秋天真是长膘的最好季节。
为什么呢？
一来，气温下降，人体就会发出养膘的指令，这是千百年来人类刻进DNA的生存经验。
二来，补一补苦夏而虚的身子。汪曾祺先生为此专门写了一篇《贴秋膘》，开头就说夏天没什么胃口，“秋风一起，胃口大开，想吃点好的，增加一点营养，补偿补偿夏天的损失，北方人谓之‘贴秋膘’。”
三来，夏天需要露出胳膊和腰腿，但到了秋天便可以顺理成章地藏进厚衣服里，秋膘悄悄长起，天知地知我知你不知。
我们的古人也在这“贴秋膘”方面可谓是经验颇丰， 今天就让这些会吃的古人向你安利——秋天要吃什么！
民间常说，“秋风起，蟹脚痒；菊花开，闻蟹来。”
秋天的螃蟹到底有多好吃，欧阳修生病了都心心念念，在诗里写道“是时新秋蟹正肥，恨不一醉与君别”。
苏轼吃螃蟹非常挑剔。《老饕赋》云：“尝项上之一脔（luán），嚼霜前之两螯”，他只选霜冻前最肥美螃蟹的两只大螯，不得不说太会吃了！
但论秋蟹的头号粉丝，那还必须是 “蟹仙”李渔（明末清初文学家、戏剧家）。
他自称“以蟹为命”，每到夏天就开始存“买命钱”，准备一到秋季螃蟹上市就抢购，来填满他的蟹缸。
从螃蟹上市到下市，李渔每天都要吃蟹。但秋季一过，没有新鲜螃蟹了怎么办？机智的李渔会用绍兴花雕酒来腌制蟹，冬天就吃这些醉蟹。等醉蟹吃完，还有腌蟹的酒可以解馋，可以一直喝到来年螃蟹上市。
这囤货思路，宛如现在每年双十一疯狂买买买的我们。
因为太喜爱螃蟹，他还写过一首《蟹赋》：“食当秋暮，惟蟹是务。至美难名，不容不赋。”
“才举笔以涎流，甫经思而目注。”不知道写这一篇赋，李渔中途要吃几只螃蟹才能继续。
李渔还把吃螃蟹的经验写进《闲情偶寄》里。“蒸而熟之，才能不失真味”， “凡食蟹者，只合全其故体，蒸而熟之，贮以冰盘，列之几上，听客自取而食。” 简单来说，就是清蒸最美味。
除了清蒸派的李渔，螃蟹还有很多花样吃法，比如南宋《梦粱录》记载的蟹酿橙，就是一道创意菜：“取黄熟带顶大橙子，截顶去瓤，留少许汁液，将蟹肉、蟹黄、蟹油酿入橙盅，装入小甑，以酒、水、醋蒸熟，用盐拌而食之。”
《晋书·张翰传》记载：“翰因见秋风起，乃思吴中菰菜、莼羹、鲈鱼脍。曰：‘人生贵得适志，何能羁宦数千里以要名爵乎！’遂命驾而归。” 人的一世应纵情适意。家里的菰菜羹、鲈鱼脍太好吃，我干嘛要跑到外地做个不自由的官呢？
能成为辞职借口的“鲈鱼脍”到底能有多好吃？
南宋范成大说：“细捣枨虀卖脍鱼，西风吹上四鳃鲈。雪松酥腻千丝缕，除却松江到处无。”
杨万里说：“鲈出鲈乡芦叶前，垂虹亭下不论钱。买来玉尺如何短，铸出银梭直是圆。白质黑章三四点，细鳞巨口一双鲜。春风已有真风味，想得秋风更迥然。”
脍就是细切的肉。《齐民要术》里记载的名菜“金齑（jī）玉脍（kuài）”，其实是生鱼片蘸着料汁吃，上佳之选就是鲈鱼脍。鱼肉洁白如玉，齑料色泽金黄，色香味俱全。连隋炀帝都不禁称赞 “所谓金齑玉脍，东南佳味也”。
最好的鲈鱼，就在秋天。
春天鲈鱼在咸淡水交界的地方产卵，夏天回溯进入淡水生长，等到了秋天，经过一番历练的鲈鱼肥美丰腴、柔白如雪、肉质紧实，吃起来不仅鲜嫩，还营养丰富，很适合进补。
爱吃的汪曾祺老先生，在《贴秋膘》里大写特写羊肉，还着重强调羊肉要秋天才好吃，大概要到农历九月，羊才上膘、才肥。羊上了膘，人才可以去“贴”。
《本草纲目》记载：“羊肉性温，味甘，益气补虚。”如果说前面吃的螃蟹和鲈鱼，是因为秋季正到了好吃的时候，那羊肉还带上了一层进补的光环。
更何况南方的“酒熟蟹螯健，橙香鲈脍肥”，吃起来复杂精细，需得小口慢品。
北方在秋天吃羊肉，围着炉子大口吃肉的爽快，不管什么秋日阴郁萧瑟都统统原地消失。
古人爱吃羊肉，爱到郑重地写下传世书法。
五代时期历仕梁唐晋汉周五朝的杨凝式，也是一位书法高手。一日他午睡醒来，肚中空空，正好朋友送来一盘肥羊和韭菜花。
可能是这份外卖来得太及时，也可能是秋天的小肥羊配韭菜花实在太美味，杨凝式吃完大为感动，以至于一向写草书的他用行楷写下一封感谢信，也就是被称为天下第五大行书的《韭花帖》。
“昼寝乍兴，輖饥正甚，忽蒙简翰，猥赐盘飧。当一叶报秋之初，乃韭花逞味之始，助其肥羜，实谓珍馐，充腹之余。铭肌载切，谨修状陈谢伏惟鉴察。谨状。七月十一日，状。”“羜”是出生五个月的小羊羔。
汪曾祺对《韭花帖》也非常感兴趣，称其“读之如今人语，至为亲切”。
秋季的鸭子好吃，“桂花鸭”就能说明。
民国时期张通之在写南京美食的《白门食谱》中记载：“金陵八月时期，盐水鸭最著名，人人以为肉内有桂花香也。”
在稻谷飘香、桂花盛开时，不仅鸭最肥壮滋养，鸭肉还带着一股桂花香。
民间俗语：“处暑送鸭，无病各家” “七月半鸭，八月半芋”。
农历七八月，正是夏末秋初，天气微凉之时。 “鸭肉味甘、冷、无毒，补内虚，消毒热，利水道”，夏秋燥热季节吃鸭滋补是最合适不过了。
清代吃货袁枚在《随园食单》里记录了从南到北各地的鸭子做法。“不用水，用酒，煮鸭去骨，加作料食之”叫“杨鸭”；鸭肚里塞一堆东西蒸熟，就叫“蒸鸭”。
这里面比较有趣的是“鸭糊涂”。用肥鸭，白水煮至八分熟，冷却后去骨，撕成不方不圆的块，下原汤内煨，加盐三钱、酒半斤，把山药捶碎，同下锅作纤，临煨烂时，再加姜末、香菇、葱花。
这道菜之所以叫“鸭糊涂”，据说还和郑板桥有关。
袁枚写《随园食单》时，好友郑板桥已过世，袁枚正苦恼取名之时，一眼瞟到墙上郑板桥手写的“难得糊涂”四字，干脆就把这混成一团的菜叫“鸭糊涂”，既符合菜的形象，又悄悄地纪念了老友。
“我言秋日胜春朝。”
被这么多古人安利完“贴秋膘好物”，不如叫上三五好友，去吃些美食“贴秋膘”吧！
