UNDERCOVER由原宿出身，是街头品牌也是时装品牌。与很多同时期同等知名度的日本品牌不同，能做到兼具这两点的品牌并不多，确实如今有不少牌子都在走UNDERCOVER的老路，成绩也非常不错，但UNDERCOVER至少早了20年，这是非常了不起的成就。
刚刚过去的2019春夏巴黎男装周，UNDERCOVER在万众期待中终于在巴黎开秀，借着这个机会系统的讲一次Jun Takahashi（高桥盾）和UNDERCOVER，或许不能面面俱到，但至少可以讲清楚UNDERCOVER并不是卖“苹果”和“大U小熊Tee”的。
UNDERCOVER具有怎样的世界观？如果Jun Takahashi没有成为设计师，如今怕是位摇滚乐手，但现在究竟有多少年轻人喜欢摇滚乐呢？
《A Magazine Curated By》第4期中的Jun Takahashi
The Tokyo Sex Pistols
如果你去关注一下Jun Takahashi的Ring of Colour博客，会发现他记录最多的是音乐，其次是电影，而这两项也是他文章标签的一二位。回想1990年，Jun Takahashi已经创立了UNDERCOVER，但更多的精力依旧是在音乐上，他是The Tokyo Sex Pistols乐队的第一任主唱。
上图中你是否看到了另一位熟悉的面孔，左边第二位的NIGO。或许对Jun Takahashi而言「We Make Noise，Not Clothes」不仅仅是品牌标签，音乐才是他的热爱，服装是表达音乐的形式而已。
今天要讲的不是音乐，以我对音乐的了解并没有什么资格评头论足，比起音乐本身，Jun Takahashi将音乐、电影与独特世界观贯穿在服装系统中是极其完美的，且在当下更多是受商业驱使、金钱至上的时尚环境，Jun Takahashi之UNDERCOVER所代表的少数派可以说是流行环境中「不同的信仰」。
UNDERCOVERSPRING 2019 MENSWEAR
《The Warriors》
2018年对于UNDERCOVER实在是有太多的记忆点要关注：先是今年1月份的第93届Pitti Uomo，UNDERCOVER男装以特别项目的方式回归时隔8年的秀场；后有3月份的UNDERCOVER女装发布2018秋冬系列，没过几天Jun Takahashi便说他将暂停女装秀的计划转战男装，UNDERCOVER首战巴黎时装周！
为什么要说是“首战”？因为Jun Takahashi真的将此视作一场战斗。UNDERCOVER 2019 S/S将主题定位「The New Warriors」，灵感取自20世纪70年代的经典电影《The Warriors》，Jun Takahashi将系列分成了8个独特且独立的风格分支，每个风格都可谓是一名“时装战士”，去挑战着如今被注入过多资本失去真我的时装圈。
《POPEYE》/ Takahiro Kinoshita
TAKAHIROMIYASHITATheSoloist. / Takahiro Miyashita
因为错过了1月份的Pitti Uomo，今次巴黎时装周的UNDERCOVER男装首秀我如愿亲眼观看了整场秀，关于秀场咱们下面开讲，这里说个有意思的事情。
今年1月巴黎男装周在UNDERCOVER和TAKAHIROMIYASHITATheSoloist.的Showroom碰到Takahiro Miyashita（宫下贵裕）和《POPEYE》前任主编Takahiro Kinoshita (木下孝浩)后，本次UNDERCOVER的巴黎秀场又碰到Takahiro Kinoshita，自离开《POPEYE》后，Takahiro Kinoshita的秀票竟然只能坐第三排？那么各位一定好奇我坐哪里？我是站票...别说站着了...跪着看都行！
Takahiro Miyashita就有点心灵上的“撼动”了，Pitti Uomo后这天一直在Showroom的电视机前观看自己的秀场影像，就我在这会儿（YOHOBUY订货UNDERCOVER）至少看了4遍，目不转睛且若有思考，不知道为什么，这让我感觉这才是真正时装设计师该有的那种专注和大师风范，似乎让如今社交媒体型设计师显得非常粗糙。（可能也是因为太闲了...）
UNDERCOVERSPRING 2019 RUNWAY
