摄影入门：看清本质少走弯路！新手避坑FAQ-器材选购篇

本内容来源于@什么值得买APP，观点仅代表作者本人 ｜作者：佛系老司机

大家好鸭，我是佛系老司机。

我也是从摄影小白过来的，走了不少弯路。经常在问答区看到新手和我当年一样困惑纠结，于是开个帖子，梳理并分享一下我认为最重要的FAQ（常见问题），从需求出发，让你看清本质，少走弯路、少花冤枉钱。

用心敲字，值得收藏。

【注】本文针对的新手，是指真心想学习摄影知识的朋友，而非头脑发热跟风入坑的朋友（希望您看完本文成为前者）。本人水平有限，如有错漏恳请指正。所有主观结论来自本人真实心得体验，欢迎评论区分享不同意见。

答：没时间或没兴趣学习摄影知识，只想随手拍拍就出大片，优先考虑更加轻便的新款拍照手机。反之，对摄影有浓厚兴趣，希望系统学习摄影知识，可以优先考虑相机。

【说明】几年前我还在帖子里说，除非硬件层面突飞猛进，否则单靠AI，手机是不可能全面超过相机。因为小体积的手机，在空间、功率、散热方面的限制实在太多，无法实现高规格、长时间的稳定拍摄。而相机的体积相对够大（集成度也相当高），所以才能在专业性方向持续深挖下去。

但随着2022年一英寸“大底”（在相机领域只能算“垫底”）拍照手机的陆续出现，至少在“非专业”领域，手机与相机的画质已经非常接近。另外，手机厂商的智能算法不断优化升级（比如神经网络技术），以及光学技术大厂深度参与（如徕卡、蔡司、哈苏），个别高端手机在极限状态（比如弱光和逆光）下的画质表现也越来越好，甚至“直出”可以超过中低端相机。

这是索尼a7C在f1.8大光圈的情况下拍摄的，注意看顶棚边缘由近到远的景深模糊效果。

这是中兴手机Axon 30 Pro“人文”模式拍的，计算而成的虚化过渡效果非常自然，模拟景深毫无破绽。如果不是左下角的水印，我真很难分清它是相机还是手机拍的！

从画质这个“结果”上来看，手机和相机的差异经常难分高下。但我们不能忽视科技进步必然带来的弊端——它让摄影“过程”中的乐趣大打折扣。摄影可能不再是少数人的兴趣爱好，而成为让大众暂时获得快感减缓焦虑的“兴奋剂”，满足人们（当然也包括我）总是期待以最少时间成本和最低学习成本就成为“摄影大师”（实际上千篇一律）的幻想。

（这话说的，我自己都觉得扎心）

从拍摄“过程”来说，相机比手机带来更多拍摄乐趣，甚至越低端的相机乐趣越多。因为性能不佳、宽容度不够、各种这样那样的限制，会倒逼你对各个参数了解更深、反复尝试，迫使你创造性的主动思考。当你克服重重困难，终于拍出化腐朽为神奇的照片时，大脑会释放“内啡肽”，带来持久的成就感和愉悦。而用高智能高性能的手机或相机，随手咔嚓一下直出大片，这种快感来自大脑产生的是多巴胺，是短暂的，稍纵即逝（就像刷了2个小时短视频后依然觉得空虚）。

这可能也是胶片摄影逐渐复苏的原因之一吧。

有人可能会问，难道用手机就不能学摄影了吗？当然可以，作为初学者，在不知道买什么相机前，完全可以先用手机学习摄影基础知识，随时随地拍。当你认认真真拍个几百上千张照片，自然就知道要不要买相机，以及买什么相机了。

答：如果你不是为了晒相机、当器材党或者将来拍商业项目，那么完全没必要。新手入门建议就买入门款机器。

【说明】相机是工具，关键要看适不适合自己，任何一台相机都具备拍出好照片的基本条件。

对于新手来说，全画幅就像一个和蔼可亲的老师，它有更高的宽容度，对你的错误很包容，甚至置之不理，让你以为这样做是对的。而残幅或低性能相机就严格许多：快门慢了就糊片考验你对光圈快门ISO的动态关系、光线不够就狂噪（噪点多）迫使你学会控制和利用光源、背景虚化不好看倒逼你掌握构图技巧（通过构图突出主体，而不是用虚化“蒙混过关”）、自动对焦总失焦让你练就眼疾手快令人哇塞的手动对焦神技……

其实现在新款入门级相机与几年前的产品相比性能已经强了许多，只是在极限状态下没有中高端机那么强大。画质差距也许明显，但也不至于因此影响照片的美誉度。尤其是发朋友圈时，画质再好，不也得经过微信的一番压缩调教。

