匡庐诗云/李玉伟（万道凌云决）

庐山的那一片云飞舞了千万年——这没有争议——和其他地方的云几乎是一样的。

但庐山的云和其他地方的云比较起来，却是别具特色有所不同。刚来到庐山脚下，还没有上山，已经产生了这种感觉。您看——

闲云日影荡悠悠，

漫洒轻涂数度秋。

峰峦葱茏添秀迹，

徜徉天际自飘游。

（山下云/双玉摄影）

这时的云是纯洁的、淡然的，这第一感可谓之“悠云”。

这是庚子夏末秋初的一个下午，天气晴朗。出租车师傅把我从九江公交车站拉到庐山山脚下索道站边，下车后顿觉阳光刺眼。索道站欧式钟楼上面，湛蓝的天空里，一团长而厚的白云飘过，仿佛书家在蓝色宣纸上饱蘸浓汁写出的一笔素墨，线条粗犷豪放、神韵洒脱，似乎为浮屠世界增添了几丝情趣，为红尘游客带来些许闲适；而远处还有几朵浓淡相宜的云衬托，优哉游哉地漂浮着，如同为浩邈蓝天消散着寂寞，为葱茏山峰补缀着色彩。瞬间，使你心中涌起游离物外、亲近自然之感。

上山后，已是下午三点多钟，虽阳光明媚，但云早已静静地等在山上了，这时的云迹重了一些，盘踞在山顶或松间。与云一起等待的，还有预约宾馆来接站的车辆——这待遇按照往年惯例是不会有的——估计是因庚子年疫情的影响游客减少所致，否则，这个时节游人应该就像宋丹丹大姐表演小品所说是“人山人海、彩旗飘飘”，那是相当的多，不可能有专车空闲着“亲自”来接。

“下榻”的宾馆紧挨着“庐山”山门牌坊。云仿佛看新鲜一般，也紧紧尾随“追”着车辆而来。登记住下，与和蔼的宾馆欧阳老板“砍价”，由于房客较少，原本属于“观景房”行列的房间，价格非常“亲民”，这也是在往年旅游旺季不可想象的，同时还争取到了免费的早餐，内心很是满意。在位于二楼的房间放下行囊，简单洗漱完毕，来到窗前驻足远眺，见宾馆的位置大致是面东偏南，上山公路横穿而过，对面是一个大停车场，两排楼阁建筑飞檐绿瓦，交错伫立在山峰下。山坡完全被绿植覆盖，见不到一点空隙，云在山巅漂浮，一片静谧景色。正瞧的入巷，忽然见到云迅速地一拥而上，竟然噼里啪啦下起雨来，初时淅沥，霎时密集，后来越下越大转为骤雨，窗前的遮阳伞盖遮挡住了雨水向屋内的侵袭，但形成了串串“瀑布”式的雨帘。

没想到我刚入住，未见“泉水瀑布”，先见“云雨瀑布”，庐山会以这种独特的方式迎接“客人”。是——

隐云时见踪，

刹那势汹汹。

珠帘封陋室，

天地雨声浓。

（宿时云/双玉摄影）

这时的云是悄悄的、突兀的，第二感可称之“袭云”。

时间不久，雨过天晴，太阳又笑眯眯地露面了。云懒散地浮动在山巅树梢，仿佛就没有发生过刚才暴雨倾盆的一幕。老板热心告诉，沿楼右侧路标上山，就是庐山名景小天池，在此地上山并不甚高，往常游客很多，景致不错，可以一观。我见时间距吃晚饭尚早，便谢过老板，背上相机，沿着悠长的石径信步而往。

走在蜿蜒曲折湿漉漉的石阶上，深深呼吸了一口气，空气带着松枝的芬芳、花草的清香、雨水的湿润，凉爽新鲜沁人肺腑，耳边不时传来鸟雀的欢鸣，径边偶尔游荡几只芦花鸡，情景所致，如超然红尘之外一般，琐事闲情全部抛开。心情由是大畅。