2019春夏季度，UNDERCOVER将整个男装系列分为了8个部分，以下我将每个不同的风格分支单独分类，一一解说！
THE DEAD HERMITS
开篇点题，首先进入视线的“战士”THE DEAD HERMITS与电影《The Warriors》极为相似的风格。Jun Takahashi大量使用米白色、棕色等原始的大地色制作机车皮夹克、外套等，配合血红色头带和堆叠在手腕的金镯打造出象征「多种族」、「末日废土」、「严明阶级」、「痴迷骨头」的原始部落。
VLADS
VLADS即便不用去解释也能看得出，黑色的皮裤与皮靴，被白色渲染蔓延的黑色风衣、西服、夹克，Jun Takahashi以明眼可见的哥特式“吸血鬼”形象去诠释自己所信仰的绝对朋克。
BOOTLEG TRUTH
BOOTLEG TRUTH可以看得出是苏格兰式的格纹短裙长袜、异域民族风格与现代骑手所常穿皮夹克的混搭。如何揣度就要注意「BOOTLEG TRUTH」的含义，即「盗版真相」。放眼当下环境，盗版的真相为何，不就是所谓过去复古风的新世代再造？
BLOODY GEEKER
BLOODY GEEKER着实可以触碰到信仰“二次元”“宅”文化人群的G点，除了将Jun Takahashi那代人最风靡的动漫《魔法天使》角色小甜甜印上身外，内穿衬衫外搭毛衣、方正黑框眼镜、显得不经常打理的微卷披耳发等这些形象化的高级操作完美复刻宅形象。当然最点睛的还是模特手中由霓虹灯管改成的锤子榔头，仿佛是在宣誓：“宅怎么了，科技宅拯救世界”！
ZENMONDOOO
ZENMONDOOO象征着Jun Takahashi的疯狂，被印刷上尖锐牙齿张牙舞爪的摩托头盔、面具和颇为越野摩托竞赛的功能卫衣的结合，是日式「暴走族」、「越野摩托」和「极限运动」元素的完美体现，这部分的单品兼具实穿性和爆款。
X SHADOW HOPPERS
X SHADOW HOPPERS是名“时空旅行者”，他们着用条纹栅格的西装西裤与皮靴显然是想告诉我们他们做的不是徒步旅行，但户外功能极强的背包又在传达着他们旅途“任重而道远”。这更像是Jun Takahashi对当下时尚界的看法，真正时装人的觉醒任重而道远！
THE LARMS
手拿栓有锁链，略有凹陷弯曲的铁棍，身穿着密不透气的“隔离服”，面部涂满化学颜料的THE LARMS们更像是被化学病毒侵染变异的暴徒。
ZORUGEZORUGE是一群怪兽崇拜者，这怪兽是谁？应该是对时装信仰的少数派，亦或是Jun Takahashi自己。如今的他们被看作不接受流行趋势的异类，是多数派人眼中的“怪兽”。但这些“怪兽”显然异常强大，如Tee恤的印花所现，今天他们代表着自己的信仰各自为战，去侵占代表世界时尚顶端的四座城市纽约、巴黎、伦敦、东京。
Photo By KL
至此，UNDERCOVER 2019春夏大秀展示完毕，整个秀场以8个不同的风格分支独立展开，不同的音乐不同的模特，单独系列之模特成批同时出场，在表现力上很有想法，但是对于摄影师来说简直煎熬，到底拍谁？
为了呈现的足够清晰和完整，下面我们从UNDERCOVER近5年的男女装系列及几场意义非凡的秀，来看看Jun Takahashi独特世界观的具体展现，先从上一季的Pitti Uomo说起！
Pitti Uomo 93
Pitti Uomo男装周 UNDERCOVER 2018F/W
Jun Takahashi创造原力是什么？要回答这个问题我们就要从今年1月份的第93届Pitti Uomo中的特别项目来看。
既然是特别项目，自然是有些特别之处，即UNDERCOVER与TAKAHIROMIYASHITATheSoloist.围绕着「秩序」与「混乱」主题展开的背靠背大秀。这是Jun Takahashi男装的第二次走秀，上一次是在2009年Pitti Uomo。
两个品牌的主题内容虽相同但诠释的顺序却有所区别，UNDERVOVER 选择从「秩序」到「混乱」的顺序去做展示，而 TAKAHIROMIYASHITATheSoloist 则是从「混乱」到「秩序」。
朋克、摇滚与电影是Jun Takahashi源源不断的创造力来源。此次UNDERCOVER 2018 F/W，Jun Takahashi利用了一部1968年Stanley Kubrick的科幻电影——《2001：A Space Odyssey》。
