飞机准备降落时，窗外还是一片海。紧接着，小小的岛屿和跑道依次出现，着陆就在恍然间。就也在这时，突然明白了港岛的含义。
江浙沪一带依旧是湿冷和阴雨，北回归线以南的温暖逐渐将人包裹。在机场坐上双层巴士，车窗外沿路是青蓝色的海，平静地泛着波澜，几只货运轮船徐徐开去。远处的高楼，与立交桥交错着，被夕阳抹上一层金。旅程的开始是那么放松，有山有海，还有风与落日。
眼前略过几只归巢的鸟儿，汽车驶入市区已是黄昏时分。中英粤语报站三遍，拥挤的街道和红色的士，巨大的灯牌和手写繁体字，想念中的香港就在面前浮现。当夜幕降临，霓虹灯开始闪烁，夜宵摊的生意逐渐兴旺，人潮依旧川流不息。老旧、繁忙但有序，这座城市不知疲倦地运作，仿佛一台精密仪器。
“请看一眼这个光辉都市，再奔驰。心里猜疑，恐怕这个璀璨都市，光辉到此。”
比起内地的大城市，香港太小了，街区之间间隔不远，步行可达。踩着狭窄的人行道，数着红绿灯倒计时，汹涌的人潮会裹挟着你，去往想去的地方。当然，香港的城市交通网络足够发达，出行选择很多，也可以搭乘巴士、地铁和叮叮车以节省体力。
这次到港的第一天，便从港岛开始漫步。
坐港铁从中环下车，地铁出口处就能感受到压抑：大片土地让步于高耸崭新的写字楼，房子随着地势蜿蜒，高高低低各不相同。站在马路上抬头望，鳞次栉比的建筑把天空划分成很多小块，密集得让人有些透不过气。你看不到一片开阔的天空，仿佛自己是一只飞不出去的鸟。
但平视前方，直上直下的路倒也给步行增加了一些趣味。上下坡时常存好奇，爬坡便也那么无聊了。
和拎着蓝色纸袋的客人反方向走，就能找到bakehouse，砖墙外观，头顶藏青色雨棚。
这家的蛋挞有不少拥趸。来得早不如来得巧，刚出炉，热腾腾的立刻买上两个。站在门口立就开始啃，表面有一层焦糖脆壳，酸面团做挞皮，口感清爽但层次分明，蛋奶液甜度适中，浓郁恰到好处，难怪总有为此排队的顾客。
满满当当的柜台瞅一瞅，面包脑袋陷入纠结了。那就再买个焦糖苹果甜甜圈好了，组织蓬松但有筋骨，咬一口，厚厚的糖霜颗粒就黏在嘴角——高油高糖分，但是让人感到快乐啊！
店里没有堂食的座位，靠着窗户就有不少外国人站着喝咖啡吃早餐，很容易就被轻松的氛围感染。
Bakehouse
香港中環士丹頓街5號
买完bakehouse下个坡就是vission，如果你厌倦了bakehouse长长的队伍，不妨试试这家。
主打酥皮面包，价格和面包个头一样都很大。
买了个香蕉太妃泡芙，沉甸甸的拿在手里，吃起来更像是个头顶奶油的酥皮挞。酥皮轻盈不油润，咔擦掉渣，优秀不用多说。中间是熟透了的香蕉和太妃糖，还有些流心，再挤上厚厚的奶油。味道不错，就是吃起来实在狼狈。rich系的热量炸弹，更想配一杯美式。
Vission Bakery
LGF, 7 Staunton St, Central
买完面包，上半山扶梯，眼前的景象由现代建筑林立的CBD过渡到热闹拥挤的商业区。在这里，平视或俯瞰成为观察城市的新视角。阳台的衣服挂在面包店的头顶，红色的士踩着巨大的慢驶从弯道开过。扶梯的另一侧则是blue bottle coffee在中环擺花街的分店，顾客拿着咖啡杯从店里走出，络绎不绝。
荷里活道这一带很适合瞎走乱逛，不经意间会遇到惊喜，转角处总有新的趣味。
走过歌赋街，不妨去Aesop挑挑自然温和的香氛和洗护产品。路过文武庙，你可以进去上支香，而在摩罗上街的古董铺子里，古董花瓶和旧照片也可以淘个开心。
走着走着，橙绿撞色的房屋让人眼前一亮，而附近的可口可乐招牌下，或许能尝到令人惊喜的西多士和牛腩面。
走累了，到荷里活商业中心的harakako歇歇脚。
附近都是海鲜店或药材行，这家新开不久的日式咖啡店给街区注入了独特的古旧色彩。
还没进店就会被一盏巨大的野口勇纸灯吸引，仿佛头顶一轮明月。门头倒是很低调，小小的店名写在卷帘门上，很隐蔽。一楼区域半开放，而二楼是宽敞且气氛内敛的休息区。