山路确不甚远，来到一处山凹，是一座香火旺盛的寺院，叫做诺那塔院。松木参天，白云围簇，宛若云间禅寺。但左摇右看，不见天池踪影，于是询问一位抱着经板匆匆而过的中年女尼，她轻轻挥手示意，告诉我那就是。原来在刚进来的小山口处，几间并不甚宽阔的禅房前，石头栏杆环绕着一个小水池，阔仅盈丈，绿水莹然，鱼踪时现，云影飘忽，这么小竟然就是大名鼎鼎的“小天池”。虽则小矣，盖因此池旱不竭涝不溢，又传明太祖朱元璋曾在此饮马，故此遐迩。

由此再攀，转过一个小弯道，就来到了峰顶。其上是一座圆台式三层小亭，阶边立一块长条石碑，上铸阴文“无住”二字，应是亭的名字。无住是佛教语，谓法无自性，法无所住，随缘而起，为万有之本，《金刚经》云“法无所住，而生其心”，大概小亭是以此意为名。登上亭台，豁然开朗，东西南三侧皆是峰峦叠嶂，松涛呼啸，罡风阵阵。只有北侧了无山踪，一片苍茫，应是烟波浩邈的滚滚长江，但此时只见天地一色，满眼天光云影，不见长江踪迹。云作为“一号演员”表演着“独角戏”，几乎遮盖住了一切，只能无奈地凭空臆想巨龙般的长江，浩浩荡荡演奏着雄浑的旋律，穿越千古向东方蜿蜒而去。回过身来，是身披绿装高耸逶迤的两条山脊，正在这时，云又过来“抢镜头”了——最远那条山脊上，一团雪白的浓云拖着长长的身躯，压着山脊，疾逾奔马，快如高铁，翻滚着迅捷地自西而东蜂拥而来，霎时，云流过的山脊顶部都被遮挡住了不见踪影，而云还源源不断，沿山脊向东滚滚驰去。此时，站在台顶上为数不多的几名游客纷纷拿出手机拍照。

大自然天赋异禀，而云异常奇妙。此际顿感——

奔涌云扬庐顶波，

松涛伴唱大风和。

登高壮阔胸襟畅，

万里江天万里歌。

（庐顶云/双玉摄影）

这时的云是奔腾的、迅捷的，第三感可名之“疾云”。

所居之处距“云中城市”——牯岭镇也不甚远。从小天池的短暂震撼中下山后，随着稀稀疏疏的游人，沿山边木质栈道向镇里缓步前行。庐山大部分区域在海拔千米以上，而牯岭镇就是位于海拔1116米的庐山顶部，故被誉为“云中城市”。漫步到一个较大广场，一块形似奔牛的巨石伫立在广场边上，上书启功老先生书写的“牯岭”两个鲜红大字。广场上正在表演“旗袍秀”，身材高挑的“资深美女”们身着红、蓝、紫、黑诸色旗袍，手挥檀香折扇，分十余路纵队，翩翩起舞，如同一片舞动的彩霞，引来游客围观拍照。仿佛听到了喧闹，一片乌云悄悄爬上西边的山岭窥视着。

沿“天街”走了一会儿，路两侧是鳞次栉比的店铺，但都是两三层的建筑，个别最高的也就三四层，因为是建在山上，虽低但也能“摩云”，相比起大都市那些高大上的幢幢水泥“笼子”，更让人赏心悦目。腹中似乎有些饥饿，于是穿过一条隧道，在公交车总站旁找到一家夫妻小店，有几位客人正在就餐，遂点了小份的庐山特色小吃石耳、石鸡，津津有味吃了起来，菜品价格适中，味道鲜美。老板言是本地人，在此做餐饮已经十几年了，经营的都是庐山特色，石耳属于木耳的一个种类分支，采自于悬崖峭壁上，白云缭绕处，纯天然无污染，故又称云耳，其形状扁平长得像人耳，亦称石耳。石鸡则是生长在阴涧岩壁石洞中的蛙类，因肉质鲜嫩，肥美如鸡故名。