伴随着Joy Division的《Atmosphere》音乐声中，第一二位模特是身穿针织衫搭配百褶裙的怪诞造型，后面的格纹外套及百慕达短裤都表现出原始的着装，「秩序」下的平常。
或许在Jun Takahashi眼中， 当下科技的快速发展才是促成世界由「秩序」走向「混乱」的原罪。
伴随「HUMAN ERROR」、「COMPUTER MALFUNCTION」及「CAUTION: CONTAINS EXPLOSIVE BOLTS」等字样的Slogan涌现，即将迎来人类浩劫的末日气息扑面而来；「HAL 9000 LED-Eye 」的腰包与服装上印刷出的宇航船员们直接点明了设计灵感的出处《2001: A Space Odyssey》。
最后一组的宇航员造型将秀场气氛推向高潮，科技发展造成的「混乱」至顶点，致使人类的家园不堪重负，我们终将化为宇宙中飘荡的浪客。但这并不是结束，穿着一席白色百褶裙上身赤裸的模特出现在幕尾，就像电影的结尾那样，暗示着希望，人类又回归原始的「秩序」。
比起Jun Takahashi，Takahiro Miyashita之TAKAHIROMIYASHITATheSoloist.主要单品是展示南北方传统男装的解构*；犬牙织纹、格纹图案或者是全黑的西装单品，有流苏的裤装，全部是手工技艺极其高超着装设计，富有现代科技巴洛克之美，紧密包裹头部的配件把模特包装的像是末世中的武士。
Takahiro Miyashita利用传统与未来感的结合，营造出过去和未来的不确定感，与未来的不可定义的迷失感。Takahiro Miyashita塑造出了一个无助迷失的「混乱」世界，而在这样的世界中，人类全副武装。
不过在秀场的最后，亦是一排模特穿着简单的露脐装和长裤缓缓走出，这并不是Takahiro Miyashita与Jun Takahashi的默契，而是两人共同设计的。当然也仅结尾是共同设计，其品牌秀场的内容，彼此皆一无所知。最后说一句，如今的街头大盛一定是进步但暂时的，华丽始终会回来。
UNDERCOVER
PAST YEARS
UNDERCOVER 2018S/S
在UNDERCOVER的往年作品中，朋克与摇滚永远是主旋律，读懂音乐与读懂UNDERCOVER是一回事，因为无论是早年作品还是当下新品，偶像Vienne Westwood与朋克乐永远是Jun Takahashi设计的指路灯。
但我们并非从UNDERCOVER的设计中看到很多直接的朋克话语，更多是符号与图案，就像他在2016年接受《Love Magazine》采访时说：“我感兴趣的是通过服饰表达独立的世界观，而并不是某种意识形态，我只谈论设计。”
而在2018年S/S就是Jun Takahashi回归Punk和New Wave风格的作品，从电影《A Clockwork Orange》和乐队Joy Division汲取灵感，运用充满实验风格的图案设计，同时引用日本铁路工人的制服元素，表现出UNDERCOVER一如既往的怪异剪裁。同时此季还包含着与日本摇滚风格品牌Cream Soda的联名单品。
UNDERCOVER 2017 S/S
UNDERCOVER 2017 F/W
UNDERCOVER 2017 S/S的主题为「IMPROVISATION CONCEPTS」即为「即兴创作」，依然从“I can see more than you can see”（我看的比你更清晰）等Slogan和怪诞的印花中传达着朋克精神中强烈的革命意识。
而UNDERCOVER 2017 F/W的主题为「Brain Washed Generation」，即「被洗脑的一代」。这是我看过2017年最具廓形视觉张力的造型设计之一，无论是模特妆容，衣服上的「HUMAN CONTROL SYSTEM」，「MEDIA IS GOD」的Slogan还是颇为恶魔化的蝙蝠背包造型，Jun Takahashi都通过最震撼的方式将现时代的年轻人容易受大众影响而失去自我的主题内涵与怪诞的“病态”完美呈现。
UNDERCOVER 2016 S/S
UNDERCOVER 2016 F/W
UNDERCOVER 2016 S/S的主题被Jun Takahashi确定为「THE GREATEST」。这样命名的原因可能是因为2015是UNDERCOVER创立品牌的第25年，也是Jun Takahashi组织Collections的第21年，他将其命名为「最伟大」。
