女报记者 薛冬
拿生命在吃面的北方人，对面条有一种近似偏执的挑剔。
拉好的面，绵细却劲道。将煮熟的面盛进敞口的大碗，浇上高汤，再舀一勺猪肘肉，十几秒钟，出一碗好面。口味重的，再撒一撮香菜，添一抹红汤辣椒，更添好味。
每个地方，都有属于自己的一碗面。猪肘汤面就是如此，他们不显山不露水地在市井间藏着，只等食客不经意地驻足，狠狠击中你对一碗好面的所有预期。
汤面
关于小面，有起早摸黑打作料摆摊的老板，有步履匆匆急着上班的食客，尽管大家都是生活在不同圈子里的人，但是在一家小面馆里相遇，就是大家心意相通的一刻，都是对这个小面馆的师傅手艺的高度认可与享受。
济南人逛山会的吃食，有108种打开方式，最中意的还是那一碗猪肘汤面。
1987年英雄山的早市摊位上，一个棚子，一口大锅，十几张桌椅，亮亮拉面就这么卖起来了。师傅把拉完的面直接下锅，高汤在锅里热烈地翻滚。面出锅，浇上汤头，撒上香菜，吃面的人排着长队，满心期待。
从早市的面摊发展到连锁店，亮亮牌的一碗拉面，在济南人的舌尖上翻涌了三十多年。
但济南有名的猪肘汤面却不仅亮亮一家，关于大德和亮亮谁更好吃的问题，只有食客才能说出个一二。
二十多年来，大德拉面就在孔膳堂饭店南南北北不超过100米的地方辗转腾挪，如今，它最终在济南的几个地段扎根了。
大德面馆，只做猪骨汤拉面。门口的招牌二十年不变：大德拉面。
大德面馆做面的师傅，魁梧、英俊、头发不多，馆子虽然简陋，但他总是穿着厨师服，腰间服帖地系着白色的围裙，没活儿的时候，他就坐在离面台最近的桌子，听到一声“来个大碗”，他就起身整装，开始揉面，甩面，拉面，起起落落三五下，面入锅。他却像是武侠小说中的高手施展完绝世武功，嘴角露出一丝淡淡的笑，抽出毛巾掸掸身上的粉，去帮着收拾餐桌了。
祥瑞面馆，在吴家堡，是家喻户晓的一家面馆，招牌是猪肘汤面，价格实惠，好吃。
在祥瑞，每到中午饭食，有不少人拖家带口的来吃面，还有务工者带着瓶装的啤酒来吃。拉面师傅将拉好的面放到热气腾腾的大锅里，煮面的一手长筷，一手舀勺。熟面出锅，夏天时先过一趟凉水，再舀一勺猪骨汤，面和汤一起入碗，撒上香菜肉末，面即成。
辣椒酱由食客自取，而这辣椒是每家猪肘汤面的灵魂。辣椒酱厚实鲜亮，辣椒酱的配方一直是个谜。很多人想象不到，黄豆大的一点，就能麻痹整个口腔。
一碗拉面，面条圆滑筋道，汤透白，香菜碧绿，辣椒红稠。热辣的汤面，食客们碗碗见底。
小面
面条的历史最早可以追溯到4000年前，在青海新石器时代的喇家遗址里出土的。这个古老的面条是小米面粉制作而成，长约50厘米，直径3毫米，粗细均匀，颜色鲜黄，看了这个描述，感觉有点像兰州拉面的老祖宗。
中国面条目前所能探索到的最早的历史也就是这里了。而后，在面条漫长的发展中，各地结合自己本地的口味发展出不同的特色面食。
而小食风靡的川蜀地区，好吃的人们就研究出来数种面食，在宣统年间的《成都通览》中提到的就有“甜水面、炉桥面、攒丝面、杂酱面、白提面、卫生面”6种。可以想象，当时就已经有很多种面食在川蜀大地上流行了。
很多人对重庆地区吃面的场景很是惊奇，原因其实就是小面馆太小但是吃的人太多了，于是人们就拿高凳当小桌，矮凳拿来坐着吃一碗面而已。
关于舌尖的一部纪录片，让人们认识了重庆的小面。
小面之于重庆人，是精神和心灵的慰藉。早上一碗小面，提神醒脑;中午一碗小面，便宜快捷;晚上再来一碗小面，放松身心。
即使一天三顿都是单调的小面，重庆人也能过得美滋滋。
试想，在一碗麻辣汤面中，把生活过得有滋有味是重庆人最大的优点之一。重庆人对小面，犹如上瘾一般。
人们的口味愈发刁钻以后，面食的种类也多了。
“红”面
而在济南，有没有类似的小面馆?如果有，面爷周应该能算一个。
这里的担担面算得上济南三甲了，夫妻店，店内有几个伙计，最初的店址在家乐福对面的巷子里，应该是位置偏僻，费用不高，所以面价格外吸引人，但真正让这家面店在济南有口碑的，倚仗的还是味道。
这家的成都担担面咸鲜微辣，酥香扑鼻，五味俱全。实际上，担担面的形成初期，是为了方便小贩打作料，也为了方便人们携带、食用。所以面基本上都是干熘，也就是没有汤的。通常，一碗面端上来，最勾人魂儿的料在碗底，不忙的时候，老周会半戴着老花镜，主动来帮客人拌面，闲聊上两句。不过现在，老周寻了个更大更好的店面，面的价格有所上浮，不过那是相较于以往，但味道是不变的好吃，对于“伤心凉粉”等川蜀小食，还可以给不吃辣的食客做济南版本。
在没有网红店的时候，芙蓉街的胥记面馆是很多人想吃吃不上的美食。每周固定店休，每天固定时间营业，店里几个小桌子座无虚席，要吃，只能排队。麻香面、臊子面和炸酱面是经典，如今开了分店，食客大呼终于不用排队了，但每回到店里依旧满满的人。跟胥记一样情况的还有闫济和，济南版好吃的油泼面，微辣没滋味，中辣才够味，端上面来要赶紧搅，不然面就黏在一起了。