我揉了揉已经吃的微圆的肚子，慢慢行走在返回宾馆的栈道上。夕阳西下，夜幕降临，云烟四合，街灯和霓虹慢慢闪亮起来，射向天际。栈道下边，是一个巨大的山口——窑洼谷口，环抱山口的坡上，错落有致地点缀着红顶民居或宾馆。透过三四道峰峦形成的谷口远望，浩瀚长江依旧不见影踪，茫茫云雾不断升腾，从山底部，到谷口，到山腰，到峰顶，一直绵延到栈道边，白云、黑云交织，遮住了西下的太阳，而阳光顽强地冲出重云的包围，把万道彩霞送给这个神奇的世界。瞬间，一条彩云丝带组成的“长江”在天际流淌回放，彩云丝带映照下，闪烁着九江璀璨美丽的万家灯火，仿佛是天上群星灿烂，斗奇争辉。真个是——

夜幕祥云一线开，

人间天上两徘徊。

璀瑰星汉垂寰宇，

万户灯光竞艳来。

（暮色云/双玉摄影）

这时的云是浓重的、七彩的，第四感可曰之“隆云”。

返回宾馆，洗漱睡觉。刚进入梦乡，貌似爬山，正气喘吁吁艰辛异常时，忽然大风呼啸，窗子咣当颤动，旋即惊醒，顿时睡意全无。掀起窗帘，拉开窗扇欲外瞧，一阵凉风猛地灌入，赶紧把窗扇又使劲拉回。透过窗子向外看，山路空寂无人，路灯昏黄不定，对面山头上乌云密布，凸出的松树冠影影绰绰使劲摇晃。不由喟叹——这庐山云也太厉害了，竟然携着风追到梦里来了。但疲累已极，还得继续睡，但窗声不止，风啸不停，楼道中偶尔还传来“咣咣”关门声，恍惚间一夜在半睡半醒之间度过。真是——“寂寂夜深山路静，朦朦数盏坳边灯。狭床独卧人方寐，云间罡风已沸腾。”

好不容易熬到了凌晨三点半多，干脆起床，准备拍日出。在晚上回来的路上，曾听有游客讲，宾馆所处位置是庐山拍日出最佳地之一，上前客气询问，得知日出时间是四点半左右。简单收拾，拎着相机，来到宾馆前小广场，此时依旧阴云密布，群山影幢，路灯不知什么时候已经关掉了，只有悬挂在楼上和路边墙体上的霓虹在冷风里眨眼闪烁。我裹紧夹克，抱着相机来回踱步，间或拍几张漫漫的远云、狂甩的枝条、寂寞的山影，时间过得很慢。从楼里又出来一位年轻女士，也背着相机，应该也是游客，见我在楼角瑟瑟，打了个招呼，爬到小广场另一面小平台上守候。眼见时间一点点过去，东方渐渐发白，但此际云没有丝毫退却的意思，而且越来越顽强，一片云乘风急去，又一堆云驭风而来，黑团拥簇无休止，云散云聚云无边。到早晨七点，云终于做了一点让步，稍稍浅薄了一些，一线赤霞闪现，迅速捋过相机拍了几张，但依旧是云卷云舒去留无意，终归没有拍到日出。回想自旅游拍日出以来，无果者众，似乎与拍日出“无缘”，泰山、武当山等地均是没有拍到——最糟糕的是某年某月某日在黄山，凌晨两点多起床，披着租来的棉大衣候拍日出，时不时还瑟瑟发抖，彼时黑云压境，直候了近五个小时，直到太阳突然出现，已是万丈高悬。相比之下，这次尽管没有拍上，但仅候了三个多小时，从时间上来说也算是减少了“开支”。吃早餐时，想想很是感慨——真是I服了YOU，彻夜如此大风，竟然没有把云吹跑——庐山云的顽强可见一斑，由此也可见此言不谬——

彻夜风狂愈十级，

翻江倒海震轩急。

扫林剥雾甩枝露，

不动如如云屹立。

（晨曦云/双玉摄影）

这时的云是狂放的、勇毅的，第五感可呼之“悍云”。

相对于晚上，上午的云淡了一些，风也渐渐止歇了。乘公交车来到芦林湖畔的芦林一号院，游览罢伟人住处和博物馆，在庭院内高大的杉树下、葱茏的竹林旁石凳上小坐，点燃一支烟，饮水稍憩，顺便歇息一下酸累的腿脚。只觉得此际“静谧笼山壑，鹧鸪鸣翠烟。林风云海舞，独坐品悠然”。

