青岛社帕加尼花雅制作教程-第六集
本期是外观件的喷涂，这里是重点章节，车身外观件的喷涂好坏，直接决定了模型品质。同时也要吐槽一点，就是这款板件装配精度真的很糟糕，是做过的最差劲的板件了。
关于外观件本身的坑点，这里先做汇总：
1、 车身前盖于车门之间有3mm的间隙，需要填充整型；
2、 引擎盖与后保险杠有3mm间隙，需要填充整形；
3、 两车门闭合后无法完全贴合驾驶舱，需要热吹塑形；
4、 前桥散热水箱和前保险杠装配干涉，需要调整散热水箱位置；
5、 两侧裙边装配到驾驶舱不贴合，无解；
关于喷涂的坑点，也先做汇总：
1、 车身上水补前，必须去除批锋及合模线并打平整；
2、 水补土后需要使用2000＃砂纸打磨并超声波清洗；
3、 车子分色层次先后顺序为浅色到深色：依次为白-蓝-黑；
4、 车身颜色油漆挑选颜色误区；
5、 喷涂手法及气压；
6、 喷涂环境需求；
关于替代件这块，车身覆盖件散热网，除了使用蚀刻片外，还可以选用40、50目的金属网做替代，效果不错。我这边选用的是40目的，稍微偏大，50目更适合1比24比例的。
喷涂教程：
为什么要重视这个？不少人有过疑问，就是使用了预调漆后，喷涂还是出现橘皮，褶皱，流漆问题，这都是喷漆手法问题导致的。喷涂手法掌握无论是模型还是实车生产，都是个不小的难题，有实车的模友可以看凑近看下，车辆光油下，金属面漆都有很多的橘皮，实车漆面质量远不如模型漆面好，这也反应一个问题，在喷涂手法这块，手喷质量优于机器喷涂，而手喷重在与经验的积累。
(1) 喷枪扳机的控制。扳机扣得越深，液体流速也大。传统走抢，扳机总是扣死，而不是半扣。为了避免每次走抢行将结束时所喷出的涂料堆积，
有经验的漆工都要略略放松一点扳机，以减少供漆量。
扣扳机的正确操作一般分4步:先从遮盖纸上开始走，扣下扳机一半，仅放出空气;当走到喷漆表面的边缘时，完全扣下扳机，喷出涂料;
当走到另一头时，松开扳机一半，涂料停止流出;反向喷涂前再往前移动几厘米。然后重复上述操作步骤。
在“斑点”修补或者新喷漆层的边缘润色加工时都要进行“收边”操作。意思就是在走枪开始时不扣死扳机，也就是说，
开始时的供漆量很小，随着喷枪的移动，逐渐加大供漆量，直到走枪将结束时再将扳机放开，使供漆量大大减少，从而获得一种特殊的过渡效果。
(2)喷枪与工作表面的角度。喷枪与工作表面必须保持垂直(90°)，绝对不能由手腕或手肘作弧形的摆动。
(3)喷枪嘴与工作表面的距离。正常的喷涂距离应与喷枪的气压、喷枪的扇面调整大小以及涂料的种类相配合。一般喷涂距离为20cm左右，实际距离可通过对贴在墙上的纸张试喷而定，如果喷涂距离过短喷涂气流的速度就越高， 会使涂层出现波纹;如果距离过长，就会有过多的溶剂被蒸发，导致涂层出现橘皮或发干，并影响颜色的效果。
(4)喷枪的移动速度。喷枪的移动速度与涂料干燥速度、环境温度、涂料的粘度有关，一般应约为30cm/s的速度匀速移动。喷枪移动过快，会导致涂层过薄，而喷枪移动过慢，会导致出现流挂的现象。
(5)喷涂压力。正确的喷涂气压与涂料的种类、稀释剂的种类、和稀释后粘度有关，一般调节气压0.35~0.5MPa,或进行试喷而定。压力过低极有可能雾化不好， 会使稀释剂挥发过慢，涂料像雨淋一样喷涂到工件的表面，容易产生“流泪”“针孔”“起泡”等现象。而压力过高极有可能过蒸发，严重时形成干喷现象。
(6)喷涂方法，路线的掌握。喷涂方法有纵行重叠法、横行重叠法、纵横交替喷涂法。喷涂路线应按照“从高到低、从左到右、从上到下、先里后外”的顺序进行。在行程终点关闭喷枪，喷枪第二次单方向移动的行程与第一次相反，喷嘴与第一次行程的边缘平齐，雾形的上半部与第一次雾形下半部重叠，两次走枪重叠幅度应为1/3或1/2左右。
(7)走枪的基本动作。汽车修补涂装中，被涂物的情况不同，喷漆走枪的手法而不同，以下叙述几种常用的喷漆走枪手法。
①构件边缘的走枪手法。在构件边缘喷涂时，一般采用由右至左喷涂，并采用纵喷，(喷出涂料呈垂直方向)。
②构建内角的走枪手法。在构建由上而下喷涂，并采用横喷(喷出涂料成水平方向)。