选择在朋克风格的剪裁中注入一剂《STAR WARS》的猛药，配合着电影《Star Wars: The Force Awakens》将设计元素推向高潮。仔细看UNDERCOVER 2016 F/W中模特脚踩的鞋子，左边鞋子上印着“Chaos”即混乱，右边鞋子上印着“Balance”即平衡。
鞋子本身就如同这季Collection想要表达的主题「Instant Calm」及「即刻冷静」一般，借用着18世纪肖像画艺术以印花的形式和朋克剪裁结合来诠释混乱与平衡。
UNDERCOVER 2015 S/S
UNDERCOVER 2015 F/W
很多人看不懂UNDERCOVER的怪诞符号与印花，仅仅是觉得神秘、诡异与暗黑，这与不了解朋克乐与摇滚乐有着很大关系。UNDERCOVER 2015年中的两季作品主题其实都有可以用两位影响世界的摇滚巨星去诠释。
其2015 S/S以一个影响过无数音乐人，每个成员单拿出来都是明星和艺术家的摇滚乐团TELEVISION的经典专辑《Adventure》和《Marquee Moon》为灵感，去展示Jun Takahashi内心深处的朋克世界。而UNDERCOVER 2015 F/W如幻灯片般的Collection的灵感来源于摇滚巨星David Bowie 1977年《Heroes》专辑封面上的动作，而且无论是发型还是本季的服装风格，都在向David Bowie致敬。
Jun Takahashi
新世代女装设计师
UNDERCOVER First Collection
讲道理，如今街头与时装结合的时装做法某种程度上讲已经是Jun Takahashi 90年代初就在男装上玩的花样。但熟悉UNDERCOVER与Jun Takahashi的人都知道，从前的他相比起男装，对女装领域有着更大的热情，且Jun Takahashi亦是靠着女装撼动了世界时装圈。
自2002年在巴黎时装周以「SCAB」为主题的充满解构主义设计的首秀登场后，Jun Takahashi就被赋予了继Rei Kawakubo与Yohji Yamamoto后“日本天才时装设计师”“日本时装界的新希望”诸如此类的名号。作为后辈，Jun Takahashi确实也与Rei Kawakubo有着不俗的关系，Jun Takahashi曾直言说：“是在看过Rei Kawakubo秀后才激励起了我对女装设计的渴望”，而Rei Kawakubo则用一个简单有力词语来形容Jun Takahashi——「勇敢」。
UNDERCOVER 2004 S/S 「LANGUID」溶解系列
UNDERCOVER早期的女装设计极其怪诞，对立与思想冲击。2004 S/S 「LANGUID」溶解系列中，Jun Takahashi选用一对对的孪生姊妹作为秀场模特，二人无论是服装的款式、装束、发型、相貌和鞋子都保持统一，但一个人穿着正常版本，另一位则是被“溶解”掉的。在Jun Takahashi眼中，时装是打破规则，极度自由的创意表达形式。
UNDERCOVER 2006 F/W
个人认为UNDERCOVER理念最“帅”的一季秀场，2006 F/W成为了Jun Takahashi超现实、诡异、怪诞风格创意的终极体现。
就如同现场表现出的那样，Jun Takahashi将这季的主题命名为「GURU GURU」，在日文中有“包裹”之意。军事手法设计搭配摩洛哥风格刺绣的精致洋装及外套，通过极其统一的暗黑色系呈现，展现Jun Takahashi早期对解构手法超强的理解与创造力，老玩家们应该对这些并不清晰的图片记忆深刻吧？
UNDERCOVER 2014 F/W
但UNDERCOVER并非是一直这样的先锋下去，把时间回溯到近几年的秀场，能看得出Jun Takahashi成熟了许多，最直观的一点：终于把女装做的像女装了。
在UNDERCOVER 2014 F/W我们看到了头戴着由日本发型师Kamo设计的头冠，融合了18世纪的洛可可古典艺术风格的现代着装，还有当时被疯狂抢购的带有中国青花瓷元素的T恤与外袍。当然最最亮点的是所有模特的都画着血红的睫毛，戴着“写轮眼”般的红瞳眼睛，Jun Takahashi称这是想将“温暖”、“皇室”、“恐惧”这三个元素融合在一场秀里面的做法。另外，“苹果灯”成为了爆款...