正感惬意，忽觉烟雾弥漫，视线恍惚，不由又吃了一惊，于是迅即四顾，见云雾团团簇簇，已从芦林湖透过铁栅栏簇拥而来，刹那间，林木草坪已经朦朦胧胧，目视不逾丈，石桌下、圆凳边都是若隐若现的云雾，一伸手可以抓一把，甚至脸颊都能感受到湿润的云的“拥吻”，如同身处仙境一般。真没想到，山生云、涧生云、谷生云、林生云之外，湖亦生云。诧异未已，牛毛细雨已然翩然飘洒，容不得多拍几张照片，已经淅淅沥沥了，只好收拾水杯，背上背包，穿上雨衣，遮住镜头，向院外走去——这时雨已是唰唰下个不停了。芦林湖边，也是烟雨蒙蒙，只能看到附近的清波，稍远湖面已是白茫茫一片。冒雨又观赏了*诗词碑林，有周总理、朱委员长等伟人的诗词手迹，蔚为大观。云雨中，几只雄鹰翱翔在阴郁的长空，盘旋升腾，宛若闲庭信步，自由自在，一群喜鹊也不甘寂寞喳鸣着，在云雾低处或呼朋，或唤友，或嬉闹，或飞舞，瞬间疾飞入林。面对此景，感叹云的虚无幻化、大自然的悄然万端——

匡庐千岭秀，

竹杉矗重重。

鹰鹊盘空谷，

遏云不老松。

（溪谷云/双玉摄影）

这时的云是清新的、无瑕的，第六感可誉之“洁云”。

雨仍旧下个不停。乘车前往含鄱口，山路弯弯，忽上忽下。庐山上交通系统非常发达，在任意一个站台一次性购票，可以随意坐七天，可送你到任何景点，非常便利。正观看着窗外的景致，车停在了一个半坡的车站，随众下车，跟随一众游人，沿着泊油路继续向上走，满眼都是花花绿绿的雨伞，构成别样的一种风景。绕过一个漫长的大弯，两山夹峙，左侧是“含鄱岭”，右侧是“犁头尖峰”，左山台阶上耸立一座古色古香的牌坊，上书“含鄱口”三个红色大字，中间是一个凸出去的大平台，这里是一个巨大的山谷山口，是观赏鄱阳湖的最佳去处。但眼前依旧是阴云密布，雾海茫茫，不见大湖踪迹，只是远远知道鄱阳湖的大致方位。遂沿不太陡峭的左侧山径攀爬上山。含鄱岭峰顶是一座飞檐古亭，唤作“含鄱亭”，登亭观览，近处是绿树遮眼，望出去是一片茫然。无奈又回到大平台上，雨时大时小，照样的云来云往，仿佛戏台上的“名角”竞演，你方唱罢我登场，黑云游走了白云来，厚云还没有消散薄云已瞬然而至，徜徉了半个多小时，雨没有停止的迹象，废然而返。

有句俗语叫做“不到黄河不死心”，旅游者的心理也往往是不远千里而来，到一次不易，尽量为自己少留一点遗憾。转过天来，不顾大雨，毅然又前往含鄱口。当再站在大平台上时，依旧是云封雾锁，细雨绵绵。不过今天尚好，云是乘着风来的，等了一会儿，云渐渐变薄，心中窃喜，古语说“车到山前必有路”，今天是“人到湖前云渐开”。但没有高兴多久，片片的浮云又涌了过来，再度封上。听旁边两名年轻游客议论，这云封的，比封红包都快，要是炒股封涨停这么快……又等候了大约一个小时，云渐次散去，山谷右侧五老峰、伟人峰露出了部分山脊，平台右侧“犁头尖”峰上竟然阳光闪耀，鄱阳湖露出了仿佛一叶狭舟般的靓影，蓝宝石般晶莹，顿时精神大振，顺过相机一顿猛拍，但仅仅又是一刹那，云封雾渺，似大雪覆盖莽野，一片白茫茫。作为中国第一大淡水湖的鄱阳湖“犹抱琵琶半遮面”，如同少女般神秘的面纱仅揭开了一个小角，终没有全部揭开，连仅见的五老峰峰巅也遮掩了起来，了无踪迹。太息之余，终于不得不再一次为云的“刚毅坚韧”所折服。

