Thierry Mugler
随着时尚越来越以名人为中心，年轻一代的时尚爱好者听到“Mugler”这个品牌，更多的可能是跟Kylie Jenner的万圣节服装、卡戴珊的水滴装、Cardi B的格莱美造型以及Bella Hadid的黑色胸衣联系在一起。然而，现在很少人了解到上个世纪Mugler前卫的设计是如何震惊时尚圈，今天就来聊一聊Mugler。
70年代，高级时装兴起，时装屋为了吸引更多的注意，开始发力打造时装秀的氛围感，舞台、灯光、甚至是模特们的台风，都成了衡量一场秀好坏的标准。
设计师Thierry Mugler就在这个时期正式登场了。在上个世纪80、90年代，他和同时期的Claude Montana 、Jean Paul Gaultier，Christian Lacroix等人，以前卫、华丽、戏剧化的设计理念和展示，嚣张地划定了时尚圈新的审美标准。
Thierry Mugler出生于1948年的法国小镇斯特拉斯堡，他14 岁时担任芭蕾歌剧院的舞者，这就为他以后戏剧化的设计奠定了基础；他又在20岁时去巴黎从事时装行业，后来在Gudule boutique当过设计助理，以及做过Andre Peters公司设计师。
他进入时尚圈的理由很简单，时尚圈并没有他喜欢的东西，所以他要自己做。
经过几年积累，Thierry Mugler终于在1973年推出了第一个服装系列——“Café de Paris”。这个系列的风格非常都市化，也吸引到了人生伯乐，《Depeche Mode》主编Melka Tréanton的注意。
主编不仅向资生堂推荐他去东京展示设计，还在1978年帮他在巴黎开店。而Thierry Mugler也在同年推出了男士时装系列，他的时尚事业算是走上了正轨。
芭蕾舞演员出身的Mugler喜欢用极具戏剧性的剪裁拥抱身体线条，夸张的垫肩给予了女性力量，极度收腰的设计又体现女性的魅力。
他运用各种特殊面料展现他想象中的女性形象，让一个个打扮得像鸟、像昆虫、像机器人的模特走上高级时装舞台，他的设计大胆前卫，在当年的传统时尚圈造成了不小的轰动。
Mugler是众多名模成名的“黄金时代”时候的一名天才设计师，这也助力他塑造无数个经典的女性形象。例如把Pat Cleveland打扮成麦当娜，把Linda Evangelista打扮成George Michael在"Too Funky"专辑中的形象。
Thierry Mugler在1979年推出的“Futuristic Spiral”系列，用夸张的银色时装描绘出虚拟的海底生活着装，承载着复古未来主义的时尚感，却又能优化人物的比例。
Thierry Mugler by Helmut Newton for Vogue US
('Machine Age'), November
除了版型剑走偏锋，Thierry Mugler的作品也在色彩和异材质上，诠释令人目眩神迷的未来主义。他以“Les Insectes”为主题做1997年春夏高定系列，其中有细如蜂腰的收腰分割西装夹克，彩色羽毛装饰成蝴蝶翅膀的天鹅绒长裙，像极了昆虫眼睛、触角的配饰，服装细致到连磷粉泛出的光亮都被模仿出来了。
Jerry Hall In Thierry Mugler
Thierry Mugler 1998 SS
Thierry Mugler真的实现了“男女通吃”，他是最早让男女模特同时走秀的设计师之一。
时尚圈有他大把的粉丝。David Bowie， Jerry Hall， Diana Ross， Ivana Trump，Celine Dion和Lady Gaga等等。
Thierry Mugler 摄影作品
艺术史学家Linda Nochlin评价道，“我认为Thierry Mugler作品的惊人之处，在于穿着它的女人们不是被迫接受性感，而是将吸引力掌握在自己的手里。”
Beyoncé在展览中看到Thierry Mugler的作品，就下定决心邀请他做2009年的全球巡演做造型及舞美总监。他不仅负责完成了巡演的58款服装、灯光、装置，甚至还成为表演中三个片段的导演。
在70年代，大多数时装屋还在以私人沙龙的形式，向VIP客户和媒体展示新系列，连明星头都少有在头排看秀的机会。
而时尚圈需要新鲜血液，Thierry Mugler、Claude Montana、Azzedine Alaïa这些设计师，他们没走传统的高级时装路子。特别是Thierry Mugler，路子野到能把时装秀变成几千人观看的“歌舞剧”。
比如，他为庆祝个人品牌创立10周年，1984年在巴黎天顶体育馆举办了“超级消费秀（Super Paying Show）”，也成了全欧洲第一个对民众开放的时装表演， 6000张门票全部售罄。
秋冬系列共有350套Look，模特们扮成滑着雪橇出场的运动风女孩、姿态优雅的都市白领、造型前卫的未来战士，还有自带光环的天神，人海战术被Thierry Mugler玩到了极致。
尤其是压轴的超模Pat Cleveland，穿着布满水钻和刺绣的白裙，她扮成圣母穿越纷飞的五彩纸屑，从高空缓缓落下，成为时尚界经典的一幕。
品牌20周年时，Thierry Mugler又献上了包括107套服装，时间长达58分钟的1995秋冬高定秀，法国的电视台为此全程直播。其中的三套服装，在24年后被Cardi B选中穿上了2019格莱美大奖上，结果成了整场的MVP。
毫不夸张地说，Thierry Mugler办一场秀的预算，都可以是一部电影。
进入2000年后，时尚圈越来越流行压缩成本、缩短制作周期、加快系列发布频率。流量为王的当下，所做的一切都只为了卖得更好。在Thierry Mugler那需要精工细磨的艺术创作，被商业模式无情地“扼*”了。
Vogue曾评价他的服装是纯粹的魔法，但Thierry Mugler的魔法进入新世纪后却不灵了。
这个时候Mugler这位时尚界的先锋人士在02年的宣布退休，他选择不让这些因素成为自己的“枷锁”，品牌在2003年宣布关闭成衣线。
“我不做潮流，也不拘泥于时尚，我的设计只不过是想脱离人体的束缚，如做梦一般。”
Thierry Mugler做过芭蕾舞演员、室内设计师、专业摄影师等其他职业，由于这些经历，他的服装设计也充满建筑、戏剧的风格，夸张且充满未来感。虽然当时这个牌子的服装很难给普通人日常穿着，但他那丰富的想象力和创造力却紧紧吸引了每个人的视线，可以说他戏剧般的时装秀在八九十年代的时尚界开创先河，同时助力Thierry Mugler成为传奇设计师。