UNDERCOVER 2015 S/S
UNDERCOVER 2015 F/W
在2014年之后的作品中，Jun Takahashi保持住了将女装“女装化”的节奏，同时在塑造创意与精神世界的同时做到了更加具体，更加让人看得懂Jun Takahashi的内心世界。
UNDERCOVER 2015 S/S着实是历年来最为“公主少女”化的一季，Jun Takahashi将秀场设立成了满是樱桃的跑道，为的就是构建一个内心的童话世界。在秀场的后半程，原本可爱甜美的造型模特全部换成了黑色着装并配备上黑翅膀。但如果你仔细看看，秀场上的樱桃全部都带着骷髅脸，模特从始至终都是画着浓黑的眼影，Jun Takahashi为我们讲述了一段黑暗童话故事，是邪恶化身的妖异美，回归“黑暗”才是Jun Takahashi最想要的结果。
而在UNDERCOVER 2015 F/W中我们看到的是Jun Takahashi对于现实世界的思考，秀场中所有的模特都戴上了令人毛骨悚然的整容面具，身穿的白色外套上的匕首与红色玻璃碎片像是在对世人发问：“你允许自己的衣服被匕首和玻璃划破吗？如果不允许，为什么会希望有人来划破你的脸呢？”
UNDERCOVER 2016 S/S
UNDERCOVER 2016 F/W
2016季度的作品，Jun Takahashi把方向放在了“实穿”上。然而并非是功能性的实穿，Jun Takahashi将设计的落脚点放置在了穿着的“对象”。
UNDERCOVER 2016 S/S季度的产品，Jun Takahashi将“对象”设置成了人民，“平民”与“皇室”的阶级等级被一定程度上调换。秀场在伴随着Rolling Stones为穷人演奏的现场版本的《Salt of the Earth》进行，同时原配在扑克牌花色中的皇室头像也被换成了Rolling Stones成员们年轻时的头像，借此来体现阶级的调换。
而UNDERCOVER 2016 F/W季度产品中的实穿“对象”则是“各个年龄层女性”，Jun Takahashi为此请来了年龄跨度很大的模特进行演绎服装，包括睡衣、毛衣、舒适的茧形针织品，以及混搭风格的外套。
UNDERCOVER 2017 S/S
UNDERCOVER 2017 F/W
就如同Jun Takahashi自己所说，他与其他设计师的一大区别在于通过服装去表达故事。
2017年的作品，Jun Takahashi重新回归了自我。UNDERCOVER 2017 S/S以「Portrait In Jazz」为名，成为历史上第一次直接搬用爵士乐元素的时装秀，整场秀一共配了六首耳熟能详的50年代爵士曲。爵士象征的复古感凸显在帽子、头巾、高腰裙裤等搭配上，还有贯穿全场处处可见的乐器符号。
UNDERCOVER 2017 F/W全然回到了Jun Takahashi的精神世界构筑出的乌托邦童话中。从贵族、君主到战士、反叛军，神职人员，UNDERCOVER带来了十个篇章十个种族的故事，而种族之间的区别通过头饰来区别，完美的体现了“Strange，But Beautiful”的主题概念。