背包返回公交车站，有些失落。途中，忽忆起鲁迅先生笔下的经典人物阿Q“独创”的“精神胜利法则”——不仅是旅游，在人生旅途上的各类曲折、坎坷、郁闷、烦躁、失败中，也要找到劝慰且使自己心安的“钥匙”。不禁想，漫漫人海中，滚滚红尘里，光我们伟大的祖国就近十四亿人，能够到含鄱口游玩的有几人？专为拍湖而来的有几人？专为拍湖而来且竟然连续两次未拍成功者能有几人？拍不到也许更好——因为拍到了云的倩影芳踪、云的拥覆缠绕、云的生生不息，这足以让云的拥趸者羡慕嫉妒恨……瞬时觉得自己“高大”起来。于是悻悻之余，又觉“幸运”，似乎心情也逐渐开朗——

聚散依依一瞬间，

登高未见大湖颜。

云移物换云犹在，

畅意情留万重山。

（羞怯云/双玉摄影）

这时的云是无赖的、烦人的，第七感可谬之“氓云”。

雨还没有休止的意思。在路边小吃店吃了一碗泡面，寻问小老板得知，从此地公交车站上行不远，有一条道路通向三叠泉。自上庐山以来，见所有的宣传都是印着“不到三叠泉，不算庐山客”，甚至连公交车的椅子靠背上所印字样都是，可见为宣传三叠泉做足了功夫。更何况早在一千多年前，诗仙李白“日照香炉生紫烟，遥看瀑布挂前川，飞流直下三千尺，疑是银河落九天”千古名句的“卖力”宣扬——紫烟者，霞云也。尽管据言诗仙当年观瀑布处并非此地，但三叠泉是当之无愧的庐山第一瀑，使人欲罢不能，心生必前往一观之念。走进三叠泉景区大门，沿着积满水洼的石径前行，周围是数十米挺拔威猛的杉树之属，云仿佛就挂在树冠上摇动，树下绿草茵茵，园圃花团锦簇，非常安静，只有脚步跋涉声在山间回响。又乘了一段云间小火车，方真正来到三叠泉入口。

老先生，乘不乘轿子，可舒服哪，快当安全，在这儿走下去看瀑布要一千二百个台阶哪，你估计受不了的——还没有向石径落脚，就有人向我打招呼。抬头一看，见两名壮年轿夫哥在轿子边一坐一站，站者向我询问。所谓轿子，就是一个竹藤椅子绑在了两颗粗长的竹竿上。我向下探视，狭径幽长，看不多远已被云挡住，如“云梯”一般，有时两侧是山狭窄一线，有时一侧是山壁，另一侧则是万丈深渊。如果一不留神，被轿子颠将下去，估计肯定会像一粒泉珠般，跌得四散飞溅，化作庐山烟云矣。谢谢你们的好意，我慢慢走吧，我应答一声，随即拄着登山杖向下走去。

没有走出几十级台阶，轿夫就迈着“追云腿”，直追我这等“老弱病残”之翁，时不时还“问候”一句，解说不要看这个轿子简易，但安全快当得很，连当年蒋介石上庐山都是坐得这个轿子。我连说谢谢，赶紧拔步而“逃”。好不容易才“甩掉”一个，又一位在前面等着，接着不疾不徐地悠然跟随，时不时也客气地问一句“您乘不乘轿子哪？”我简直是哭笑不得，尽管疲累，亦咬牙坚持，但听得瀑布声雷鸣般在云雾外响起，且随着山路蜿蜒，香炉峰忽尔在身侧，时而在身前，晃来晃去。雨路无书，直挨到谷底平台。昂目观看，瀑布势如白练，自云天深处激湍飞降而来，上半部连续“拐跳”了两个大弯，然后喷涌而泻，直落水潭，是为三叠。冒着飞溅的泉珠和大雨，蹒跚来到水潭边，泉水清澈见底，在飞流的激荡下波浪翻滚，白沫频泛。我俯下身来，洗净双手，捧了一捧清亮的泉水，送到嘴边轻酌几口，入口凉沁，微带甜感，甚是爽快。