我的第一台相机是2016年上市的松下M4/3无反相机GX85（入门机型），我用它在小区旁边的公园里拍出过获奖照片：

GX85直出JPG，在手机上用Snapseed后期，获什么值得买×图虫网“镜头里的春天”摄影大赛特等奖。

后来又买了索尼全画幅a7C到处旅拍，虽然画质更好，细节更清晰，但我的摄影水平并没有因为鸟枪换炮而有多大进步。不过，全画幅对于经常拍产品评测的我来说，更高的宽容度和对焦准确度可以减少拍摄失误，从而提高了生产效率。

M4/3画幅的核心优势在于缩小机身尺寸的同时，留出足够的空间容纳下防抖部件，然后通过超强防抖来降低安全快门的速度，从而弥补M4/3进光量偏小的不足。很多人嫌弃M4/3的自动对焦速度，其实只是视频的自动对焦慢，拍照对焦飞快。松下是电视影视行业的元老，而用惯了松下机器的专业摄像师大都用手动对焦，所以从这一点来看，松下也确实没什么必要在对焦技术上推倒重来。

16年上市至今的GX85依然非常值得推荐给预算不多的新手。

APS-C画幅可以简单粗暴地理解为“对全画幅的裁切”，其实它和M4/3都是同样的初心：缩小相机、镜头的体积和重量，在携带和拍摄时更加轻松。

所以，不要一看“残幅”、“进光量小”、“虚化弱”就觉得小底一无是处，“缺点”的另一面就是“优点”，而全画幅的“优势”也必定会让你付出相应的“代价”。我每次挂着a7C 28-200mm在户外暴走时，就会非常想念GX85的轻便。如果是街拍或出去遛弯，我多半要带GX85，或者直接用手机。

答：新手入门阶段，我认为“镜头”更重要。

【说明】新手要在开始学习前就问自己一个问题：我要拍什么题材。这个问题通常决定了你需要什么样的镜头而不是机身。

定好拍什么题材后，就要搞清楚这类题材一般是用什么焦段的镜头，然后针对这类题材把它吃透，再逐渐扩展到其他题材，学习相应的新知识，添加相应的焦段。

除非机身已经限制了你的成长，否则真没必要换机身。新手总会误以为，性能更好的机身，可以让自己拍得更好。可是你真的相信，只要买台很贵的相机，自己就可以秒变大师吗？

答：对于大部分人来说，50mm焦段最容易上手。

【说明】我自己就是从50mm开始的。五年前我开始系统性地学习摄影，买GX85送了25mmF1.7定焦镜头（等效全画幅50mm，当时仅售700多元）。50mm相当于单眼视野范围，看到即拍到，无须大脑对主体成像的大小进行评估转换（需要熟练的构图经验）。另外，它也不像广角镜头（比如24mm）那样包含太多背景信息，进一步降低构图难度。这两点使得新手很容易上手，出片率也更高，有助于建立信心。

50mm视角，有别于双眼正常视角，更容易拍出和肉眼看上去“不一样”的感觉。

此外，人像、静物、风景……50mm都可以胜任，甚至可以一支镜头玩到老。

我不知道多少人听从大师的“召唤”，第一只镜头买了35mm，然后总觉得和手机拍得差不多，从而对自己的摄影天分产生质疑。

答：优先考虑“定焦”镜头，也可以把“变焦”镜头当成定焦用。

【说明】变焦镜头通过牺牲一定画质、增加一定体积和重量来换取便利性。如果既要方便又要画质，那就得多掏不少钱。有些摄影大师一生只用几只轻巧的定焦镜头，当然，他们也许不是为了方便或画质，更多的是习惯，但也足矣说明定焦镜头的魅力。

对于新手来说，先通过定焦镜头训练观察力和构图是很好的方法，相当于给自己一个限定条件，减少干扰、集中精力。

我用松下这支廉价的等效全画幅50mm的镜头拍了很多照片，记录了南方老弄堂的一些传统生活影像，其中一些地方今天已经拆毁。

类似上图这种决定性瞬间抓拍，定焦镜头让你无需考虑焦距，以最快速度举起就拍。

构图并不一定在按下快门之前完全准备好。定焦镜头只能通过后期裁切重新构图，而变焦镜头，相当于在按下快门前先做一次裁切。当然，二者获得的照片的分辨率是完全不同的。

这张图的亮点是孩子与大人表情的明显区别，为了能让人更容易发现这个倒霉孩子，特意剪裁放大，并放置在画面正中心（左上角白框为原图尺寸）。

如果你仍然想图方便买变焦也没问题，可以给自己定个规矩：先连续用其中一个焦段拍它一千张，找到感觉后，再用其他焦段。不过这需要很强的克制力，我想大多数人拿到新买的变焦镜头，还是会抑制不住兴奋随心所欲吧。