③小而直立的构件平面的走枪手法。喷涂小而直立的构件平面时是由上而下的形成进行(1-2)然后由左至右(2-3)，在由下而上进行(3-4)依次完成(4-5-6-7-8-9)。
④长而直立的构件平面的走枪手法。喷涂长而直立的构件平面时也是由上而下进行，再由左而右，依次沿横向行程，每行程45~90cm,即按板长方向分段进行，每段之间交接处，有10cm左右的行程重叠。
话不多说，步入正题
01- 上底漆
车身覆盖件进行假组（目的是找出装配间隙，进行填充整型）
前盖与左右车门存在明显间隙，这里需要进行填补，刚开始设想是使用油泥进行填充，估计是我买的品质不好，填充后硬度不够，后面就采用了常规的AB补土进行填充。
间隙感人
间隙感人
下图为油泥填补，油泥填补好处是热吹软化后，塑形容易，冷却后固化，造型可以做的很细致。这里推荐大家上油泥的话。
油泥填充示意图
下图为AB补土，相对于油泥，AB补土很黏，粘手，而且固化前硬度不够，对于填充3mm间隙的，难度很大，固化后还需要重新打磨抛光，很麻烦。
AB补土填充示意图
裙边位置的导风板装配后也是有间隙，需要填充，这里使用的是田宫的牙膏补土。（这里要注意，补土固化时间24小时，必须等干后才能打磨，不能心急）
田宫牙膏补土填充
各项打磨完成后，就可以上水补土了，这里使用的是星影的2000#油性水补土，喷涂工具为优速达S130喷笔，气压：2mpa，稀释比例为油漆：稀释剂=1：2（比例管控使用带刻度的玻璃滴管搭配调料盒）
喷涂 打磨完成后，必须要使用超声波清洗，目的就是表面尽量减少固体颗粒，后期喷漆表面质量会很高（镜面状态）
02- 前后保险杠改装
镂空处没有使用出模的网格件，因为确实是太LOW了，这边使用40目的金属网格。
这里特别说明下，金属网格就不建议上水补土，金属油漆对金属网（包含蚀刻片）附着力是很强的，上补土会有拉丝问题，难清理。所以喷完水补土的前后杠再装金属网。
前保险杠铺金属网
前保险杠铺金属网
后保险杠铺金属网
金属网的裁剪也是一个技术难题，就是会出现裁剪时跑丝问题，这时候只要在裁剪的轨迹上点瞬干胶水后，在裁剪，这样的问题就能避免了。
03- 上金属色
之前提到过油漆的选型，这里重点提下，关于漆色号接近实车的选择，是伪命题，为甚这么说，就实车而言，设计阶段出美学的需求，重点在于各类颜色搭配的均衡性体现美的含义，而并非单一颜色的校核。再者就是每个人眼里对同中颜色也会有不同的色差，所以，在选择车漆的问题上，知道它是金属蓝即可，而非较真是比斯开蓝还是紫罗蓝， 我这里有三款油漆方案，分别是田宫的金属蓝（X13）、匠域金属蓝（22）、匠域珍珠蓝（03），至于选择哪款，基于一个原则：喷漆色彩稳定性（重要原则）
左1：匠域基础黑、左2：匠域珍珠蓝、左3：匠域金属蓝、左4：田宫金属蓝
这里我推荐田宫金属蓝和匠域珍珠蓝，田宫和匠域油漆的金属蓝中的金属，实际是掺入了银粉，但是田宫的油漆自溶性好很多，无需多搅拌，多次喷涂都能控制色差，但是匠域的不行，由于自溶性不强，如果不周期性搅拌，单次配比出来的油漆，喷的色差都很明显，在我看来，这种油漆，不推荐。
同批次发色不稳定，色差明显，光泽度不均匀。（出现这样的问题必须要返工重新喷）
失败案例
珍珠漆也顺便提下，珍珠漆本身不显色，是依靠与底漆叠加覆盖显色，理论上属于物理显色，就好比三色叠加原理。这里是使用黑色作为显色底漆，发色效果很均衡。
田宫金属蓝，是水性漆，但是发色也不错，就是固化后光色度差了点，这个后期上光油能解决，好处就是毒性小太多了。
这里使用的车漆着色方案为匠域珍珠蓝。
多批次喷涂，发色稳定，光泽度高。
喷涂环境：水帘风箱
油漆：稀释剂：1:2（两层底漆）、1:2、1:3(两层面漆)
喷涂气压：2MPA
喷涂工具：郡仕289
04- 细节改造
裙边两侧误以为是油箱的部件，却是行李箱，这边需要在外壳上裹一层皮革。如果有条件的模友，这里也可以做开合。
这里选择细纹皮革，避免出现比例不均匀问题。
前后挡泥板改造，增加铆钉细节
前后导风板加碳纤维
05- 车体装配
06- 外观件假组
假组检查是否还有问题，如果没有，就可以进入打磨面漆和上光油工序，如果有问题，则返工。