老板，过来喝杯茶吧！身后又有人喊。回身见是平台垂直的峭壁上有数个石窗，乃是平台下面的天然石洞被改造成了茶馆，老板在悬崖窗户上探出身来，向我招手示意。

我不是老板，我回了一声。甩了甩手上的水珠，弯腰爬上弯弯曲曲的若干台阶，进入洞穴茶馆，找了一个临窗位置坐下。年轻老板殷勤地泡上一杯茶，并端来一白瓷壶开水，告诉我这茶是云雾山茶，在古代是皇家贡品，一般人是喝不到的，水呢就是这三叠泉的矿泉水，水质优良，营养丰富，准保您满意。

谢过老板，我端起茶碗先轻轻闻了闻，一股淡淡的清香若有若无融入鼻端，嗯，感觉不错。慢慢的缀了一口，含在嘴里，顿时浓香溢满了口腔，轻轻的咽了下去，一股香味带着微烫的泉水从喉咙直接流淌到胃里，刹时感到全身舒坦，又连喝了几口，感觉味道真是好极了。窗子是半开的，转头窗外，咆哮沸腾的飞泉就在眼前，山崖壁立千仞，云雾缥缈无踪，雨帘漫天遍野，山谷一片迷蒙。三三两两的游人或戏水或拍照，簇团浓淡的阴云随处在山间栖游。面对此情此景，把盏临泉，激湍声，雨漱声，人喧声，松涛声声声入耳，眼前事，烦心事，过往事，未来事事事无踪，宠辱皆逝，陶然忘机，忽然痕迹全无。

一霎时天地间仿佛安静了下来，静的出奇，物我两无，只剩下了一片安宁。恍惚间，我似乎回到了一千六百多年前，作为“隐逸诗人之宗”的晋代陶渊明躬耕九江之畔，遥对庐山那山、那云、那泉、那雨，慨然吟诵“采菊东篱下，悠然见南山”，一种恬淡、静谧、舒畅的田园气息扑面而来。由此，庐山也被称之为“南山”。

隐者就是这种感觉吗？

云封烟遮，雾气昭昭。泉水带着千年隐士的风流继续不停歇的飞荡，一首小诗迅速在脑海成形——

骤雨腾云傍落泉，

香炉静对坐安然。

湍流激荡融天地，

隐者无求乐永年。

（泉憩云/双玉摄影）

这时的云是深邃的、激腾的，第八感可鉴之“泉云”。

痴坐久之，倏然回神，景物清晰，历然在目。不禁怅然若失，又饮了一杯不温不凉的清茶，慵然起身。询问沿泉水溪流顺流而下可否能够到达，老板答曰，可，但沿溪流而下就到了庐山另一侧脚下，下边就是东林寺，若再返回，得绕数十公里路程，乘索道上山，再坐公交方能回到宾馆。无奈之下，遂咬牙复攀登一千二百余台阶而返。临到景区出口，闻听有数名中年游客窃窃私语，因询之，一名身材修长老者答曰，沿景区内向前走不数里，五老峰下，是谓青莲谷，李太白当年曾经居住的地方，有遗迹存焉，并用手指看。我见遥遥林间，一条山路幽长，直通云雾深处，烟岚弥漫，浑不可测，遂摇了摇头，谢过长者好意，继续返程。

盘点一天下来，拜“山云布雨”所赐，日出没有看成，鄱阳湖没有看到，五老峰仅仅“赏”了小半个脸，唯一收获，瀑布倒是看了个满饱——但累得不轻。晚上着实睡了个好觉，清晨醒来，神清气爽，体力有所恢复。想想“头枕江流睡，栖身云雾中。林深沉梦远，心静俗尘空”，顿生一种心境的空明，虽未如愿，亦觉不虚此行。