答：光圈、自动对焦速度、最近对焦距离、MTF曲线图……这些对于新手来说都不重要！不重要！只要预算内、卡口匹配就行了。

【说明】机身好比大脑，负责处理和记录信息，而镜头是眼睛，它决定了视野是开阔还是局部放大（焦段），决定了进光量的多少（光圈），决定了被摄主体与其他元素的景深层次（光圈或焦段），决定了自动合焦的速度和准确性（对焦马达），还决定了被摄物体的微观细节（最近对焦距离或放大倍率）……

这些都是“构图”的要素，虽然“焦段”对构图的影响最大（属于“质变”），其他要素在学习阶段，并没那么重要（除非题材上有明确要求，比如微距题材需要更高放大倍率的微距镜头）。况且，现在市面上的入门级镜头的整体参数也都越来越好，国产镜头性价比也越来越高。

好的镜头，会将以上要素的范围做得更宽、精度做得更高，并且在极限状态下尽可能地降低画质损失，比如减少逆光导致的炫光（鬼影）、减轻或消除大光比场景下的色差（紫边）等等。但这些会影响你照片的优劣成败吗？假如你有想法，其实可以将这些缺点（比如暗角或畸形的光斑）看做一种艺术风格并加以利用。

总之，照片的最终画质取决于多种因素，遵循木桶原理：性能太弱的相机，无法发挥出好镜头的全部实力；劣质的镜头，也是对高性能相机的浪费。入门机型使用套头或与机身差不多价位的镜头即可。

答：没有必要，但如果预算够，推荐买一片CPL偏光滤镜。

【说明】CPL偏光滤镜可以有效消除树叶、玻璃、水面等反光，这种反光是后期无法彻底消除的。另外，CPL还有保护镜头镜片和适当减少进光量的作用，起到了UV和ND滤镜的部分作用。我现在无论是拍产品静物，还是风景，CPL滤镜基本始终挂在镜头前。

右边是CPL滤镜消除反光后的效果，注意看整体饱和度和叶子表面的反光。

总之，滤镜属于摄影的高阶玩法，不同类型、规格想要凑齐也是不小的开销，按需购买即可。另外，市场上品牌很多，品质差异很大，对效果影响较大，建议优先考虑大品牌。

我一直用国产“海大”品牌，相比那些国际大牌没便宜多少，但品质还不错。

另外，“方片”滤镜操作更复杂，更适合镜头多的专业摄影师，普通爱好者镜头不多，选购“圆形”的滤镜更方便。

答：如果拍摄题材是夜景、风景或鸟类等，需要稳定的固定机位拍摄，那必须用到三脚架。

【说明】新手千万别幻想买到既“便宜”又“轻便”还“特别稳”的传统三脚架，这是商家的“话术”。一般300~500元左右可买到轻便且比较稳定的入门级脚架（适合绝大多数新手），1000~2000元左右可买到整体品质很好的脚架了，更高价位是职业摄影师们互相PK的领域了。

在天台拍摄时，“中轴”可升高的脚架发挥了优势，但升高中轴又会影响稳定性。

有一种特殊的脚架确实能够同时满足“很轻便”且“特别稳”的要求——专业级桌面三脚架，缺点是高度非常低（腿短、低重心，所以才稳），我近期大部分夜景都是用它拍的。

专业级桌面三脚架非常轻巧稳定，而且不贵；大力夹的使用场景相对较小，新手不用着急买。

1、内紧式管脚的脚架。内紧式管脚的锁紧程度远不如传统的外紧式，虽然外观好看、利于收纳，但实际操作并没有“宣传片”里那么简单。因为新手缺少脚架使用经验，一拉一拧很可能不到位（没有完全锁紧），导致管脚松动倾倒。而且这种脚管一旦进沙子，无法自己拆卸清理或维修，只能返厂。

马小路XT-15内紧式脚管的关节部位

说白了，这种内紧式的脚架，是为老手偷懒而设计的，新手还是乖乖用传统外紧式吧，“偷懒”是老手的特权。

2、独脚架。这种脚架同样是给老手偷懒（提高效率）用的。比如车展上，你会发现很多摄影师喜欢用独脚架拍车模，它的特点是，在人群中可以快速使用（立竿见影）；只有一条腿着地，无需担心绊到别人（影响自己）。它并不是为了慢门拍摄，主要是为了简单支撑一下相机偷偷懒（长时间地手持拍摄真的超累），同时也能很好地减少糊片的概率。相比传统三脚架来说，它非常容易倾倒，不能脱手使用。如果你打算把它当登山杖用，那我真替它的寿命捏把汗。总之，普通人基本用不上。