UNDERCOVER 2018 S/S
UNDERCOVER 2018 S/S的设计灵感来源于上图小女孩身穿T恤上的人物肖像。肖像本人Cindy Sherman是美国知名女摄影师、艺术家，在Sherman的支持下，她的自画像在这季新作品中多次被体现，但Jun Takahashi并非是想为此让我们去认识Cindy Sherman。
在Jun Takahashi的回忆中，Sherman在工作与生活中有着不同的状态，“人都有着两面性”即为本季的主题。Jun Takahashi选择让两位模特手拉手，其中有货真价实的双胞胎，由此来展现人的多面性。毕竟是UNDERCOVER，怪诞甚至恐怖的元素顺理成章的被融入进去，最后一张相片中身着被“血浸”的连衣裙的两位小女孩即是恐怖电影《闪灵》的经典再现。
UNDERCOVER 2018 F/W
当惊艳四座的Pitti Uomo UNDERCOVER 2018 F/W男装秀走后，包括我在内，人们都在期待今年的UNDERCOVER 2018 F/W女装，Jun Takahashi又会给我们带来怎样奇怪且发人深省的故事？
而当真正看到秀场后，首先是惊讶与遗憾两股情绪的交织。熟悉到不能再熟悉的复古运动风俨然要成为时尚浪潮中即将衰退下的海浪，Jun Takahashi为什么要在这个节骨眼选择推出这样的新品？而且他并不是我们印象中会跟随流行热点的设计师。同时，这也是第一次UNDERCOVER中出现这么“淳朴”的女装。
话又说回来，UNDERCOVER想要玩街头也真的没什么黑点，毕竟街头起家，反而正是UNDERCOVER玩起街头才更加理所应当。
秀场被设置在Pavillon Ledoyen酒店的花园中。秀场开始，从复古运动服、polo衫、斜纹棉布裤、棒球夹克、飞行夹克、学院制服，球场夹克以及雨衣外套，无不是复古流行下最具特色的单品。
当然不仅仅是单品，开场一席红色运动套装的模特是Sadie Sink，即2017年在《怪奇物语》第二季中饰演新角色Max的童星。启用她的原因是Jun Takahashi的女儿非常喜欢看《怪奇物语》，在女儿的16岁生日时，一场校园感满载的走秀似乎成为了充满父爱且温情的“生日礼物”。
近年的复古热潮让Jun Takahashi也拾起自己昔日少年时期的着装，重塑自我年轻时期的造型成了本季女装秀场的主题。那个时期这类服装还没有成为一种时尚，人们只追求实用、耐穿，或者只是一种被父母要求，不得不穿着去上学的无奈。而这些如今却成为了某些潮人，和对时尚不由分说就疯狂迷恋的人衣橱中必备的单品。
Jun Takahashi像是在讽刺，这样的时尚真的可以被称作是时装吗？但也正是这样的成衣系列，成为了UNDERCOVER女装系列多年来最实穿的一季，往常的女装，得多精致特别的脸和别致的品味才能驾驭的出来...