进来多是附近的住客，穿着运动服，背着双肩包，或牵着狗，带着咖啡心满意足地离开。
澳白的杯量和拿铁一样大，默认拼配豆出品融合细腻。坐在街边吹吹风喝，心情惬意而舒展。
harakako(Sheung Wan)
Shop B, Hollywood Centre, 77-91 Queen's Rd W, Sheung Wan
香港的繁华与市井总是连接得特别紧密，高楼下面也许就是冒着热气的烧鹅店，收工后的上班族们钻进后巷，吃上一份卤水鹅或是煲仔饭，时间便按下了暂停键。
沿着皇后大道继续往前，逐渐走到充满市井气息的西环。
屋宇充满了历史痕迹，街边泛黄的招牌也见证着旧时代的余晖。高大的榕树下是杂货铺和纸扎店，人行道的顶部被一排灯笼和年画占据，想必这里聚居的多是华人。
上环的大部分地区总是充斥着大都市的野心勃勃，而西营盘这一带，偏居城市的另一侧，能看得到海，给人些许喘息。
菜场附近保留了许多古早而街坊的怀旧食肆，也不缺时髦的咖啡小馆。
横向的街道叫做第一二三街，纵向则称为东边街、正街和西边街。马路直上直下，日常散步会成为有氧爬坡，属实不是易事。你甚至会对地面的坡度感到惊奇，停住的汽车看起来总是有一种忍不住要下滑的刺激。
在三角梅盛开的路上拾级而上，再靠着路边抖抖腿：原来我已经爬了这么高了。
运气不好，西营盘街市附近的英记面家店休。于是怀揣着对竹升面的想念继续往前走，去了山下的枝记。
站在门口就知道这家是本地人常来的社区小吃店，黑猫的门帘在路边飘着。手写的“只收现金”贴在显眼处，这些老店们可爱又固执，有他们自己的坚持。
空间逼仄，和人拼桌是常事。
点了干拌牛腩面和牛腩云吞面，和朋友挤在墙角的桌边吃。墙上架着老式电视机，电扇呼呼转着，广播里是近期的新闻，将记忆拉回到童年时期的餐厅。
竹升面清爽可口，不似别家碱水味浓重。搭档云吞的虾与肉比例适中，而牛腩又炖得软糯了，鲜味丝丝入扣，街头巷尾的味道朴实但惊喜。
枝记面家
香港半山巴丙頓道1號M4A號舖
饭后消食，往香港大学的方向走。
红色的士和711便利店相映成趣，上坡又下坡，望着高架仿佛要穿过一栋居民楼。
走过一排门牌生锈、外墙褪色的居民楼，眼前的景象豁然开朗了——是海。背后是密密麻麻的彩色建筑，叮叮车从太空船般的坚尼地城游泳池旁边开过，现代感和过往历史奇妙融合，和谐的风在街上吹着。
海面和街角的咖啡店同一个颜色，对岸的高楼漂浮在海天相接处。这里是坚尼地城的一片海。
我笑称“香港的海没有海味”，但不妨碍人们在海边放空，被海风抚慰。
来到坚尼地城的游客们一般不会错过这个打卡地：面朝大海的咖啡店arabica。晴天时分，海面上的粼粼波光照进店里，像剪碎了的珍珠。
再往前走走，你还可以去Slowood买健康的有机产品，再去街角的Winstons喝上一杯。当然，身处居民区，隐藏的小吃店“可可店”也不妨试试。
从中环回尖沙咀，特意选择了坐天星小轮。虽然轮渡已不是香港市民渡海的唯一方式，但放慢节奏，悠悠然，不赶时间，它依旧是不可缺少的交通工具。
等船员收起甲板，轮船缓缓朝对岸开去。
维多利亚港的摩天大楼被落在脑后，海浪拍打着船只，摇摇晃晃中，仿佛活在电影镜头里。
后座的小男孩说水底有鲨鱼，而邻座的泰国女孩子笑着想和他合影。
这一幕，仿佛是这一天漫步的缩影：
不断挤进有意思的店，提着越来越多的纸袋而出，被粤语环绕着和当地人拼桌，和说英语的顾客一起等咖啡，再换一条街继续爬坡。
香港是矛盾的，繁华背后的街区后巷里，井盖里冒着热气，茶餐厅里端出咖喱牛腩，卖香火纸钱的老太在酒吧的阶梯上出摊。
香港也是包容的，古建筑安身于摩天大楼之间，人们说着各种语言，心怀各种信仰，望着同一块公交站牌。
冲突或融合，不谈好坏也不论个人喜好，在这里的种种，经过了周到考量，积累沉淀多年，都被笼罩在安全秩序感之下，化作为城市运行的“考究”。
拍摄&撰文 橙子
照片拍摄于2023年12月
