是没有以往用老料的那种悬垂感，往外推的效果不明显。
由于现在大家都比较青睐做轻薄的面料，现在做 Drape cut 对裁缝的要求就比以往高得多。
至于开篇说到与那不勒斯软结构西服的渊源，是基于当地的气候问题。当时意大利的老钱们也是视英式剪裁为风尚标杆般存在，无疑影响着不少意大利裁缝的风格。
但当时盛行的重结构英式西服实在是不太友好，英国那厚实的布料，再加上沉重的衬垫，这对于生活在地中海地区的意大利人来说根本受不了。
他们认为，既然意识到不能照搬英式剪裁的那套，那倒不如自己动手改良一下做一种适合自己穿的西服套路？
恰好当时就适逢 A&S 的 British Drape Cut 面世不久，虽然 Drape Cut 移除了一些以往传统英式剪裁的结构，但对于饱受酷热煎熬的那不勒斯人来说并不足够。
最终在Gennaro'Bebè'Rubinacci 的建议下，名裁缝 Vincenzo Attolini 操刀打造了一款比 Drape Cut 更少结构的西服，这就是现在那不勒斯风格的软结构剪裁。
上世纪30年代 Vincenzo Attolini 的工作照
建议想一尝 Drape Cut 滋味的可以选择高克重或者经过强捻处理的面料，现在的话像之前提到过的如 Fresco 、Hopsack 等面料可以考虑，最理想的状态固然是打造冬季西装，法兰绒、哈里斯花呢等厚实、柔软的面料在垂感和舒适度方面都有保证。