当我们看到秀场上的这些复古休闲装时，绝大多数人首先联想到的是当下的复古潮流，而在Jun Takahashi，这位扭曲的浪漫主义者眼中，多半情况下只是他青年时期的消遣物。
不仅仅是今年的2018 F/W，之前所有他用时装塑造出的暗黑童话、洋娃娃、鬼故事、以及守旧派摇滚等元素都是他青年时期的风靡物和消遣物。他从没有跟随时尚浪潮，依然是在自己精神世界中解构服装，解构音乐。
看到秀场模特着用印有「We Are Infinite」的雨靴和「Total Youth」的上装，就能清楚地理解到这位用青年文化征服时装秀场的天才设计师。
世界观
Jun Takahashi以及UNDERCOVER代表着什么样的世界观？看完上文每个人心里都已经有了明确的答案，不用去在意你的理解是否正确，你心里的想法，就是正确的想法。
这里要说的世界观并非是UNDERCOVER所呈现给大家结果，而是Jun Takahashi作为设计师的过程。
做品牌最难的是什么？是经过长期的设计坚持形成自己的服装体系和特定风格，不需要Logo就可以被别人看出出处，这很难，也很难得！
有很多人“不敢”做牌子，就是因为自己很难保持自己的喜好和世界观在不被流行的影响下持续创作，原因很简单，不是赔死就是愁死。日本设计师的匠心精神始终是持续存在的，看看Jun Takahashi的日本设计师前辈们，都是同样的路径。
内心世界
Jun Takahashi的内心是怎样的一个小宇宙？幸亏中文博大精深，我试图用一些词汇来描述：诡异、阴郁、暗黑、怪诞、精神、平衡、混乱、意识、恐惧、独立、秩序、冲击、理解、主义、自由、体系、高级、思考、情绪、信仰、宗教、未来、形态、浪漫、勇敢、摩登、朋克、摇滚、诠释、艺术、音乐、电影、文化、设计、复古、童话、哥特、皇室、贵族、反叛、世界、前卫、现实、混合、功能、层次、解构、街头。以上每一个点都可以大做文章或者成为某种派系，但Jun Takahashi让它们融合成了UNDERCOVER。
街头文化
无论UNDERCOVER的男装成衣体系由怎样的文化支撑和背后灵感展开，街头文化始终都在Jun Takahashi心中有着很大的比重，回想UNDERCOVER以原宿街头品牌身份产生的那些经典联名，「大U」Logo无疑是一代人对于街头文化的深刻印象，从前的Hi-End、Hi-Street这些现在看来有点过时的词语，不知各位还记得吗？由街头走向时装，比时装品牌街头化更值得被歌颂。
音乐人
除了Hiroshi Fujiwara爱以音乐人自称外，原宿这一代设计师包括NIGO在内都深受不同的音乐文化影响。
Hiroshi Fujiwara就不说了各位太熟，我曾托朋友将新加坡BAPE Store里的BAPE Sounds拷贝出来听，再加之从前的TERIYAKI BOYZ，NIGO之于HIP-HOP是绝对内行的存在。Jun Takahashi之前就提起Takahiro Miyashita在Pitti Uomo 93秀上的音乐选曲特别好（看来我和Jun的音乐品味很相似啊），既熟悉以前各种经典，亦能关注发现到现在新起来的一些新独立乐队，Jun Takahashi自己就不太知道新的乐队。
于是本次巴黎男装周上Jun Takahashi的选曲便选用了新晋独立乐队Superorganism的《Something for Your M.I.N.D.》，最近Instagram上分享的音乐也能看出Jun Takahashi越来越有关注和发掘些新东西*。
服装系统
之前说visvim的男装太过体系，除了基本款外，如果不穿全身很难体现出品牌本身的风格特性。
UNDERCOVER则呈现出在强烈体系下的多元性，如果全身穿UNDERCOVER当然是帅并且风格保持统一，若单拿不同单品来做搭配，也有着极强的搭配融入性。甚至UNDERCOVER很多大衣和外套，本身就已经把你的搭配主单品和廓形完成。但UNDERCOVER也有着比较致命的“缺点”，那就是只能瘦人穿...
标语
各位看完以上文章，一定会对Jun Takahashi于各个季度展开的主题Slogan（标语）十分钦佩，并且这些Slogan也被多次的运用在图像设计之中，这也是我一直所说“不令人讨厌”和“并非为了爆款化展现”的Logo或者Slogan呈现方式，而我最喜欢的一句，当然是最经典最UNDERCOVER的「WE MAKE NOISE NOT CLOTHES」！
结语
Jun Takahashi并非是为时装世界带来「破与立」贡献的设计师，但却在当今过度商业化的时装环境中坚持捍卫前辈们所开拓出的哲学：真正严肃的时装思想。最后，以上这些由Keiichi Nitta（新田桂一）在09年UNDERCOVER于Pitti Uomo男装首秀的图像作为结尾，这里是Jun Takahashi的男装走向世界的起点。