夜间的云不知道休息了没有，反正早上依然还是乌云满天，雨呢仍不紧不慢下个没完没了。乘车来到另一个景点，入口是一个石块堆砌方方正正的敞门，门楣上书两个鲜红隶书大字“花径”，不禁使人想起杜少陵“花径不曾缘客扫，蓬门今始为君开”的名句，尽管湿漉漉的径两侧开满了各种鲜花，因是盛花期，自然不需要“缘客扫”。但此花径乃是“白司马花径”，因了诗王白居易在此地写下了著名的《大林寺桃花》而闻名，诗曰“人间四月芳菲尽，山寺桃花始盛开。长恨春归无觅处，不知转入此中来。”左边的如琴湖湖面宽阔，周围锦翠环绕，风卷起云烟轻纱，在水面上旋来流去，飘飞舞动。沿石径曲折下行，过四角飞檐的花径亭，少停观看，亭内是一个浅井，井底是两个古朴典雅遒劲有力的大字“花径”，盖为白乐天所手书，按顺时针方向转了一圈，以示敬意。再前行，宛若身处一个山间“小盆地”，盆地中央是一烟雨蒙蒙的小池潭，潭上浮萍飘摇簇簇，雨击浅坑点点，四周都是挺拔的松柏云杉，岸边盛开着一大片美丽的蝴蝶兰。狭径浓密的竹林旁，伫立着白居易手捻胡须雕像。一条小溪从云雾中潺潺而来，又向云雾中淼淼流去。溪边三间草房，曰“白居易草堂”，乃是在原址上复建的。当年白居易左迁江州司马，身体不佳，来庐山游玩，看上这块云中风水宝地，遂建草堂，为此还专门撰写了一篇《草堂记》，记曰“……春有锦绣谷花，夏有石门涧云，秋有虎溪月，冬有炉峰雪，阴晴显晦，昏旦含吐，千变万化，不可殚记”“溪有古松老杉，大仅十尺围，高不知几百尺，修柯夏云，低枝拂潭……”可见当时景物之盛，素云之优。

时间真是个奇妙的东西，尽管转瞬已过千年，仍是云影山苍，依然时光促促，诗王虽已逝，风范尚永存。

甫出花径，越过一条穿山公路，就是锦绣谷了。锦绣谷自然是景物锦绣，可谓云海缥缈鹤杳杳，自然景观多簇簇。因常年云锁山谷，宛若仙界，成为著名的86版电视连续剧《西游记》外景地，诸多美景均取于此，有记载的诸如花果山水帘洞群猴操练、七大圣聚义结拜、哮天犬追逐悟空、天兵天将打斗、大战哪吒等等，均是。不需要其他布景、人工、道具，用摄像机在云中直接拍摄，设定机位，一遍可过。

当然，锦绣谷最为有名的景点非仙人洞莫属，不能不往。冒着几乎是如注暴雨，沿半山腰山径爬上越下，其中艰辛自不待言。下面是一道狭长幽深的山谷，对面有峰峦起伏在浓云中若隐若现。来到仙人洞前，尽管身穿雨衣，也已是半身湿透。遇到了一糟一好两个消息：糟糕的是，相机不知怎么进了雨水，临洞“罢工”；还好的是，幸有手机电足，聊为补充。仙人洞位于云雾飞扬处、悬崖峭壁间，临万丈深渊，探身一瞧，顿感目眩。洞前有小广场，洞高七米左右，进深十几米，内有八仙之一吕洞宾塑像，传曾为吕洞宾修仙之所。仙人洞名声遐迩，固然是因了道家的传袭，但显因应该还是因为*的一首诗《为李进同志题所摄仙人洞照》：“暮色苍茫看劲松，乱云飞渡仍从容。天生一个仙人洞，无限风光在险峰。”其借暮之苍茫、云之纷飞而抒松之苍劲、人之从容，短短二十八言，描绘出一幅壮丽的“仙人洞景图”，大气磅礴，雄健跌宕，令人感怀不已、至为叹服。

实地看过之后，不仅领悟到了仙人洞的峻奇，愈发理解了云的豪迈，云的豁达，云的胸襟——因为有了云的衬托，仙人洞这样一座御苑仙阁，才“下嫁”到人间；因为有了云的庇护，洞边一颗长在岩石上的古松，两枝岔开作拥抱状屹立数千年，实际上拥抱的不仅是石，不仅是泉，也不仅是山，而是拥抱翼护他的白云；也因为有了云的遮掩，才使得仙人洞历经劫难，容颜不改，韵味古朴，风采依旧。

