继精酿啤酒革命发生以后，美国的酿酒革命再出高潮，精酿威士忌正在勃然兴起。
从逻辑上讲，精酿啤酒的出现意味着必然会出现精酿威士忌，因为从最根本的意义上讲，威士忌就是以啤酒为基础的蒸馏酒。当精酿啤酒形成一定的规模时，有时难免会形成库存，通过蒸馏的方式，使精酿啤酒转化成威士忌，就可以永久储存了。于是，一个酒厂在发展出精酿啤酒品牌后，顺势发展烈性蒸馏酒威士忌品牌也在情理之中，比如精酿啤酒的先锋厂家铁锚酒厂就是美国精酿威士忌的一个重要参与者。
美国的精酿威士忌已经不计其数，戴夫·布鲁姆在撰写《世界威士忌地图》时，随机选了十多个精酿威士忌蒸馏厂，如图西尔镇、国王郡、海盗、贝尔康斯、新荷兰、西部高地、伟士兰、铁锚等等。
图西尔镇威士忌
国王郡威士忌
海盗威士忌
贝尔康斯威士忌
左起：西部高地、新荷兰、伟士兰威士忌
精酿威士忌有什么特点呢？
精酿威士忌是一个正在发展中的新产品，它的特点还在变动中，根据现在的情况，主要有五个特点：
第一，强调原产地。如酿酒所用的玉米是某个区域特定的玉米。
第二，纯手工。
第三，小型橡木桶的使用。常规的橡木桶的容量一般在200~500升之间，精酿威士忌要追求小型化，熟陈所用的橡木桶最小的是2~5加仑（约7~18升），主要是15~26加仑的橡木桶（约56~98升）。
第四，技术创新。无论是发酵，还是蒸馏，都有五花八门的技术创新。
第五，包装、营销上的创新。由于精酿威士忌的规模很小，还要形成有效的循环，美国的销售管理体系又很复杂、严格，他们能在这种销售管理体系下获得市场、站稳脚跟非常不容易。
添加18202991745邀请加入李寻交流群
苏格兰著名威士忌作家戴夫·布鲁姆对美国的精酿威士忌有令人心潮澎湃的描述，全文摘引如下：
当记录蓬勃发展的美国酒厂时，你得接受自己永远无法涵盖到全部最新资料这件事。这张变幻莫测、无限延伸的酒厂地图，实在变化太快了，在这里写下这个句子的同时，说不定又开了两间新的酒厂。所以，理解这些酒厂背后的想法，比单纯记录现况显得更为重要。
随着这些新酒厂的经营理念浮出水面，你看到的不只是21世纪为了探索可能的创举，更是要重写美国威士忌历史，将已经失衡的业界扶正。精酿蒸馏重新找回失去的东西，来开发新的领域，并重塑如果没有经历禁酒时期、经济大萧条以及内战的美国威士忌产业原有的风貌。
这是一个将品牌概念发挥到极致的国家，酿酒师要和农夫建立新的联结。这些农夫不在农联体系之内，他们保存了世代相传的谷物，也和大地相依相存。精酿蒸馏是美国对自己提出的问题。你可以将它贬为一种怀旧行为，不过是透过墨镜回顾自我的过去罢了，但如果它能够坚持原则，精酿蒸馏将会彻底探测威士忌的各种可能。
我们已经见识过无年份的威士忌的现象（我是站在经过陈年后才可称为威士忌的那一派），新式的黑麦、波本、以及单一麦芽威士忌的制造法。此外还有混合不同酒渣、使用新品种谷物，新的烟熏技术和木桶大小，以酿造啤酒的技术制造威士忌，不同的酵母、陈年环境带来的影响，以及Solera陈酿法的效果。
手工制作威士忌和手工酿造啤酒很像，只有一个地方明显不同。“手工酿造啤酒是对无味啤酒的反制”，新荷兰酒庄（New Holland）的理奇·布莱尔解释说，“然而在蒸馏领域，我们并不是在针对着次级产品。”
思维的角度和规模都定义了精酿蒸馏。“精酿蒸馏师们得了解自己的技术，”巴尔肯斯（Balcones）的奇普·泰特说，“也就是说你得知道前任做了些什么，而不是只抄袭他们，还得自己加上新东西，你得遵照一定的流程，向大师们学习，先从学徒开始做起，渐渐熟悉这些技术，唯有如此，你最后才能成为精酿蒸馏师，这是自我纪律的问题。”
但无可避免的，精酿蒸馏业可能是随意（甚至不老实）贴上的标签。大蒸馏厂留意着那些小厂里的一举一动，临摹一些技术拿去创造自己的副品牌，有些精酿蒸馏公司还会被大公司买下——精酿啤酒业就发生过这种事。另一方面，市场上一些小厂，不过就只是装瓶厂而已，却仍然继续自封为蒸馏厂。换句话说，哪些是精酿，哪些又不是精酿，这个问题将持续让人产生困惑。
最终会成功的，都是一些懂得威士忌基础的人。手工蒸馏是一门技术，但这也是生意，就像High West’s的戴维·柏金斯所说的：“你总得付得出薪水。”——威士忌是需要时间的。
另一个障碍就是销售问题，一般人不了解美国的销售系统有多复杂。Anchor的戴维·金说：“你不能光是在酿制威士忌，比如说在科罗拉多州开发好了一款威士忌，就想能够卖到全国。这是一个注重现金的产业，很多时候有人被甩出了队伍，都是因为商业因素，而不是酒的质量。”
精酿蒸馏业则完全相反，它挑战传统——本来就应该有人这么做了——结果制造出了世界顶级的威士忌。