3、多功能脚架，比如可拆独脚架的三脚架。产品功能越多，越容易满足消费者的“贪欲”，但也意味着稳定性的下降和故障率的增加。世界上没有完美的事物，有利就有弊，抓牢自己的核心需求，“既要、又要、还要”的结果不是被忽悠，就是更焦虑。

在选购三脚架时，重点看脚架的承重等级，承重量除以设备总重量得到的数值，可以理解为脚架的安全系数（值越大越安全，还有其他安全系数，比如脚架最大高度除以最小占地面积）。注意，业内对脚架的承重并没有统一标准，厂家一般会给一个大致建议，你的设备不要超出或卡着上限就行了。

答：不必要，预算够可以买。也可以根据自己的题材来选择。人像、静物（商品美食等）、微距（花草昆虫等）、创意类题材一般都需要闪光灯，甚至是多灯组。

【说明】摄影是“用光”的艺术，无论买不买闪光灯，无论拍什么题材，都要学习用光技巧。如果预算够，还是推荐购买闪光灯，有了闪光灯，就更容易制造和控制光线，有助于在家就能轻松学习用光技巧。

闪光灯大致可以分为通用型（手动设置参数）和TTL型（自动测光自动设置参数），前者几乎所有相机通用，后者的TTL功能只能用在适配机型上（非适配机型只能手动）。如果只有一台或一个品牌的相机，那么可以考虑买TTL。无论哪种，功率尽量买大的，不要嫌外观笨重，以免有些场景下起不到作用。

除了闪光灯，也可以考虑入一个拍视频用的LED摄影灯，拍照片时也能作为补光和照明使用。

我个人推荐买手动闪光灯，其实手动设置参数并不复杂，每次就两个基本参数：功率（越高越亮）和焦距（根据主体远近调整，一次拍摄只调一次）。

另外，如果你想玩点花样，比如通过墙面反射制造大光源的“柔光”（俗称跳闪），或通过一个或多个闪光灯组成明暗不一的组合光（俗称引闪），那么还是要用手动模式。更高级的闪光灯支持无线引闪功能，也是分通用和TTL两类的。

答：相机镜头都属于精密仪器，必须重视日常养护，新手千万别忽视。气吹、擦镜纸（布）、防潮箱（南方地区尤其重要）、摄影包都是必不可少的。

【说明】气吹一定一定不要用商家送的那种垃圾气吹！我有好几个，漏气是小事，硬塑料的气嘴都不牢固，很容易划伤镜片或传感器。强烈建议买软硅胶气嘴的气吹，不必太贵，但绝不能贪便宜。

擦镜纸能不用就别用，镜头上有点灰并不影响画质，传感器上有灰才需要及时清理。网上有卖一次性擦镜湿纸巾，自带镜片清洗液，非常方便，关键是避免你反复用一块擦镜布又不洗，导致越擦越脏，甚至划伤镜片。

特别注意，传感器进灰一定要小心清理，不要用口吹，不要用擦镜布，用棉签轻轻黏走灰尘即可。

南方地区镜头发霉是很常见的事，维修成本很高，严重的直接报废。所以南方的朋友强烈建议购买防潮箱。

防潮箱一般有两种，一种是电子防潮箱，除湿效率比较高，适合职业摄影师或团队频繁拿取和日常保管器材。另一种是密封箱 除湿盒，适合长期不用相机时使用。我自己是用食品保鲜密封箱 除湿盒，同样有效。

我的两居室防潮箱

摄影包的选择就太多了，抓住最重要的几点即可：

1、优先考虑实用性，不要只看外观。小声说：好看的大都不实用。

2、重点看整体防震措施和分区布局的灵活性。

3、单肩包方便但肩膀负重大，双肩包负担小但夏天背着很热。

4、南方地区或户外爱好者优先选择“防雨防霉”以及耐脏、抗菌面料的背包，我已经扔了两个容易发霉的相机包。

5、如果只买一个包，容量上一定要多留点余地，考虑一下将来是否装得下更多镜头、三脚架或无人机。我认为，两个小包，比一个大包实用性更强，我就是这样。

以上是“必备器材”的选购建议。存储卡一般商家都会送，我也就不多说了，无非就是容量大小和读写快慢而已。背带、贴纸、兔笼……这些东西不要花太多精力去折腾，你会发现都是浮云。新手还是要聚焦再聚焦，精简再精简，多拍多看好照片才是正途。

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