封面新闻记者 李贵平 文/图
前不久，我和摄友去泸定采风，其间我“剑走偏锋”，告别众人，沿一条古道徒步十多公里去了康定。我想体验一把独自跋涉驿道的感觉。
计划线路是：从康定以东25里外的瓦斯沟乡出发，沿318国道南端的崎岖山道，西行到炉城镇。
那天早上八点过，我暂别驴友们，和家住瓦斯沟的顿波结伴出发。顿波是个30来岁的黑瘦汉子，康巴藏族，会说藏汉双语。头天晚上，他骑一匹小黄马经过我住宿的客栈，我试着问他能不能陪我去古道走一走，有偿服务。他勒住马缰儿，眼光从院子里的大片格桑花落到我的脸上，看我一副厚道样儿，可能手头又没什么事儿，就答应了。
说走就走。这是一条沿大渡河支流折多河西行的葱茏河谷。沿途，高高低低、遍布野草荆棘的石梯伸向天边。远望，折多河像一条淡绿色飘带蜿蜒于崇山峻岭中，连绵山峦夹着大片原野在脚下铺开。视线的灭点处，是康定西北方的木格措雪峰。
上午十点过，我们走过一个叫三道水的山岗。山峦最高处应该在海拔3000米左右。许多地段，被灌木丛和葛藤遮掩得看不到路形。一些起伏陡峭的石灰岩地段，是当年赶马人在悬崖边“挖”出的半圆形过道。路上，让我难受的不是轻微的高反，而是那些三面背山、一边临河的奇崛古道，这让我有种漂浮在虚空的感觉。因是临时起意徒步，我没带登山杖，便在路边找了根木棍儿拄着，心头才踏实些。
顿波说，康定过去叫打箭炉，这条顺着318国道往西的古道，是昔日雅安到打箭炉茶马古道的热点线路，运茶背夫熙来攘往，摩肩继踵，如今早已人迹罕至。顿波提醒说，沿途路不大好走，遇到陡峭绝险之地，再好的“老司机”也如履薄冰，眼睛不敢朝外看，悬崖下边是恶浪翻滚的折多河，人若失足坠河，很可能就被阎王爷收走了小命儿。过崖口时，我屏住呼吸，照他说的不敢乱看，伸出棍子让走在前面的顿波牵住我，一步步捱过去，目不斜视，就是脚下有万千金银也不管不顾。
这是一段散发着浓郁古风气息的山道，荆棘丛生，弯弯曲曲，很不好走。我似乎瞅到了当年马帮背夫坚毅而谨慎的神情，嗅到了他们喘着粗气掉落在岩石上的汗水味，听到他们背货站立歇息时咕咚喝水的声音，也听到了他们失足落崖时的凄厉呼救。阳光直落千丈，天地橙黄，照亮我探究远方的*。
过了那段悬崖，道路才稍稍平稳些。不远处有几只野兔儿噗噗地从草丛里穿过，闪身往岩洞跑去，还回头瞪望我们这两个不速之客，准确说，是望着我这个自找苦吃的怪人。
离开黑日村，又走了两个多小时。这时，前边转弯处冒出五六个年轻人。他们拄着登山杖，背着旅行包，墨镜挽在头顶，清朗的笑声回荡在山谷。简单交谈后得知，这是一群成都来的驴友，他们从炉城徒步过来，打算走到姑咱镇，再顺着大渡河往北去丹巴。汗水将其中两个女孩儿的头发淋湿成一绺一绺的，脸蛋红扑扑的像鲜艳的苹果。
中午一点过，我们来到一个叫草坪子的山坡。这地方已偏离318国道掩藏在丛林深处。我看到错落不平的石梯上，隐隐现出几个凹进去的浅洞。顿波说，这浅洞是以前赶马人经年累月行走留下的马蹄印儿。马蹄印约两三厘米深，里面落满腐叶儿。它如同一个个张大的嘴巴，讲述着当年马帮行走跋涉的艰辛，也贮满对他们的深情回望。
有些饿了，我们坐在草地上吃干粮。康藏高原一年四季阳光灿烂，这阳光也照亮了彼此的心扉，更激发出康巴汉子顿波的谈兴。
顿波说，他家从高祖父到父亲这一辈，先后有十多个男人都当过马帮和背夫。这条古道，是川藏茶马古道的西线主道，主要是将从雅安、天全（或荥经大相岭）、泸定背运过来的茶叶运到康定，再通过雅江或道孚运至拉萨乃至更远。
这条古道，多有豺狼虎豹出没，每年10月底就进入冬天，大雪纷飞，天寒地冻，背夫马帮只能结伴而行，谁若落单就很危险。“鸡声茅店月，人迹板桥霜”，他们日复一日，一步一步，翻山越岭，仅从康定到道孚的单程都要二十多天。途中人马失足坠崖，悲惨死去，也是常事。
顿波的话让我不寒而栗，半晌说不出话来。继续走。时间如野兔般在山峦跳得飞快，此时已是下午两点过，已走到离康定约七八公里的地方，顿波说这里是个叫菜园子的小村落。我满头大汗，体恤衫尽被湿透，似乎把这辈子的汗水都流光了。此时，天气还很炎热，一道斜斜的金光透过树桠照过来，将顿波的脸庞勾勒得硬朗英武。
走出菜叶子村，穿过树林下山回到318国道，我的这次徒步算是结束了。此时已是下午四点过。我付了顿波的劳务费，跟这位善良的康巴汉子道别，然后带着一身灰尘又独自向炉城走去。
算下来，这一趟徒步走了六七个小时，行程约18公里。虽腿脚发酸，却很快乐。（未完待续）
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