同时，正是有了云，锦绣之谷花团锦绣；正是有了云，山寺桃花方始盛开；正是有了云，历代先贤畅赋幽情；正是有了云，千古伟人书写壮丽……

吾辈草民，亦东施效颦一首以记之——

诗王花径存佳句，

豪迈导师题洞仙。

春夏历然铺锦绣，

风光无限旖云天。

（仙洞云/双玉摄影）

这时的云是热烈的、彰显的，第九感可赞之“宜云”。

实际上，匡庐的烟云迷茫笼盖了太久远的历史。最早的文字记载是太史公司马迁老先生，其在《史记》中说“余南登庐山，观禹疏九江”。由此，拉开了庐山云雨的序幕，“导致”一大批庐山“fans”你方唱罢我登场踊跃前来，皆欲撩开庐山云雾的神秘面纱，一睹芳颜。东晋开一代山水派诗人谢灵运曾作诗，道“昼夜蔽日月，冬夏共霜雪”，似乎极言云之浓烈以致可以“蔽日月”；诗圣杜甫写道“香炉峰色隐晴湖，种杏仙家近白榆”，用一个传神的“隐”字，委婉地写出了云的汹涌；宋代大诗人苏东坡留下了“横看成岭侧成峰，远近高低各不同。不识庐山真面目，只缘身在此山中”的喟叹，大概也是云太重了，致苏仙四登庐山最终也没搞明白自己的方位；岳飞岳武穆写下了“湓浦庐山几度秋，长江万折向东流”的豪迈，估计是云被岳元帅“精忠报国”的精神所感动，主动让开身形，让他饱览江天秀色；被誉为宋朝理学思想奠基人的周敦颐，称慕“路盘层顶上，人在半空行。水色云含白，禽声谷应清”，写云之漂游、轻灵如此；宋代思想家、教育家、儒学集大成者朱熹，在庐山重建白鹿洞书院之余，畅怀“中岩琼林绕，青天白云屯”，闪录云之停歇、悠清；明代政治家、哲学家王守仁诗中描绘“清晨入谷到斜曛，遍历青霞蹑紫云”，称颂云的灿烂绚丽；同为明代文学家吴国伦亦献诗“欲向匡庐卧白云，宫亭水色昼氤氲。”写出了云的娴静幽淑……

众多名家大师笔下的云，是那样的千姿百态，风姿不同。莎士比亚曾说“一千个观众眼中就有一千个哈姆雷特”，若套用到庐山云，也可以说是“一千个游客眼中就有一千种云形”。在不同的人物、不同的阅历、不同的季节、不同的时代看来，庐山云或开，或散，或聚，或团，或飞，或悬，或霞，或染，或雨，或盘，或隐，或仙……是那么的夺人眼球，动人魂魄，变化莫测，仪态万方。

同是飞舞了千万年的云，到了庐山，就产生了那么多的不同。云的真谛究竟是什么呢？循着云烟的足迹，历着大江的逶迤，阅着古人的诗卷，把着历史的脉搏，或者可以从中找到答案。细思之，这里，应该是形成了一个云的“小世界”，造成的原因计有——

大自然地形地貌的区位影响，长江、鄱阳湖的滋润浸淫，健康生态系统的保持维护，良好的人与自然的和谐共处，这些构成了庐山云的经度。

但关键之处，还在于有众多“观众”的欣赏，诗文歌赋的传播，传统文化的积累，久远历史的传承。这些构成了庐山云的纬度。

而远古时代禹王疏浚治水的传说，殷周之际匡氏七兄弟结庐的史迹，若有若无，更无形中给庐山云披上了一层神秘的色彩。尤其是隐士的发扬光大，宁可“种豆南山下，草盛豆苗稀”，也不愿为五斗米折腰，只为“衣沾不足惜，但使愿无违”，因而远离世俗，自耕自乐，耕读传家，自给自足。这也符合自古以来“达则兼济天下，穷则独善其身”的隐士思想的滥觞。

可以说，是这些史密文化道派仙踪诗赋传颂成就了庐山云，使得庐山不再仅仅是以自己美艳的“姿色”“秀甲天下”。而从另一种意义上说，或许是庐山云成就了他们，“我看青山多妩媚，料青山观我亦如是”，大概说的就是这种境界。但总而言之，云的“功绩”不可抹*。

您看，云又来了——

耕云布雨望南山，

飞瀑凌云簇簇环。

登岭方知云在彼，

祥飘万缕落人间。